Hame

Hame ( ranskasta  jupe , joka tulee arabiasta جبة ‎, jubba on perinteisten miesten vaatteiden nimi) on sekä naisten että miesten vaatekappale , joka peittää vartalon alaosan. Kehittyi lannekankaasta . Lisäksi hame on mekon alaosa vyötäröstä helmaan, ja crop toppimekko koostuu kahdesta toisistaan ​​erotetusta osasta: toppi ja hame. Joissakin miesten vaatteissa ( armyak , aluspaita jne.) - alaosa vyötäröstä helmaan. Hamea verrataan usein erityyppisiin housuihin sillä perusteella, että se ei peitä haarkoja . Samaan aikaan on housuhame, joka on itse asiassa housuja, joissa on erittäin leveät lahkeet. Hameen mittasuhteiden ja muodon muuttamisella on merkittävä vaikutus muodikkaan asuun kokonaisuutena. Hameen tilavuussiluettimuoto on yleensä johdettu yhdestä kolmesta geometristen muotojen pinnasta - sylinteri , kartio tai pallo .

Historia

Hameet ovat olleet tunnettuja ihmiskunnan aamusta lähtien, ja niitä käyttivät sekä naiset että miehet.

Muinainen maailma

Eteläisillä alueilla miehet käyttivät lantionliinoja ( sukupuolielinten peittämiseksi ), hameita ja palmunlehdistä valmistettuja esiliinoja. Muinaisten egyptiläisten pääasu oli skhenti esiliina , joka koostui kangaskaistaleesta, joka oli kiedottu lantion ympärille ja kiinnitetty vyötäröltä nyörillä. Tavallisten ja faaraoiden Shenti erosi vain kankaan laadusta, heidän tyylinsä pysyi ennallaan. Muinaisen ja keskivaltakunnan aikakaudella egyptiläisten naisten puku koostui tiukasti istuvasta vaatteesta, joka oli jaettu hameeseen ja eräänlaiseen liiviin . Kangas sopi säilyneiden veistos- ja kuvakuvien perusteella plastisesti naishahmoon, joidenkin tutkijoiden mukaan se oli neulottu kangas . Naisten hameen pituus oli jopa puolet pohkeesta ja korkea vyö. Faaraoiden puvussa skhentin päällä käytettiin lisäksi laskostetusta kankaasta valmistettua esiliinaa . Keski-Britannian aikakaudella skhenti piteni paljastaen kankaan muoviset ominaisuudet. Myöhemmin, Uuden kuningaskunnan aikakaudella , faaraot ja korkein aatelisto käyttivät pitkiä paitoja - läpinäkyvästä kankaasta valmistettuja kalazireja , jotka olivat aiemmin olleet osa naisten pukua. Kalaziriksen päällä käytettiin drapedoitua shentiä tai kahden shentin yhdistelmää - läpinäkyvistä ja tavallisista kankaista - [1] [2] . Hameen etuosa on muunnettu kellon tai tyylitellyn lootuskukan muotoon [3] .

Sumerilaisista muistomerkeistä tunnetaan vanhin miesten pukeutumistyyppi - kaunakes - vaatteet, jotka on valmistettu turkista tai sen jäljitelmistä pitkien kangasnauhojen läpi. Myöhemmin kaunakes-tyyppisiä vaatteita säilytettiin pitkään rituaalina [4] . Sumerilaisten jumalattareiden (3. vuosituhat eKr.) kuvia on säilytetty myös turkishameissa. Assyrialaiset käyttivät candi-paitaa, jossa oli vyö. Se voi olla villaa, puuvillaa tai pellavaa. Assyro-Babylonian kuninkaan makeiset ommeltiin valkoisesta karitsan villasta. Tämäntyyppisten vaatteiden pituuden perusteella voitiin määrittää sen omistajan jalouden aste - mitä pidempi karamelli oli, sitä korkeammalla sen omistaja seisoi sosiaalisilla tikkailla. Hovimiesten candin hameet verhoiltiin purppuravärillä värjättyillä hapsuilla [5] .

