1700-luvulla eurooppalainen muoti oli suurelta osin Länsi-Euroopan, ennen kaikkea Ranskan, yleisten trendien alainen, joten on aiheellista puhua tämän vuosisadan yleiseurooppalaisesta muodista . Euroopassa 1700-lukua kutsutaan usein " galantiksi kaudeksi" - termillä tarkoitetaan jaloa, pääasiassa hovikulttuuria, joka määrää yhteiskunnan käyttäytymissäännöt, pukeutumistavan ja jopa ajattelutavan. Useimmiten 1700-luvun muoti ymmärretään juuri uljaan aikakauden jaloksi muotiksi, jonka lopun teki Ranskan suuri vallankumous . 1790-luvulta lähtien voidaan puhua varhaisen empire-tyylin ja empire-muodin taittamisesta .
Suurimman osan 1700-luvusta rokokootyyli hallitsi Eurooppaa (noin 1720-luvulta Ranskan vallankumoukseen). Tämä tyyli ei määrittänyt vain taiteen, arkkitehtuurin, suunnittelun, vaan myös muodin kehityssuuntaa. Tämän ajanjakson puvut erottuvat edellisestä barokkikaudesta kevyemmällä pastellisävyllä. Vaaleanpunainen, sininen, harmaa-hopea, keltainen värit ja runsas kirjonta ovat muodissa. Kuten edelliselläkin aikakaudella, ei ollut jäykkää jakoa "miesten" ja "naisten" väreihin ja kuvioihin.
Rokokookauden vaatteet pyrkivät tyylikkyyteen ja omituisuuksiin, mutta niistä puuttuivat käytännöllisyys, mikä heijasteli yhteiskunnan ylempien kerrosten, erityisesti aatelisten, elämäntapaa. Samaan aikaan muotiteollisuus tuli tänä aikana saataville paitsi kapealle aristokratian kerrokselle, myös laajemmille kerroksille - varakkaalle porvaristolle, varakkaiden kaupunkien asukkaiden luokalle. Ensimmäiset muotilehdet ilmestyvät, joissa julkaistaan uusia vaatteiden ja asusteiden malleja, niiden käyttösäännöt ja ajankohtaiset muotitrendit. Ensimmäistä kertaa Pariisissa ilmestyneet muotilehdet levisivät nopeasti ja keräävät yleisöä kaikkialla Euroopassa.
1700-luvulla yhteiskunnan varakkaimpien ryhmien vaatteiden räätälöintiin käytettiin valtavasti erilaisia luonnonkankaita, pääasiassa: silkki , silkkitafti , silkkibrokaatti , satiini ( silkkisatiini ), vakosametti , sametti , damasti , musliini , pellava. ja painettu puuvilla sekä tylli .
Silkkiä tuotiin Intiasta ja Kiinasta, ja sitä valmistettiin myös Euroopassa. Ranskassa Lyon oli silkintuotannon keskus, jossa ennen Ranskan vallankumousta työskenteli 28 tuhatta työntekijää ja 14,5 tuhatta kangaspuuta. Tänä aikana valmistettu silkki saattoi olla joko tavallista (sellaiset silkit olivat usein kirjailtuja), kudottu (jacquard) tai painettu. Lisäksi Lyonissa oli useita kymmeniä muotoilijoita, jotka tekivät piirustuksia ja koristeita kankaista, osa heistä maalasi myös maalauksia, esim. Jean Revel (1684-1751), Jean-Francois Boni (1754-1825), Philippe de Lassalle ( 1723-1804).
Englannissa silkin tuotanto keskittyi Spitalfieldsin yhteisöön . Johtava suunnittelija oli Anna Maria Garthwaite (1690–1763), joka loi uransa aikana yli 1000 erilaista tekstiilimallia. Hänen työnsä, toisin kuin ranskalaiset silkit, sisälsi vaaleampia värejä (usein valkoisia tai kermanvärisiä) ja realistisempia piirroksia.
Brittiläisessä Intiassa kankaita valmistettiin puuvillan ja puuvilla-silkin sekoituksista sekä niiden väriaineista. Painettua puuvillaa ja chintsiä käytettiin koti- ja kesävaatteiden valmistukseen sekä sisustukseen. Koska siirtokunnissa valmistetut kankaat olivat halvempia kuin eurooppalaiset, uhkasi niiden hallitsematon maahantuonti tuhota Euroopan pellava- ja puuvillantuottajia, minkä vuoksi Euroopan maissa säädettiin eri vuosina protektionistisia lakeja, jotka rajoittavat näiden kankaiden myyntiä.
