| Mariano Fortuny | |
|---|---|
| Espanja Mariano Fortuny | |
| Nimi syntyessään | Espanja Mariano Fortuny ja Madrazo |
| Syntymäaika | 11. toukokuuta 1871 [1] [2] [3] |
| Syntymäpaikka | |
| Kuolinpäivämäärä | 3. toukokuuta 1949 [1] (77-vuotias) |
| Kuoleman paikka | |
| Maa | |
| Ammatti | taidemaalari , insinööri , kuvanveistäjä , valokuvaaja , keksijä , muotisuunnittelija , lavasuunnittelija , suunnittelija |
| Isä | Mariano Fortuny |
| Äiti | Cecilia de Madrazo |
| puoliso | Henriette Negrin [d] |
| Verkkosivusto |
fortuny.com fortuny.fr |
| Mediatiedostot Wikimedia Commonsissa | |
Mariano Fortuny y Madrazo ( espanjaksi: Mariano Fortuny y Madrazo ; 11. toukokuuta 1871 , Granada - 3. toukokuuta 1949 , Venetsia ) - espanja - italialainen muotisuunnittelija, oman mallitalonsa perustaja (1906-1946), yksi tärkeimmistä suunnittelijoista 1900-luvulta.
Kuuluisan orientalistisen taidemaalarin Mariano Fortunyn ja Cecilia de Madrazon poika . Hän jäi ilman isää 3-vuotiaana, asui lapsena äitinsä kanssa Pariisissa ja Venetsiassa , matkusti paljon Euroopassa , oli aloitteleva taiteilija, kuvanveistäjä, arkkitehti, valokuvaaja, mutta valitsi suunnittelijan uran. Vuonna 1897 hän meni naimisiin Henriette Negrinin kanssa.
Tunnetaan muotisuunnittelijana, suunnittelijana, teatteritaiteilijana ja keksijänä. Hän harjoitti silkin valmistusta - hän valmisti sen tehtaalla, joka avattiin erityisesti näihin tarkoituksiin vuonna 1919 Giudeccan saarella Venetsiassa. Hän loi lamppujen varjostimet omasta tuotantostaan silkistä. Näitä esineitä pidetään edelleen Fortunyn merkkinä lampunvarjostimien tunnistettavan opaalivärin, kuvioiden ja silkkinauhojen tupsuilla ja lasihelmillä ansiosta. Alkuperäisten lamppujen valmistus lopetettiin 1920-luvun lopulla. Ennen 1980-luvun alkua, jolloin ensimmäiset jäljennökset alkoivat ilmestyä, yksikään venetsialaisista työpajoista ei uskaltanut toistaa Fortunyta teknisen monimutkaisuuden ja patenttiongelmien vuoksi.
Hän kuoli kotonaan Venetsiassa vuonna 1949 ja on haudattu Roomaan Campo Veranon hautausmaalle .
Mariano Fortunyn elämää kuvataan Pere Jimferrerin romaanissa Fortuny .
Fortunyta voidaan kutsua yhdeksi 1900-luvun tärkeimmistä muotisuunnittelijoista . Hänen strategiansa ansiosta 1900-luvun puvun perusperiaatteet muodostuivat tai levisivät. Työnsä aistillisesta luonteesta huolimatta Fortuny piti pukua käsitteellisenä muotona [5] . Suurin osa hänen ehdottamistaan mekoista ei sisältänyt korsetin käyttöä , mikä muutti laadullisesti vaatteiden rakennetta ja vaikutti uuden vartalostrategian muodostumiseen [6] . Mariano Fortunyn työ merkitsi figuurin muodonmuutoksiin rakennettujen vaatteiden katoamista - erityisesti Fortunyn puvut lopettivat jugendajan S-muotoisen siluettilinjan .
Fortuny loi omituisen muodin, joka vastusti toistuvia muutoksia - enemmän hän viljeli tyyliä ja elämäntapaa, ei yksityiskohtien vaihtelua ja epävakaiden trendien toistuvaa vaihtelua.
Mariano Fortuny, joka piti muotia älyllisenä ja taiteellisena ilmiönä, oli päähenkilö kreikkalaisen teeman käytössä sisustuksessa ja puvussa. Hänen kokoelmissaan vetoomus kreikkalaiseen teemaan merkitsi tunikan ulkonäköä - suoraa mekkoa, joka oli valmistettu ohuesta laskostetusta silkistä. Hänen työnsä maamerkki oli Arkaainen Kreikka , joka löydettiin vähän aikaisemmin Heinrich Schliemannin ja Arthur Evansin arkeologisen tutkimuksen ansiosta . 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa laajalle levinneistä antiikin kreikkalaisesta sivilisaatiosta tuli Fortunyn mekkojen pääaihe. Hänen kuvansa muinaisesta Kreikasta yhdistettiin kreetalais - mykeneen kulttuuriperintöön vastakohtana intohimolle antiikin klassikoita kohtaan, jota pidettiin pääasiallisena taiteellisena vertailukohtana ja standardina useiden vuosisatojen ajan [5] . Halu käyttää kreikkalaisia aiheita ja mukautua aikansa esteettiseen makuun tuli ratkaisevaksi Fortunyn yrityksissä määritellä muoti taiteena.