Kreetan ja Mykeneen naisten vaatteiden monien muunnelmien joukossa olivat hameet, jotka oli usein koristeltu poikittaisilla raidoilla, joskus erillisistä kiiloista tai kokonaan röyhelöistä . Agia Triadan ( 1450-1400 eKr., Heraklion , arkeologinen museo) sarkofagi kuvaa naista liivi- ja turkishameessa - muinaisia ​​rituaalivaatteita [ 6] . Kreetalais-mykeneläisten vaatteiden leikkaus katosi täysin tuntemattomista syistä, eikä sillä ollut vaikutusta myöhempään kreikkalaiseen asuun. Muinaisessa Kreikassa, arkaaisella aikakaudella , miesten lantioliina säilytettiin edelleen, naisten puvussa, joka oli jaettu kahteen osaan - ylä- ja alaosaan, siellä oli suora, ompelematon hame (samanlainen kuin plakhta ), mutta päätyypit vaatteet esiklassisella kaudella olivat himation , chiton ja peplos [7] .

Naisten etruskien puvussa, joka oli varsin monimuotoinen ja toisinaan monimutkainen leikkaus, oli myös vaatteiden jako hihoineen liiviksi ja hameeksi. Se sai vaikutteita kreetalais-mykeneen tyylistä. Niinpä " François'n haudan " (5. vuosisadan puoliväli eKr.) freskassa nainen on kuvattu pelkästä kankaasta tehdyssä liivissä ja leveässä kuviollisesta kankaasta valmistetussa hameessa. Hän täydentää asunsa pienellä hihattomalla takilla. Joskus, ehkä se oli rento puku, leveällä vyöllä varustettua hametta täydensi viitta [8] .

Keskiaika ja renessanssi

Romaanisen ajan naisten puku oli monikerroksinen - yläosan päällä puettiin paitaa muistuttavaa kapeahihaista alusmekkoa, jossa oli myös paitamaista leikkausta, mutta leveä hihainen. Mekko jaettiin viimeistelyreunuksella ”lohkoiksi”: hihat, liivi ja hame, ja liivi ja hame voitiin jakaa useampaan osaan [9] . XII vuosisadalla leikkaus muuttuu: mekko on ommeltu erillisistä osista ja se sopii paremmin kuvioon [10] . Esimerkki naisten vaatteiden alaosan monimutkaisesta leikkauksesta on Hohenppenin linnan (Bosen ) kirkon seinämaalauksessa vuodelta 1130. Tässä on aristokraattisia tyttöjä mekoissa hameilla, joihin on ommeltu kangaslisäkkeet. Puolipyöreät kangaspalat tai kolmion muotoiset kiilat, joiden yläosa oli katkaistu hameen sivuilla, muodostivat jotain virtaavaa häntää [11] . Myöhäiskeskiaikainen puku saa hienostuneempia muotoja. 1300-luvulta lähtien naisen cotan päällä käytettiin pintatakkia (usein ilman hihoja) (samanlainen kuin moderni mekko). Pintatakin leikkaus vastasi cottan leikkausta, jolla oli 1200-luvulla suora siluetti, ja sen hame laajeni ajan myötä kangaslisäkkeillä, joiden pituus oli vyötärön yläpuolelta helmaan [12] .

Myöhäiskeskiajan talonpojat ja kaupunkinaiset käyttivät yksiosaisia ​​sänkyjä ja pintatakkeja, kun taas vaatteiden yläosa oli tiukka-istuva. Alttarilla "Neitsyt Marian syntymä" (Monaco, Alte Pinakothek) naiset ovat edustettuina keskiluokan - saksalaisten porvarien - vaatteissa . Vuorattu pinnasänky (tai hame) ja pintatakki käytetään valkoisen ohuen paidan päällä. Täältä näet kaksi erilaista pintatakkia, molemmat irrotettavat vyötäröltä ja yksiosaiset. Oikeanpuoleisen naisen pintatakin kohotettu helma paljastaa pelkästä kankaasta tehdyn cottahameen, jonka alaosa on päärmetty leveällä kalliilla kankaalla [13] .

