| Elsa Schiaparelli | |
|---|---|
| Elsa Schiaparelli | |
| Elsa Schiaparelli "Napoleonic" -hatussa ja hänen suunnittelemassaan "järkyttävässä pinkissä" takissa. Valokuva LIFE - lehdestä (1937). | |
| Syntymäaika | 10. syyskuuta 1890 |
| Syntymäpaikka | Rooma , Italia |
| Kuolinpäivämäärä | 13. marraskuuta 1973 (83-vuotias) |
| Kuoleman paikka | Pariisi , Ranska |
| Kansalaisuus | Italia |
| Ammatti | couturier , yrittäjä , korusuunnittelija |
| Isä | Celestino Schiaparelli [d] [2] |
| Äiti | Marchesa Maria de Dominicis [d] [4] |
| puoliso | Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor [d] [1][2][3] |
| Lapset | Yvonne Maria Luisa Schiaparelli [d] [4][3] |
| Verkkosivusto | www.schiaparelli.com _ |
| Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
Elsa Luisa Maria Schiaparelli ( italiaksi: Elsa Schiaparelli ; 10. syyskuuta 1890 , Rooma , Italia - 13. marraskuuta 1973 , Pariisi , Ranska ) on pariisilainen muotisuunnittelija ja suunnittelija, yksi ready-to-wear-vaatteiden luojista .
Hän syntyi roomalaisessa Palazzo Corsinissa 10.9.1890 . Hänen äitinsä Luisa Maria Schiaparelli on napolilainen aristokraatti [5] ja hänen isänsä Celestino Schiaparelli ( It. ) on tiedemies. Hänen tutkimuksensa keskittyi islamilaisen maailman ja keskiajan tutkimukseen . Hän toimi myös Rooman Sapienza-yliopiston dekaanina , jossa Elsa myöhemmin opiskeli filosofiaa. Hänen setänsä oli kuuluisa tähtitieteilijä Giovanni Schiaparelli , joka löysi " Marsin kanavat ". Isosetä, Ernesto Schiaparelli , oli kuuluisa egyptologi , hän löysi Nefertarin haudan .
Elsa oli lapsuudesta lähtien iloinen muinaisten kulttuurien ja uskonnollisten riitojen tutkimisesta . Nämä lähteet inspiroivat häntä kirjoittamaan runokokoelman nimeltä Arethus , joka perustuu antiikin kreikkalaiseen metsästysmyytiin. Sen sisältö huolestutti hänen konservatiiviset vanhempansa niin paljon, että he yrittivät kesyttää hänen fantasioitaan lähettämällä hänet luostariin Sveitsiin . Koulun rajojen sisällä Schiaparelli kapinoi tiukkoja viranomaisia vastaan aloittamalla nälkälakon . Hänen vanhempansa pakotettiin viemään hänet kotiin. Seikkailu- ja tutkimushalunsa sai Elsan kuitenkin muuttamaan Lontooseen ensi tilaisuuden tullen , kun ystävä tarjosi hänelle orpojen hoitopaikkaa englantilaisessa maalaistalossa. Toinen syy "pakoon" oli halu välttää avioliittoa sulhasen kanssa, jonka hänen vanhempansa olivat löytäneet hänelle. [6]
Lontoossa Schiaparelli alkoi käydä teosofian luentoja . Eräänä iltana luennoitsijana oli Willem de Wendt, mies, jolla oli erilaisia salanimiä, myös Willy Wendt ja Wilhelm de Kerlor , Teosofisen Seuran jäsen . De Kerlor väitti omaavansa psyykkisiä kykyjä ja lukuisia akateemisia tutkintoja, mutta itse asiassa hän oli tavallinen huijari . Samaan aikaan hän poseerasi etsivänä ja rikospsykologina, lääkärinä ja luennoitsijana. Schiaparelli kiintyi tähän karismaattiseen mieheen, ja he ilmoittivat kihlauksestaan seuraavana päivänä ensimmäisen tapaamisensa jälkeen. Pian sen jälkeen he menivät naimisiin - Lontoossa 21. heinäkuuta 1914 Schiaparelli oli 23-vuotias ja hänen miehensä kolmekymmentä. Wilhelm de Kerlor yritti ansaita elantonsa