Piirustukset levitettiin kankaille koneilla, valmiilla leimoilla sekä käsin, siveltimellä tai brodeerauksella. 1780- ja 90-luvuilla teloilla piirtämisen tekniikka ilmestyi. Kankaan hinta riippui painatuksen värien määrästä, kirkkaudesta ja kestävyydestä. Pienkuvioisia kankaita käytettiin yleensä räätälöintiin, suuria huonekalujen verhoiluun ja sisustukseen (verhot, verhot).
Myös Saksassa, Sveitsissä, Hollannissa, Bohemiassa ja muilla oli omia tehtaita painettujen kankaiden tuotantoa varten. Useimmilla tekstiiliteollisuuden aloilla Englanti johti kuitenkin luottavaisesti varhaisen teollisen vallankumouksen ja korkean työvoiman koneistumisen ansiosta. .
Ranskan vallankumouksen jälkeen muoti muuttui, suosituin materiaali naisten mekkojen ompelemiseen silkin sijaan oli musliini - kevyt läpikuultava kangas, yleensä valkoinen tai vaalea kermanvärinen, paljon halvempi kuin silkki. Nimi tulee persialaisesta Mosulin kaupungista, josta kangas tuli Eurooppaan. Myöhemmin parasta musliinia tuotettiin Englannissa ja Intiassa.
Suurimman osan 1700-luvusta, aina 1790-luvulle asti, ylempien luokkien naiset käyttivät pääasiassa leveitä mekkoja ( vaatteita ), joissa oli pörröinen fijma -hame . Leikkaus, viimeistely, kankaan laatu, väri ja kuvio vaihtelivat naisen varallisuuden ja sosiaalisen aseman sekä tietyn ajanjakson muotitrendien mukaan. Pukuja oli kahta päätyyppiä - suljetut ja keinuvat; joka puolestaan oli olemassa eri tyyleinä ja muunnelmina.
Suljettu eli yksiosainen mekko oli yksinkertaisempi, sitä käytettiin suoraan alusvaatteiden päällä eikä vaatinut muita yksityiskohtia kuin asusteita. Svengaava mekko oli tyylikkäämpi ja juhlavampi; sen alla käytettiin erillistä hametta, joka oli pääsääntöisesti valmistettu tiheästä tikatusta kankaasta, joka näkyi edessä olevan halkion läpi, ja liivialueelle laitettiin erityinen V-muotoinen vuori - stomak (englanniksi Stomak ). Stomak oli yleensä koristeltu runsaasti koruompeleilla, kulta- ja hopealangoilla ja joskus helmillä ja jalokivillä.
Keinuvan mekon alla käytettävä hame voi olla samanvärinen kuin kaikki muut elementit tai mekkoon nähden vaaleampi tai kontrastivärinen. Koska tikattu hame näkyi joko mekon alta tai toimi itsenäisenä pukeutumiselementtinä (arkivaihtoehto), se tehtiin myös varsin tyylikkääksi, useimmiten vuorauksen kiiltävästä satiinista, ja läpisauma saattoi suorittaa koristeellisen lisätoiminnon. - tavallisten rombien lisäksi oli myös erilaisia geometrisia ja kukkakoristeita, mukaan lukien melko monimutkaisia.
Useimmissa 1700-luvun tyylikkäissä mekoissa oli keskipitkät hihat (noin kyynärpäähän), koristeltu pitsillä ja röyhelöillä; neliömäinen tai hieman pyöristetty pääntie; korsetin muodostama ohut vyötärö ja lantiolla levenevä pörröinen hame, jonka ansiosta naishahmo sai käänteisen lasin ääriviivat. 1800-luvun toisella puoliskolla Ludvig XV : n aikakautta jäljittelevä uusrokokootyyli tulee suosituksi, mukaan lukien mekot, joissa on neliönmuotoinen pääntie ja runsaasti röyhelöitä ja koristelua.