1400-1500-luvuilla syntyi uusi periaate vaatteiden leikkaamiseen ja hame erotettiin liivistä , mikä mahdollisti naisten vaatteiden monipuolistamisen [13] [14] . Yksi muodikkaan siluetin muodostumisen elementeistä oli hameen muodon, pituuden ja leveyden muutos. Monien Euroopan kansojen naisten puvussa paidan päällä oleva liivi yhdessä ei kovin pitkän leveän hameen kanssa säilyi 1800-luvun loppuun asti [2] . Samalla aikakaudella hameen pitkänomaisesta takapaneelista muodostetaan juna [15] , yksityiskohta, joka tekee hahmosta ohuemman goottilaisen estetiikan vaatimusten mukaisesti . Pienoismalli "Huhtikuu" Herttua Duke of Berryn upeasta tuntikirjasta näyttää toisen muunnelman mekosta junalla: "morsiuspuku" on vaate, jonka yläosa on tiukka, alhaalta leveä, selkä on leikattu. junan mukana. "Avioliiton vaipan" alla on yllään kotte ja pintatakki [16] . Ranskan kuninkaan Kaarle VII :n suosikki Agnes Sorel hämmästytti hoviherrat sillä, että "hän käytti junia, jotka olivat kolmanneksen pidempiä kuin tämän [Ranskan] kuninkaallisen talon prinsessien junat" [17] . Myöhäiskeskiajan tyylin silmiinpistävin ilmentymä oli burgundilainen muoti [18] . Juna katosi arjen asusta 1500-luvun alussa, jääden pitkään vain osaksi juhla- ja hoviasua. Niinpä Katariina II puki kruunajaisjunallaan mekon, joka oli 70 metriä pitkä ja 7 metriä leveä [19] .

1400-luvun puolivälistä lähtien espanjalainen naisten puku muutti vähitellen plastisen muotonsa jäykemmäksi siluetiksi. Alushame , nimeltään "verdugado" tai "verdugo", alettiin vahvistaa sisään ommeltuilla metallivanteilla ( espanjaksi:  verdugos ), kun taas kellomainen ylähame toisti täysin verdugadon ääriviivat. Legendan mukaan Portugalilainen Juana keksi sellaisen hameen itselleen vuonna 1468, väitetysti piilottaakseen raskautensa [20] . Tämän tyyppinen krinoliini on yleistynyt vain aristokraattisessa ympäristössä. Samanlaisia ​​mekkoja voi nähdä alttarikuvassa ”Johannes Kastajan mestaus”, jossa Salome ja seurakunnan naiset ovat pukeutuneet verdugadoon, mutta tässä tapauksessa vanteet on ommeltu ylähameen ulkopuolelle ja peitetty kankaalla. [21] . 1500-luvun lopulla puvun mittasuhteet muuttuivat ja verdugadon leveys kasvoi alhaalta. Ranskassa sana vertugadin (vääristetty "vertu guardant" - "siveyden suojelija" [19] ) syntyi tästä espanjankielisestä krinoliinin nimestä , koska levenevä hame, joka on venytetty jäykän kehyksen päälle, sai naisen näyttämään "voittamattomalta". linnoitus" [22] . Tavallisten naisten vaatteet säilyttivät edelleen 1500-luvun puolivälin espanjalaisen puvun pehmeämmän siluetin; hame oli joko rypytetty vyötäröltä tai laskostettu ympyröiksi [23] .

Italiassa 1400-luvulla oli yleinen naisten mekko, jossa oli kapea, matalakorkuinen liivi ja leikattu hame, jossa oli pehmeät poimut - niin kutsuttu gamurra [24] . Koko vuosisadan gamurran siluetti on muuttunut, pysyen samalla eri versioissa sekä aristokraattien että tavallisten vaatteissa. 1500-luvun alussa naisten puku komeutui, tilavien hihojen myötä myös hame kasvoi, mutta rypytetty hame säilytti silti pehmeän muotonsa, mikä viittaa erityisesti yhteiskunnan alempaan kerrokseen, jonka vaatteita ommeltu halvemmista kankaista [25] . Venetsian tasavallan naisten puku oli poikkeuksellisen koristeellinen , tutkijoiden mukaan espanjalaispukulla oli siihen suuri vaikutus. Siitä huolimatta venetsialaisten vaatteet olivat löysempiä - siinä korsetti ei puristanut figuuria, eikä päällyshame ollut venytetty rungon yli, vaan sitä tukivat alushameet [26] .