vahvistamalla mainettaan harjoittavana meediona, sillä pariskunta eläytyi enimmäkseen Schiaparellin varakkaiden vanhempien rahoilla. Vuonna 1915 pariskunta pakotettiin lähtemään Englannista - de Kerlor karkotettiin sen jälkeen, kun hänet tuomittiin ennustamisesta. Myöhemmin he asuivat Pariisissa , Cannesissa , Nizzassa ja Monte Carlossa ja lähtivät sitten Amerikkaan keväällä 1916. De Kerlor vuokrasi toimistoja äskettäin avattua "Psychology Bureau" -toimistoaan varten, jossa hän toivoi saavuttavansa mainetta ja omaisuutta työllään paranormaalien konsulttina . Schiaparelli toimi hänen avustajanaan. Vuoteen 1917 mennessä de Kerlorin tuttavuus toimittajien John Reedin ja Louise Bryantin kanssa teki hänet mahdolliseksi bolshevikkien kannattajaksi ja kommunistiseksi vallankumoukselliseksi. Yrittäessään välttää jatkuvaa huomiota de Kerlor pakeni Bostoniin vuonna 1918, missä hän jatkoi toimintaansa. [7]
15. kesäkuuta 1920 heillä oli tytär Marie Louise Yvonne Radha (lempinimi "Gogo"). De Kerlor muutti pois jättäen Schiaparellin yksin vastasyntyneen tyttärensä kanssa. Kun Gogo myöhempinä vuosina kysyi äidiltään poissaolevasta isästä, hänelle kerrottiin, että tämä oli kuollut. Peläten, että de Kerlor yrittäisi saada Gogon laillisen huoltajan, Elsa muutti lapsen sukunimen Schiaparelliksi ennen kuin he palasivat Ranskaan vuonna 1922. [8] Tänä vaikeana ajanjaksona Schiaparellia tuki hänen läheinen ystävänsä Gabrielle "Gaby" Buffet-Picabia , dadalaisen surrealistisen taidemaalari Francis Picabian vaimo , jonka hän tapasi ensimmäisen kerran laivalla Atlantin ylittävällä matkalla Amerikkaan vuonna 1916. Tuolloin Schiaparelli kehitti rakastajan, oopperalaulaja Mario Laurentin , mutta tämä suhde katkaisi Laurentin kuoleman vuonna 1922. Schiaparelli ja de Kerlor erosivat maaliskuussa 1924. Vuonna 1928 de Kerlor tapettiin Meksikossa epäselvissä olosuhteissa. [9]
Hänen kiinnostuksensa spiritualismia kohtaan kehittyi luonnolliseksi läheisyydeksi dadan taiteeseen ja surrealistisiin liikkeisiin , ja hänen ystävyytensä Gaby Picabian kanssa johti hänet liittymään tähän luovaan piiriin, johon kuului sellaisia arvokkaita jäseniä kuin Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz ja Edward Steichen . . Gabrielle Picabian ja muiden esimerkkiä seuraten ja rakastajansa Lorentin kuoleman jälkeen Schiaparelli lähti New Yorkista Ranskaan vuonna 1922. Hänen italialaisen perheensä huomattava yhteiskunnallinen asema varmisti, että halutut sosiaaliset piirit hyväksyisivät hänet palattuaan Ranskaan. Vaikka Schiaparellia ei koskaan uhannut köyhyys, kun hän sai edelleen taloudellista tukea äidiltään, hän tunsi kuitenkin tarpeen ansaita itsenäisiä tuloja. Hän esimerkiksi alkoi auttaa Man Rayta Dada Société Anonyme -lehdessä, joka ei kestänyt kauan. [kymmenen]
Elsa Schiaparellin suunnittelijan uraan vaikutti couturier Paul Poiret , joka tuli tunnetuksi korsettien ja ylisuurten mekkojen heittämisestä pois ja edistämällä tyyliä, joka sallii nykyajan naisen liikkumisvapauden. Myöhemmässä elämässä Schiaparelli viittasi Poiretiin "antelias mentoriksi, rakas ystävä". Schiaparelli ei koskaan harjoitellut vaatteiden valmistamisen teknisiä taitoja. Hän levitti kankaan suoraan vartalolle ja käytti toisinaan itseään mallina. Pariisissa ollessaan Schiaparelli - "Schiap" ystävilleen - alkoi tehdä omia vaatteitaan. [yksitoista]