1700-luvulla, eri vuosikymmeninä, eri tyyliset mekot olivat muodissa, suosituimpia oli kolme:
| Kuva | pukeutumistyyli |
|---|---|
| Robe à la française ( ranskalainen mekko tai sak-mekko ) hallitsi jalomuotia suurimman osan 1700-luvulta 1770-luvulle asti, mutta jatkui myöhemmin, Ranskan vallankumoukseen saakka. Alun perin ranskalaisen tyylin mekko esiintyi epävirallisen vaatetuksen muunnelmana, mutta jo Louis XV :n hallituskauden alussa siitä tuli virallinen ranskalaisessa hovissa. Tämä pukeutumistyyli erottui kahdesta pitkästä pystysuorasta taiteesta selässä, jotka putosivat niskasta lattiaan; myöhemmin näitä taitoksia kutsuttiin "Watto-laskoksiksi" 1700-luvun alun taiteilijan Antoine Watteaun mukaan, joka usein kuvasi naisia tällaisissa mekoissa [1] . | |
| Robe à l'anglaise (englantilainen mekko) . Englantilainen pukeutumistyyli, toisin kuin ranskalainen, joka on hovityyli, kehittyi englantilaisten maanomistajien vaatteista. Se on yksinkertaisempi tyyli kuin ranskalainen mekko ja tuli huippumuotiin 1770-luvulla. Englantilaistyylisessä mekossa ei ole tyypillisiä pitkittäisiä poimuja ; Liivi ja hame on ommeltu erikseen, mikä tekee mekosta mukavamman. Kangas on päällystetty vyötärön takaosassa ja ommeltu luomaan istuvan siluetin. Mekkoa pidettiin mukavana kävellä luonnossa ja kaduilla, minkä ansiosta se saavutti suosion kaupunkilaisten keskuudessa [2] . | |
| Robe à la Polonaise [3] [4] (puolalainen mekko [5] ) ilmestyy 1700-luvun jälkipuoliskolla, suunnilleen samaan aikaan kuin englantilainen mekko . "Watto laskosten" sijaan puolalaistyylistä mekkoa koristavat verhot hameessa, yleensä aaltoilevat, mikä korostaa fijmien muodostamaa siluettia . Hame oli huomattavasti lyhennetty ja sen pituus oli useimmiten nilkkaan asti. Myös röyhelöiden käyttö ja suuri määrä röyhelöitä sisustuksessa on ominaista. Tämän tyyliset mekot palasivat myöhemmin eurooppalaiseen muotiin 1800-luvulla uusrokokoon aikana , vain hameen takaosan verhojen muoto seurasi vilskettä , ei fijma. |
Itse mekkojen lisäksi naiset saattoivat käyttää kokonaisuutta eli hametta ja takkia (istuva takki ) . Mukana oli myös hame- ja liivikokonaisuuksia, jotka muistuttivat visuaalisesti mekkoa, mutta eivät ommeltu yhteen. Tämä vaihtoehto oli halvempi, koska räätälöintiin tarvittiin vähemmän kangasta kuin yksiosaiseen mekkoon; lisäksi toppi ja hame voitiin yhdistää erikseen, mikä mahdollisti vaatekaapin monipuolistamisen halvemmalla. Ylemmän luokan naiset käyttivät yhtyeitä kävelyyn, matkustamiseen, ratsastukseen ja niin edelleen. Vähemmän varakkaat naiset voisivat käyttää takkia tai takkia tikatulla hameella arki- tai työvaatteina.
1700-luvulla, ennen Imperiumia , naiset käyttivät paljon alusvaatteita, joiden yhtenä tarkoituksena oli muotoilla haluttu siluetti. Lyhythihainen paita, jossa oli matala pääntie, käytettiin suoraan vartalolla. Varakkaat naiset käyttivät paitoja, jotka oli valmistettu ohuista kankaista, kuten silkistä, musliinista , batistista ja jotka oli koristeltu pitsillä, nauhoilla ja brodeerauksella.
Paidan päällä käytettiin korsettia , yleensä nyörityksellä. 1700-luvun korseteissa ei ollut metallirenkaita, joihin pitsi laitettiin, minkä seurauksena korsetin nauhoitus oli vaikeampaa kuin 1800-luvulla. Myös 1700-luvun korsetit erosivat tyyliltään myöhemmistä - pääsääntöisesti niissä oli olkapäillä olkaimet tai hihnat ja niillä oli selvä V-muoto, toisin kuin 1800-luvun toisen puoliskon korsetit, muodostaen tiimalasihahmon. Korsetin, jossa on nyöritys takana, sai pukea ja riisua vain nainen ulkopuolisen avun, kuten palvelijan, avulla. 1700-luvulta tunnetaan kuvia, joissa naisen korsetti on nauhoitettu miehensä toimesta. Korsetin nauhoitusta varten oli myös erikoiskoukut. Korsetti tehtiin kankaasta valaanluulevyillä , mikä antoi sille jäykän muodon. Korsetit olivat erimuotoisia ja -värisiä, sekä yksinkertaisia, ilman koriste-elementtejä tai värillisiä, koristeltuja brodeerauksella, mutta silti vaaleat ja pastellisävyt vallitsisivat.