Ranskassa 1500-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle asti mekon maltillinen siluetti säilytettiin, mikä korvasi ylellisen goottilaisen muodin. Aristokratian puku koki ensin italialaisen vaikutuksen, muuttuen upeammaksi, ja sitten espanjalaisten, jotka omaksuivat verdugadon naapureistaan. Espanjan krinoliini on muuttunut, sillä se on saanut katkaistun kartion muodon ja paljon leveämmän pohjan. Krinoliinin päällä käytettiin kottea (vastaa modernia mekkoa) ja sen päällä kaapua (toinen mekko, jonka edessä oli heiluva hame, jonka avulla voit nähdä kotin kankaan). Rob ja cott on aina valmistettu erivärisistä ja erilaisista tekstuurisista kankaista. Suosituin oli pelkkä värjätty kaapu ja kuviollinen cotta kontrasti. Mielenkiintoinen symbioosi ranskalaisista ja espanjalaisista vaikutteista on esillä Itävallan kuningatar Elisabethin muotokuvassa Nelahozevesin linnasta : viittahame on rungossa pyöreä, ei heiluva, kapeampi kuin tämän aikakauden ranskalaiset hameet. Koristenauhalla, joka nousee hameesta liiviä pitkin ja sulkeutuu kuningattaren olkapäille, ei ole rakentavaa merkitystä - tämä on jo englantilaisen muodin vaikutus [27] . 1580-luvulta lähtien yhteiskunnan ylempien kerrosten puku muuttui kookkaammaksi ja saavutti suurimman volyymikasvun kaikissa osissaan Marie de Medicin aikana . Hameen alla lantion tasolla on valtava runko-tamburiini - rulla, joka suljettiin peplum -poimuilla . Naisen hahmo oli piilotettu kangaskotelon alle kehykseen, hänen luonnolliset mittasuhteensa vääristyivät [28] .

Englannissa kott-hameen runko tehtiin liimatusta kankaasta, ja kottin päälle laitettiin gaun - seremoniavaatteita, joissa lattiat eroavat toisistaan. Myöhemmin, 1500-luvun lopulla, ilmestyi farzingaaleja - litteitä ja erittäin leveitä kehyksiä ilman etuosaa, mikä mahdollisti liivan viitta laskemisen kauas alas. Hameen ylimääräinen kangas asetettiin poikittaisiin taitteisiin ja kiinnitettiin liiviviitellä, niiden sijainti kiinnitettiin erityisillä kanteen ommeltuilla tiivisteillä. Farzingale vääristeli ihmishahmon todellisia mittasuhteita luoden luonnottoman ja suhteettoman siluetin (erityisesti vyötärö näytti liian ohuelta ja jalat liian lyhyiltä) [2] .

Barokki ja rokokoo

1600-luvun alussa eurooppalainen puku pääsi eroon espanjalaisesta vaikutuksesta, joka kesti noin 50 vuotta, ja vuosisadan puolivälistä lähtien Ranska alkoi asettaa muodin päätrendejä [29] . Vuosisadan aikana hameen muoto on muuttunut dramaattisesti. Alkuvuosina hän menetti vanteet ja sai pehmeämmän siluetin. Vaatteiden leikkauksesta tuli monimutkaisempi, käytettiin kevyempiä materiaaleja, jotka korostivat ihmishahmon luonnollisia linjoja, hame oli sileä, virtaava. 1600-luvun loppuun mennessä sitä vahvistettiin jälleen metallivanteilla, naisten puvun ylähame sai alaleikkauksia, sivuilla verhoja , vuori ja alushameet tulivat näkyviin [30] . Ylähame päättyi usein junaan, ommeltiin raskaammasta kankaasta ja koko rakenne pidettiin valaanluun päällä . Regencyn aikana (1715-1723) vaatelinjat muuttuvat jälleen arkipäiväisemmiksi: hameen tilavuus pienenee, mutta muutaman vuoden kuluttua ne saavat jälleen rungon - metallitangot, jotka on päällystetty kankaalla, ja leveäksi [31] .

Rokokookaudella alusvaatteiden koristeluun alettiin kiinnittää enemmän huomiota - alushamesta ei tullut pelkästään toiminnallinen osa vaatteita: koska se näkyi kävellessä, siitä tuli myös tärkeä koriste-elementti [ 14] [32] . Muodikas siluetti rakennettiin puvun ylä- ja alaosan kontrastille: kapea liivi ja leveä hame, joka muuttui poikkileikkaukseltaan soikeaksi 1700-luvun jälkipuoliskolla. Tällainen puvun muotoilu korosti vyötäröä ja minkä tahansa rakenteen nainen näytti hauraalta [31] . Uudet kehykset hameille - pikkulaukut saavuttivat uskomattomia kokoja - pikkulaukussa oleva nainen pääsi kulkemaan vain joidenkin ovien läpi sivuttain. 1770-luvulla ilmestyi poloneisi  - pitkä ja leveä liivihame, jonka helma vedettiin ylös takaa ja sivuilta niin, että alushame näkyi.