Eräänä päivänä ystävä Amerikasta vieraili Elsan luona ja hän kiinnitti huomion vieraan villapaitaan. Kävi ilmi, että tällaiset neuleet oli neulonut armenialainen ompelija, joka asuu lähellä Schiaparellin taloa. Hänestä tuli Elsan ensimmäinen kumppani, yhdessä he kehittivät ensimmäiset mekko- ja neulemallit. Näin syntyy ensimmäinen neule [12] , jossa on käsin neulottu trompe l'œil -aihe (ranskaksi trompe -l'œil, "silmän illuusio"), josta tulee hetkessä hitti. Mustavalkoinen, värikäs, jousi, geometrinen kuvio, luuranko (kuvio hummerien muodossa , sitten siirtynyt muihin vaatteisiin), lävistetyllä sydämellä, merimiestatuoinneilla, afrikkalaisilla kuvioilla tai abstrakteilla kilpikonnakuvioilla, kaiken ikäiset näyttelijät ja julkkikset alkoivat käyttää villapaitaa. Charles Lindberghin Atlantin lennon jälkeen Schiaparelli julkaisee sarjan ilmailulle omistettuja malleja. [13] Pusero tuli niin kuuluisaksi, että amerikkalainen aikakauslehti julkaisi kuvion mainitsematta suunnittelijan nimeä. Myöhemmin neulekokoelmaa täydennettiin rantapyjamilla, uima-asuilla, tweed-urheiluasuilla, hiihtopuvuilla ja iltapuvuilla. Sitten Schiaparelli onnistui saamaan Straussilta suuren tilauksen urheiluvaatteista, joissa melkein kaikki Pariisin armenialaisen yhteisön naiset työskentelivät. Tämä tilaus auttoi Elsaa saavuttamaan laajan suosion, ja armenialaiset pystyivät avaamaan oman neuletehtaan. Muotitalo Schiaparelli aukeaa Rue de la Paix -kadulla "For sports" -kyltin alla.
Vuonna 1928 House julkaisi ensimmäisen tuoksunsa, unisex Kölnin, joka sai lakonisen nimen "S" . Legendan mukaan Elsa Schiaparelli käytti koostumuksessa vain hajusteita, joiden nimi alkaa kirjaimella "S". [neljätoista]
Innovations1930-luku oli todellista kukoistusaikaa Schiaparelli-muotitalolle. Kokoelmiaan luodessaan Schiaparelli teki yhteistyötä taiteilijoiden, kuten Salvador Dalin , Jean Cocteaun kanssa (tei piirroksia päistä; osa niistä oli kopioitu iltatakkien selkään ja yksi, jossa pitkät keltaiset hiukset ulottuivat vyötärölle, harmaaseen pellavapukuun. ) [17 ] , Kees van Dongen , Christian Bérard , Marcel Werte , Louis Aragon ja Elsa Triolet ("aspiriini" posliinikaulakoru), Jean Dunant (pitkä mekko, joka kuvaa yliluonnollista poimua, 1931), Meret Oppenheim (metalli- ja turkisrannekorut). Hänen mallinsa ovat kuvanneet Man Ray , Cecile Beaton ja Comte Etienne de Beaumont .
Koruilla oli tärkeä paikka Schiaparellin kokoelmissa. Hänen vaatemallinsa tunnetaan epätavallisista napeistaan, jotka voisivat muistuttaa kynttilänjalkoja, pelikorttitunnuksia, laivoja, kruunuja, peilejä ja sirkat tai hopeatamburiinit, silkkipäällysteisiä porkkanoita ja kukkakaalia. [19] [20] [21] Schiaparelli houkutteli työhön myös Jean Schlumbergerin ja Jean Clementin . Yksi hänen rohkeimmista surrealistisista malleistaan oli vuoden 1938 Rhodoid-kaulakoru, jossa oli värillisiä metallisia hyönteisiä [22] , joka loi illuusion, että lutikot ryömivät suoraan käyttäjän ihon yli.