Suorasta laskostetusta tunikasta tuli Fortunyn kokoelmien keskipiste . Laskostetusta värjätystä silkistä tehdyt, Muranon lasihelmillä punnitut eri kokoonpanot olivat Fortunyn kokoelmien perusta ja niistä tuli hänen ateljeensa tunnetuin vaatetyyppi [7] . Fortuny oli useiden patenttien omistaja, jotka tarjosivat tehokkaita menetelmiä silkin laskostukseen. Hänen keksimäänsä silkinkäsittelymenetelmää kutsutaan "Fortuny-laskostukseksi". Tätä tekniikkaa pidetään pohjimmiltaan tärkeänä: silkkiä on vaikea järjestelmällisesti muotoilla, ja uusien teknisten periaatteiden löytäminen mahdollisti Fortunyn luomaan uusia muotoja ja vaatteita.
Tunikamekoissa ei käytetty jäykkää laihtuvaa korsettia , ne tehtiin hihoilla tai ilman, niitä voitiin käyttää vyön kanssa tai ilman. Laskostunikalle annettiin nimi "delphos", jonka uskottiin olevan "Delphin vaununkuljettajan" kunniaksi . Delphoja pidetään yhtenä kestävimmistä muodikkaista vaatteista - Fortuny-talo valmisti niitä lähes muuttumattomina 1900-luvulta 1949: een. Kreikkalaista chitonia , jonka muotoja Delphos käytti, pidettiin alusvaatteena. Tämä seikka teki delphosin ulkonäön provosoivaksi - sitä pidettiin pitkään pukeutumismuotona kotivastaanottoihin [8] .
Fortunyn asiakkaita olivat Sarah Bernhardt , Isadora Duncan , Alla Nazimova , Natasha Rambova, Lillian Gish ja Marquise Casati .
Silkkilaskosten lisäksi painettu sametti oli tärkeä Fortunyn työpajojen toiminta. Fortunyn talo tuotti historiallisten kankaiden jäljennöksiä ja rekonstruktioita käyttämällä piirustuksia aidoista renessanssin materiaaleista 1400- ja 1500-luvuilta . 1890-luvun lopulla hän kiinnostui korkokangoista ja loi 1400-1500 - luvun venetsialaisessa tekniikassa kokoelmia brokadeista , sameteista ja seinävaatteista .
Koristetekstiilien parissa työskentelevä Fortuny jatkoi Englannin Arts and Crafts Movementin perinnettä , joka korosti varhaisen renessanssin koristejärjestelmää . Fortuny teki Italian renessanssin osaksi jokapäiväistä älyllistä elämää. Fortuny käytti myös pohjoisafrikkalaisia ja itämaisia aiheita painettuihin sametteihinsa. Puhuessaan Mariano Fortunyn teoksista Marcel Proust vertaa niitä Venetsian Pyhän Markuksen katedraalin sisustukseen ja mosaiikkiin kiinnittäen huomiota niiden itämaiseen suuntautumiseen.
Marcel Proust mainitsee romaanissaan Kadonnutta aikaa etsimässä Mariano Fortunyn silkkitunikat esimerkkinä hienovaraisesta ja ainutlaatuisesta mausta. Proust kutsuu niitä "vanhojen venetsialaisten mallien mukaan" valmistetuiksi vaatteiksi kiinnittäen huomiota näiden mekkojen historialliseen luonteeseen. Monet Fortunyn teoksista käyttävät Italian renessanssin aiheita ja löytävät suoria ja epäsuoria analogeja italialaisen (mukaan lukien venetsialaisen) renessanssin maalauksesta. Proust kiinnittää huomion myös jokaisen Fortunyn piirustuksen ainutlaatuisuuteen, sen autonomiseen luonteeseen ja rakenteeseen, näkemällä tässä ainutlaatuisuudessa Fortunyn pukujen eleganssin ja semanttisen hienovaraisuuden. Proust puhuu näiden teosten merkityksestä pitäen niitä pitkien pohdiskelujen ja pohdiskelujen hedelminä ja kiinnittää huomiota myös niiden näyttämöihin ja elämänluonteesta irti. Proust vertaa Fortunyn järjestelmää Balzacin sankaritaren pukeutuneeseen tarkkuuteen ja korostaa ilmeisiä yhtäläisyyksiä näiden kahden strategian välillä.
Fortuny työskenteli myös teatterin alalla. Hänen kiinnostuksensa teatteria kohtaan syntyi intohimolla musiikkia ja skenografiaa kohtaan Richard Wagnerin oopperoissa [10] . Vuonna 1892 Fortuny kuunteli Wagnerin oopperoita Pariisissa ja vieraili sitten Saksassa matkustaessaan Bayreuthin teatterissa , jonka Wagner oli erityisesti rakentanut näyttelemään teoksiaan. Bayreuthin teatterin skenografia sai Fortunyn ryhtymään teatteriin ja maisemiin, mikä tuki hänen kiinnostusta synteettisen taideteoksen luomiseen. Fortunyn ihanteellinen teatteri on organismi, jossa tekniset periaatteet ja koriste-elementit yhdistetään yhdeksi järjestelmäksi.
Hän keksi järjestelmän teatterimaisemien vaihtamiseksi, joka tunnetaan nimellä "Fortunyn panoraamakupoli". Hänellä oli patentteja koriste- ja teatterivalaistuksen alalla. Fortuny sai vuonna 1901 yhden ensimmäisistä teatterin valaistusjärjestelmään liittyvistä patenteista [11] . Vuonna 1922 hänen keksintöjään käytettiin Milanon La Scalassa Wagnerin Parsifalin tuotannossa .
Tunika Muranon lasihelmillä, noin 1910 - 1920. Pukumuseo, Madrid .
Laskostettu silkkitunika, noin 1921 - 1950. Pukumuseo, Madrid .
Velvet-takki, 1911 - 1920. Pukumuseo, Madrid .
Delphos - mekko , noin 1921 - 1950. Pukumuseo, Madrid .