1700-luvun viimeinen neljännes - 1800-luku

Vanteeton hame ilmestyi uudelleen rokokookaudella, mutta ensin näyttämöasussa. Vuonna 1734 Pariisissa Marie Sallet tanssi baletissa Pygmalion ja Ariadne vaalean läpinäkyvän kankaan hameessa, joka oli verhottu kuin muinaiset. Ranskan pääkaupunki ei ymmärtänyt uutta suuntaa - Salle buutettiin, mutta Englannin kiertueella puku sai yleisön hyväksynnän. Jo vuonna 1732 perustettiin Lontooseen Society of Lovers of Antiquity, jonka jäsenet pukeutuivat muinaisen kreikkalaisen ja roomalaisen maun mukaisiin vaatteisiin. Kuitenkin todellinen intohimo antiikin kohtaan valloitti Euroopan muutama vuosikymmen myöhemmin. 1700-luvun viimeisellä neljänneksellä halu pukujen "ylevään yksinkertaisuuteen" alkoi levitä. Johann Gottfried Herder kritisoi vuonna 1778 vannehameita ja muita muodikkaita esineitä (hansikkaat, höyhenet hiuskoristeet) niiden vaatimattomuudesta ja kutsui modernia muotia "arvottomaksi ilmiöksi". Tohtori Sömmering vuonna 1788 vastusti korsettien käyttöä. Antiikista tulee roolimalli - eikä vain vaatteissa. Uusi muoti kuitenkin levisi alun perin Englannissa - 1780-luvulla ranskalaista arkisempaa pukua kutsuttiin à l'anglaiseksi. Ajatus muinaisen kreikkalaisen ja roomalaisen puvun kaltaisesta mekosta - shmize, ohuesta pellavasta tai musliinista valmistettu tunika - hyväksyttiin innostuneesti naisilla, monta vuotta vallitsi todellinen yksinkertaisuuden kultti "vanhojen mallien" mukaan. Samaan aikaan monet kritisoivat uutta muotia huomauttaen, että vannehame on vaatimattomalle naiselle ominaisempi kuin kevyesti putoavat verhot, jotka korostavat figuurin kaikkia ominaisuuksia. Ranskan vallankumouksen aikana vuonna 1793 Jacques-Louis David kehitti antiikkiin perustuvan kansallispuvun (sekä miesten että naisten versiot). Lääkärit protestoivat myös "alastonta muotia" vastaan, sen uskottiin aiheuttavan monia nuorten naisten kuolemia vilustumisesta. Siitä huolimatta muoti shmeesiin, jossa oli korkea vyö, ja hameeseen, jossa on pehmeät pystysuorat taitteet, kesti 1800-luvun toiselle vuosikymmenelle [33] .

Ensimmäisen imperiumin aikana (1804-1815) Napoleonin hovissa muodostui empire -tyyli , jolle on ominaista ankaruus ja monumentaalisuus, joka perustuu klassisiin antiikkimuotoihin [34] . Intohimo antiikkiin eri tyyleineen sanelee yhden siluetin - naishahmon tulee olla kuin pylväs , joten korsetti tulee jälleen käyttöön [35] . Päivämekoissa on edelleen juna, ja iltapuvut, jotka on mukautettu uusiin nopeisiin juhlatanssiin, ommellaan ilman sitä [36] . Vuonna 1804 shmeez menetti junansa, ja vyötä alettiin sijoittaa alemmas, mekon pituus, joka aiemmin peitti jalat kokonaan, mahdollistaa nyt kenkien näkemisen. Vuoden 1810 jälkeen hame avaa jalan jo nilkkaan asti [37] . Koko puvun ja ennen kaikkea hameen viimeistelyn määrä helman alueella lisääntyy. Vuosina 1819-1820 siluetti muuttui: hame oli kapea, hihat kasvoivat [38] , naisten mekon vyötärölinja laskeutui vyölle, liivi sovitettiin, korsetit tulivat jälleen käyttöön.