Iltaasut ilmestyivät kokoelmiin vuonna 1931. Ensimmäiset mekot valmistettiin Robert Perrierin ylellisestä silkistä . Schiaparellin surrealismiin ja dadaismiin liittyvän kiehtovuuden tulos oli kokoelma vaatteita ja asusteita, jotka erottuvat epätavallisuudellaan. Hän uskoi, että uudet edulliset kankaat hämärtävät luokkien välistä eroa, ja hän yritti käyttää keinotekoisia materiaaleja, jotka olivat vasta alkamassa valloittaa markkinoita. Kokoelman ensimmäinen esitys pidettiin Saksissa New Yorkissa suurella menestyksellä, kun Schiaparelli esiintyi Time-lehden kannessa . [23] Hänestä tulee ensimmäinen naispuolinen muotisuunnittelija, jota on kunnioitettu. [24] Lehtiartikkeli esitteli hänen vaatteensa "yhdeksi ultramodernin haute couture -kulttuurin päättäjistä".
Vuonna 1935 muotiliiketoiminnasta saadut tulot mahdollistivat Elsa Schiaparellin ostamisen kuuluisan Louise Cheruit -muotitalon Pariisin keskustassa osoitteessa 21 Place Vendôme. Se oli Hôtel de Fontpertuis, jonka arkkitehti Pierre Machine rakensi 1600-luvulla. Rakennuksen julkisivuun ilmestyi uusi kyltti - Schiap Shop. Elsa Schiaparelli perusteli järkevästi, että lyhyt "schiap" olisi helpompi havaita pariisilaisille fashionistalle. Entisessä hotellissa hän peri 98 huonetta ja toimivaa studiota Louise Cheruitilta.
Vuonna 1938 elokuvateattereille julkaistiin englantilainen mustavalkoinen elokuva Pygmalion , sovitus Bernard Shaw'n samannimisestä näytelmästä . Jotkut elokuvan naisten mekot ovat muotitalo Schiaparellin suunnittelemia.
1930-luvulla lanseerattiin täysikokoinen hajuvesikokoelma. Aluksi Elsa Schiaparelli halusi, että julkaistujen tuoksujen nimet alkaisivat yksinomaan S-kirjaimella, joka toteutettiin alussa, mutta sitten tästä ideasta luovuttiin. Schiaparellin hajuvedet erottuivat epätavallisesta pakkauksestaan ja pullojen alkuperäisestä muodosta. [25] Schiap (1934) peitettiin putken tulpalla; hajuvedellä Sleeping (1938) oli pullo, joka oli valmistettu Limoges - posliinista ja signeerattu käsin ja jonka muoto jäljitteli "palavaa kynttilää"; Le Castle -tuoksun pullo oli pienoiskopio linnoituksesta, jonka kulmissa oli neljä tornia. Schiaparellin tunnetuin tuoksu oli naisten hajuvesi Shocking! (1936), jonka on luonut Grasse - hajuvesitoimittaja Jean Carles ( ranskalainen Jean Carles ) [26] . Muotimalli Mae Westin ja Salvador Dalin maalausten aiheiden inspiroima taiteilija Leonor Fini ehdotti Shocking! pullo naisvartalon muodossa [ 27] . Pullon muodon kopioi myöhemmin Jean-Paul Gaultier . [28]
Yhteistyö Salvador Dalin kanssaSchiaparellin mallit, jotka on luotu yhteistyössä Salvador Dalín kanssa , kuuluvat hänen perintöönsä kuuluisimpiin. Yhteistyötä on dokumentoitu muun muassa Lobster-, Tears- ja Skeleton-hattu-kenkä- ja mekkomalleissa. Dalilla oli merkittävä vaikutus hatun suunnitteluun, jossa oli lammasleipä ja vuoden 1936 puku, jonka taskut jäljittelevät lipastoa. Salvador Dali on kirjoittanut idean luoda Schiaparellille jauhelaatikko puhelimen numeron muodossa. [29]
Lobster Dress [30] Yksinkertainen valkoinen silkki iltapuku vadelma vyö, jossa oli suuri hummeri kuvio, joka matkii Dalin mallia hame. Windsorin herttuatar Wallis Simpson käytti mekkoa valokuvauksen aikana, jonka valokuvaaja Cecile Beaton otti Château de Condessa vähän ennen häitä Edward VIII :n kanssa .
Mekko "Tears" [31] Ohut vaaleansininen iltapuku, jossa on Dali-kuvio repaleisista kyynelistä, reiteen ulottuva hunnu "oikeilla" kyyneleillä, siististi leikattu ja vuorattu vaaleanpunaisella ja violetilla, tuli osa Circus-kokoelmaa helmikuussa. 1938. Mallin tarkoituksena oli antaa illuusio repeytyneestä eläimen lihasta, jossa kyyneleet kuvaavat turkista kankaan takana ja viittaavat siihen, että mekko oli valmistettu nurinpäin käännetyistä eläinten nahoista. Repautuneissa, tiukoissa vaatteissa olevia hahmoja, jotka viittaavat repeytyneeseen lihaan, esiintyivät kolmessa Dali-maalauksessa jo vuonna 1936, joista yksi, Necrophilic Spring, oli Schiaparellin käsialaa.
Skeleton Dress [32] Dali auttoi myös Schiaparellia suunnittelemaan kiistanalaisen luurankomekon Circus-kokoelmaan. Tämä on tiukasti musta kreppimekko, jossa on käytetty tikattuja valkoisen kankaan laikkuja luomaan jäljitelmäkuvio pehmeistä kylkiluista, selkärangasta ja jalkojen luista.
[33] Vuonna 1937 Dalí luonnosteli kenkähatun Schiaparellille, jonka hän esitteli syksy/talvi 1937-1938 -kokoelmassaan , Tätä hattua pitivät Dalin museo Gala, itse Schiaparelli ja ranskalaisen Harper's Bazaarin toimittaja Daisy Fellows .
Vuonna 1946 House of Schiaparelli toi markkinoille Le Roy Soleilin ( Aurinkokuningas ) ylellisessä pullossa. Elsan pyynnöstä Dali piirsi luonnoksen pullon korkista aurinkopinnan muodossa, mikä antoi tuotteelle ainutlaatuisen ilmeen.
Salvador Dali muisteli kirjassaan The Diary of a Genius: "... Sama asia tapahtui minulle Coco Chanelin ja Elsa Schiaparellin kanssa, jotka kävivät sisällissotaa keskenään muodista. Söin aamiaisen yhden kanssa, join sitten teetä toisen kanssa ja illalla söin taas ensimmäisen kanssa. Kaikki tämä aiheutti väkivaltaisia mustasukkaisuuden kohtauksia.
1930-luvulla House of Schiaparelli alkoi laajentua ja työllisti jo 400 työntekijää kahdeksaan työpajaan.
Suuret tulot antavat Schiaparellille mahdollisuuden tilata "sokki" kirjailijan sisustussuunnittelun pariisilaiseen salonkiinsa Schiap Shop Hôtel de Fontpertuis'n huoneistoihin, jonka on kehittänyt Jean-Michel Franck [34] yhteistyössä Alberto Giacomettin kanssa .
Toisen maailmansodan aikana työntekijöiden määrä väheni 150 henkilöön, jotka työskentelivät viikoittain alennettuun palkkaan, mikä mahdollisti työpaikkojen säilyttämisen. Saloneissa on nyt valmiita liikkeitä. Toisen maailmansodan syttyessä vuonna 1939 Schiaparelli keskeytti tuotannon. Tänä aikana hän loi Pelastusarmeijan määräyksestä yhtenäisen suunnittelun naishenkilöstölle, mutta tuotteiden julkaisua ei käynnistetty.