Restauroinnin aikakaudella , 1820-luvulla, naisten puvun vyö lasketaan jälleen. Juna jää vain hovipukuun, nyt se ei ole yksiosainen hameella, vaan erillinen yksityiskohta. Mekot on valmistettu sametista ja painavista silkkikankaista [39] . Hameen helma, kuten hihat, laajenee korostaen kapeasti korsetoitua vyötäröä. Valkoinen on edelleen suosituin kangasväri - etenkin Ranskassa Bourbon -dynastian heraldisena värinä se on myös yleisin juhlapukujen väri. Koristeellisten yksityiskohtien määrä lisääntyi, hameen alaosaa leikattiin erityisen runsaasti: röyhelöillä tai kukkaseppeleillä [40] , mikä loi puvun pirstoutumisen vaikutuksen ja muutti sen yleisiä mittasuhteita - nyt sen siluetti ei muistuttanut antiikkipylväs, naiset näyttivät lyhyemmiltä. Delphine de Girardin kuvaili muutoksia seuraavasti: "Imperiumin aikana kaikki naiset olivat kauniita, tämä ei ole enää palautuksen muodissa" [41] .

Teollisuuden kehitys, uusien kudontalaitteiden synty, ompelukoneen keksiminen johtivat tuotantokustannusten alenemiseen. Muodikkaat tyylit alkoivat muuttua paljon useammin, ja edullisista kankaista valmistettuja muodikkaita mekkoja tuli saataville laajemmalle väestöryhmälle [42] [43] . Esiin tulee naisten pusero, mikä lisää pukujen monimuotoisuutta [43] . Vuosina 1820-1840 elettiin romantiikan aikakautta , joka elettiin rinnakkain biedermeier -tyylin kanssa . On tullut aika niin sanotulle "tyylien hajoamiselle", kun taiteessa (ja sen mukana muodissa) ajoittain vedotaan yhteen tai toiseen historialliseen aikakauteen tai eksoottiseen suuntaan ( orientalismiin ). Muotitrendejä muokkaavat nykyään kirjallisuus ja teatteri - porvarillisten naisten suosikkiharrastus - eikä kuninkaallinen hovi [44] . Hame on lyhennetty ja laajennettu, kun taas 1830-luvun puolivälissä helman leveys alareunassa saavuttaa hihojen leveyden kyynärpäiden tasolla [45] , jotka saavat jättimäiset mitat (ns. "gigot" () ”lammaskinkku”). Huipussaan tämän vuosikymmenen naaraspuvun siluetti on kolmio (hame), jonka päällä on rombi (jossa sen kulmat ovat hihat. Siten painopiste on ohuessa vyötärössä. Seuraavassa vuosikymmenen aikana hame pitenee, laajenee, saa monia poimuja ja on avokätisesti koristeltu röyhelöillä.Myöhemmin hän saa jälleen kehyksen vanteista ja leveiden hihojen muoti ohittaa [46] .

Vuodesta 1840 lähtien hameen helmaa on leikattu leveällä röyhelöllä, jonka päällä käytettiin musliinia, tylliä tai muuta kevyttä kangasta, joko polvien ylä- tai alapuolella. Vuonna 1842 se oli reunustettu jo kahdella röyhelöllä ja vuonna 1845 kolmella tai useammalla. Vaakasuuntaisia ​​jakoja hallitseva puku sai uuden rytmisen alun [47] . Niin sanottu "toinen rokokoo" (1840-1870) oli tunnusomaista krinoliinien ilmestymisellä. 1850-luvun puoliväliin saakka noin kuusi-kahdeksan röyhelöistä alushamea, jotka tärkkelettiin niiden jäykistämiseksi , tarjosivat hameen täyteyden [48] . Mekon tekemisestä on tullut hyvin työ- ja materiaalivaltaista. Vuodesta 1859 lähtien on otettu käyttöön krinoliinit elastisilla teräsvanteilla - moderni versio ryfrockista, joka mahdollisti massiivisista alushameista luopumisen. Naisten puvun siluetti on jälleen muuttunut: hame on laajentunut ja hihat päinvastoin ovat kapeat [49] . Naisten mekosta tuli kevyt, mutta samaan aikaan krinoliini oli erittäin noloa: valtavassa hameessa olevaa naista oli mahdotonta päästä lähelle, hänelle oli hankalaa päästä vaunuihin, kulkea oviaukon läpi jne. [ 48] . Hamekehyksillä oli monia vastustajia, ja Amerikassa 1850-luvulla ehdotettiin niiden koon pienentämistä. Tästä huolimatta noin kahden vuosikymmenen ajan (vuoteen 1867 asti) runsas krinoliini hallitsi naisten muodissa [50] . Krinoliinien melko pitkä ikä selittyy sillä, että niiden teollinen tuotanto oli erittäin kannattavaa [51] .