Merkittäviä kokoelmia 1930-luvultaLe Cirque Collection [35] [36] - Elsa Schiaparelli oli yksi ensimmäisistä, joka nimesi kokoelmansa. Le Cirque -malliston esittely edustaa uutta käännekohtaa - ensimmäistä näytöstä, jota voidaan verrata tämän päivän muotinäytökseen;
Kokoelma "Pagan" [37] - avainelementti oli murattilehtien muoto, yksi Schiaparellin estetiikan avainelementeistä;
Zodiac Collection [38] - Ursa Major on Elsa Schiaparellin suosikki tähdistö, koska se seuraa hänen vasemmalla poskellaan olevien myyrien muotoa;
Kokoelma "Commedia Dell 'Arte" [39] ;
Cash & Carry -mallisto on ensimmäinen naamiointi käyttö Haute Couturessa. Luoda haalareita, joissa on suuret vetoketjut ja maksitaskut, jotka on suunniteltu pitämään käsilaukkua vastaavasti, sekä pukuja, joissa on sisäänrakennetut pussit ilmahyökkäysten estämiseksi.
InnovationsYksi Schiparellin tunnusväreistä, jonka sanotaan saaneen inspiraationsa Daisy Fellowes Tête de Belier (Ram's Head) vaaleanpunaisesta timantista . [viisikymmentä]
Vuosi Pariisin miehityksen jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa Schiaparelli julkaisee Ann Morganin avulla France in America -kalenteria , järjestää ranskalaisen musiikin konsertteja ja yhdessä Marcel Duchampin kanssa ranskalaisen nykytaiteen näyttelyitä yrittäen kaikin mahdollisin tavoin kiinnittää huomiota varakkaat amerikkalaiset miehitetylle Ranskalle. [51] Schiaparellin kevään 1940 mallistossa [52] oli painettu ruskea ja naamioitu tafti . Uusi iltapuku on tyylikäs ja käytännöllinen. Sotilaatyylisistä takkeista tulee yksi Schiaparellin tunnusvaatteista.
Vuonna 1946 ilmestyy Constellation [53] -vaatekaappi (kuusi mekkoa, yksi käännettävä takki ja kolme taitettavaa hattua, jotka painavat jopa 12 puntaa). Tämä matkavaatekaappi herättää sensaatiota, koska se ennakoi naisten vapaata elämäntapaa.
Vuonna 1947 ilmestyy legendaarinen mekko, jossa on kirjailtu vaaleanpunainen rusetti [54] . Hubert de Givenchy on nimitetty Schiaparelli-putiikin luovaksi johtajaksi. Hänellä oli niitä 4 vuotta ennen kuin hän johti omaa muotitaloaan.
Huolimatta ateljeeensa osan lakosta vuonna 1949, Elsa Schiaparelli esittelee mallistonsa piirustuksineen, joissa näkyy pinssejä, kangastilkkuja ja ilman silmukoita. Malliston rohkea lähestymistapa ja nuorekas tyyli tekevät siitä menestyneen. [51]
Schiaparelli-muotitalo ei kyennyt sopeutumaan toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneisiin muutoksiin, ja vaikka julkaisuun ilmestyi menestyneitä mallistoja, jotka saivat tunnustusta sekä kriitikoiden että asiakkaiden keskuudessa, yritys eläsi viimeisiä vuosiaan. Ulkomaisten ostojen ja lisenssien saaminen monimutkaisi, vaikka niiden osuus viennistä oli pieni. Se kuitenkin vaikutti liiketoimintaan.
Ennen kuin suuret pariisilaiset muotitalot suojautuivat säännöillä, jotka estivät yleisöä näkemästä heidän mallejaan, ostajat menivät sinne, missä he pitivät, puhuivat vapaasti ja käyttivät nimiämme lentolehtisissään. Haute Couture Syndicate -järjestön hyväksymät uudet lait vaativat ostajia maksamaan oikeudesta osallistua jokaiseen esitykseen, mikä pakotti heidät ostamaan vähintään yhden mekon uudesta mallistosta saadakseen rahansa takaisin. Ja jos heidän budjettinsa on rajallinen, kuten nykyään usein tapahtuu, he menevät vain muutamaan taloon. Eikä siinä vielä kaikki: lehdistöllä, päivittäisellä demokraattisella lehdistöllä - ainoalla, joka pitäisi ottaa huomioon - ei enää ollut oikeutta valokuvata esityksen aikana. Ja jos he vihdoin saivat luvan, kuvat voitiin julkaista vasta kuukauden kuluttua. Ajattele itse, kuinka tärkeitä ne ovat silloin! [55] .