1850-luvulla, koska monet naiset alkoivat käyttää rautatiekuljetuksia, tuli tarpeelliseksi mukauttaa matkapuku. C.F. Worth ehdotti päällyshameen lyhentämistä päällystämällä se erityisillä nauhoilla tai tapuilla , jotka nostivat sitä niin, että alushame näytti neljänneksen pituudesta. Tämä johti värillisten alushameiden muotiin. Laite ei kestänyt kauan, mutta se oli suosittu naisten keskuudessa huolimatta moraalin valvojien kritiikistä, jonka mukaan se avasi jalat liian korkealle [52] . Vuosina 1866-1867. mekon vyötärö siirtyy ylöspäin, yläosasta kapea, ilman poimuja ja poimuja hame yhdistyy pehmeästi liiviin. Mekon pyöristetyt muodot korvataan suorilla linjoilla ja kulmilla; yleensä naishahmo näyttää nyt pitemmältä [53] .

Katso myös

Hametyypit

Katso myös

Muistiinpanot

  1. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 10-20.
  2. ↑ 1 2 3 M. N. Mertsalova. Eri aikojen ja kansojen puku. - M . : Academy of Fashion, 1993. - T. 1. - S. 10-20, 62-64, 72-80, 96-98, 194, 246, 260, 318-339, 376-382, 440- 470 . - ISBN 5-900136-02-7 .
  3. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 39.
  4. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 47.
  5. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 38.
  6. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 63.
  7. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 62-64.
  8. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 97-98.
  9. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 101.
  10. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 113.
  11. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 172.
  12. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 194, 530.
  13. ↑ 1 2 Mertsalova I, 1993 , s. 194.
  14. ↑ 1 2 L. Kibalova. O. Gerbenova. M. Lamarova. Kuvitettu muodin tietosanakirja. - Praha: Artia, 1988. - S. 164, 177-199, 210. - 543 s.
  15. ↑ Solntseva A. V. 100. Naisten hameiden nykyaikaisia ​​malleja. - Rostov-on-Don: Udacha LLC, 2009. - ISBN 978-5-91314-188-0 .
  16. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 199.
  17. ↑ Kroonikko Georges Chatelainin mukaan op. Lainaus : Chaussinant-Nogaret G. Ranskan kuningasten vaimojen ja rakastajien arki. - M . : Nuori vartija, 2003. - ISBN 5-235-02521-0 .
  18. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 127.
  19. ↑ 1 2 Kibalova et ai., 1988 , s. 543.
  20. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 256, 339.
  21. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 338-339.
  22. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 164.
  23. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 328.
  24. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 526.
  25. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 278-279.
  26. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 253-254, 256.
  27. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 406.
  28. ↑ Mertsalova I, 1993 , s. 378, 380, 382, ​​411.
  29. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 177, 189.
  30. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 189.
  31. ↑ 1 2 Kibalova et ai., 1988 , s. 207.
  32. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 164, 177-199, 210.
  33. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 223, 240, 243.
  34. ↑ Romanovskaja, 2021 , s. 23.
  35. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 257.
  36. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 253-254.
  37. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 243.
  38. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 277.
  39. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 266.
  40. ↑ Romanovskaja, 2021 , s. 25.
  41. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 281-282.
  42. ↑ Romanovskaja, 2021 , s. 19.
  43. ↑ 1 2 Kibalova et ai., 1988 , s. 261.
  44. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 282.
  45. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 307-308.
  46. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 261-262.
  47. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 320.
  48. ↑ 1 2 Romanovskaya, 2021 , s. 29.
  49. ↑ Kibalova et ai., 1988 , s. 271.
  50. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 358.
  51. ↑ Romanovskaja, 2021 , s. kolmekymmentä.
  52. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 356.
  53. ↑ Mertsalova III-IV, 2001 , s. 360.

Kirjallisuus

Linkit