Viimeisin muotimallisto on vuodelta 1953. Talo suljettiin lopulta (rahkeasti velkaantuneena) joulukuussa 1954, samana vuonna, kun hänen suuri kilpailijansa Coco Chanel palasi liiketoimintaan. Tästä huolimatta Schiaparelli-muotitalo onnistui niin lyhyessä ajassa [56] :
Vuonna 2007 italialainen liikemies Diego Della Valle osti brändin , mutta vasta luova johtaja Marco Zanini nimitettiin syyskuussa 2013 , ja yksityiskohdat brändin elpymisestä tulivat julkisiksi. Talo oli ehdolla palaamaan Chambre Syndicale de la Haute Couturen jäsenluetteloon, ja se esitteli ensimmäisen kokoelmansa tammikuussa 2014. Couturier Christian Lacroix esitteli kunnianosoituskokoelman Schiaparellille Musee des Arts Decoratifsissa vuonna 2013 [58] .
Schiaparelli-muotitalon sulkemisen jälkeen vuonna 1954 Schiaparelli julkaisi omaelämäkertansa, A Shocking Life. Hän asui pariisilaisen asunnon ja tunisialaisen talonsa välissä . Hän kuoli 13. marraskuuta 1973 83-vuotiaana Pariisissa, kaksikymmentä vuotta viimeisen kokoelmansa julkaisun jälkeen. Hänet haudattiin "järkyttävän" vaaleanpunaiseen silkkipukuun, jonka hän itse toi muotiin.
Schiaparellin kaksi tyttärentytärtä tyttärensä avioliitosta diplomaatti Robert L. Berensonin kanssa ovat malli Marisa Berenson ja valokuvaaja Berry Berenson . Molemmat sisaret esiintyivät säännöllisesti Voguessa 1970 - luvun alussa . Vuonna 2014 Marisa teki yhteistyötä Hubert de Givenchyn kanssa Elsa Schiaparellin henkilökohtaisessa albumissa, joka toisti valokuvia hänen isoäitinsä henkilökohtaisesta arkistosta. [59]
Aromit, joista on tietoa [60] [61] [62] [63] [64] , annetaan .
1. Useimmat naiset eivät tunne itseään. Heidän olisi mukavaa opiskella itse.
2. Kauhea tyhmyys - ostaa kallis mekko ja alkaa muuttaa sitä; tämä johtaa useimmiten katastrofiin.
3. Useimmat naiset (ja miehet) ovat värisokeita. Harkitse sinulle annettuja neuvoja.
4. Älä koskaan unohda, että 20 prosenttia naisista kärsii alemmuuskompleksista ja 70 prosenttia elää illuusioissa.
5. 80 prosenttia naisista pelkää erottua joukosta ja pelkää, mitä ihmiset sanovat, joten he ostavat itselleen vakavan puvun. On parempi uskaltaa olla erilainen kuin muut.
6. Naisten tulee kysyä ja kuunnella pätevien ihmisten neuvoja ja järkevää kritiikkiä.
7. Sinun on valittava wc yksin tai miehen seurassa.
8. Älä koskaan valitse vaatteita toisen naisen seurassa, joka voi - joskus tietoisesti ja usein tiedostamatta - olla kateellinen.
9. Osta vähän ja vain parasta, joskus halvempaa.
10. Älä koskaan räätälöi mekkoa mittojesi mukaan, vaan harjoittele vartaloasi niin, että mekko istuu hyvin.
11. Naisen tulee tehdä ostoksia pääasiassa siellä, missä hänet tunnetaan ja arvostetaan, eikä juosta tuntemattomissa paikoissa viimeisintä oikkua etsimässä.
12. Naisen tulee maksaa laskunsa.
Lähde:
Elsa Schiaparelli "Järkyttävä elämäni"