Tiukat nyörityskorsetin käyttämisellä, varsinkin kun se aloitettiin lapsuudessa, oli kielteisiä seurauksia naisen terveydelle. Korsetin vaikutuksesta vyötärön tilavuus pieneni (joskus jopa 40 senttimetriä tai vähemmän), sisäelimet siirtyivät, hengitystoiminta estyi ja lisääntymisjärjestelmässä ilmeni ongelmia. Paavali I :n ensimmäisen vaimon , Natalia Aleksejevnan , kuoleman uskotaan johtuneen tiukan korsetin käyttämisestä . Suurherttuatar kuoli synnytyksessä, XVIII vuosisadan lääketiede ei voinut pelastaa häntä; mahdollinen syy kyvyttömyyteen ratkaista taakkaa oli selkärangan kaarevuus, joka korjattiin väärin korsetilla [6] .
Paidassa käytettiin myös erityistä kehystä lantion alueella, nimeltään " pannier " (ranskaksi panier - "kori") tai "viikunat" (saksaksi fischbein - "kalan luu, valaanluu"). Runko tehtiin paju- tai terästankoista tai valaanluusta. Aluksi, 1700-luvun alussa, laukku näytti pyöreältä hameelta teräsvanteilla, jotka ovat olleet tunnettuja 1400-1500-luvuilta lähtien. Kuitenkin 1700-luvun puolivälissä laukut saavat tietyn muodon - ns. "kyynärpäällinen laukku", joka luo siluetin, joka levenee sivusuunnassa lantion kohdalta, mutta on tasainen edestä ja takaa [7] .
Tämä siluetti on tyypillinen rokokoo-ajalle. Muoti laukkuhousujen ja pöyhkeiden hameiden yleensä katoaa Ranskan vallankumouksen jälkeen . Sitten Imperiumin aikakaudella korsetit lakkaavat olemasta välttämätön osa naisten pukua, ja jäljelle jääneistä tulee pehmeämpiä, löysästi figuuriin istuvia.
Runkoon laitettiin useita lisähameita, mukaan lukien se, joka näkyisi swing-mekon alta (englanniksi alushame ), ja itse mekko.
Jaloissa käytettiin pitkiä sukkahousuja, usein kirkkaita värejä kirkkaan mekon alla. Aristokraatit käyttivät silkkisukkia, jotka olivat erittäin kalliita. Erityinen tyylikkyys pidettiin kutakin sukkaparia vain kerran, koska pesun jälkeen sukat, erityisesti valkoiset, menettivät alkuperäisen ulkonäkönsä ja raikkautensa. Palvelijoille annettiin kuluneet sukat. Kuitenkin vain rikkaimmilla aristokraateilla oli varaa ostaa uusia sukkia joka päivä. Esimerkiksi tiedetään, että keisarinna Elizabeth Petrovnan kuoleman jälkeen jäljelle jäi viisitoista tuhatta mekkoa ja kaksi arkkua silkkisukkia [8] .
1700-luvun naiset eivät käyttäneet housuja italialaisia prostituoituja lukuun ottamatta, mutta aikalaiset pitivät tätä uteliaisuutena. Pantaloonit naisten alusvaatteiden pakollisena osana ilmestyvät vasta 1800-luvun jälkipuoliskolla.
1700-luvun naiset käyttivät banjaania aamulla paidan päällä ennen aamukäymälää tai illalla ennen nukkumaanmenoa [9] .
Naisten pellavapaita (edestä ja takaa). Ranska, 1700-luvun kolmas neljännes
Korsetti kuvioitua silkkiä. Ranska, 1730-1740
Pannier metallirunko vuorattu silkillä. Ranska, 1700-luvun toinen puoli
Pannier 1700-luvun jälkipuoliskolta (sivukuva)
Brodeerattu avanne . Ranska, 1700-luvun ensimmäinen puolisko
Kengän tyyli muuttui vähän Imperiumin aikakauteen asti; yleisimmät olivat terävät kengät, joissa oli "kieli", kaareva kantapää, nimeltään "kyyhkynen jalka". Tällainen kantapää oli kovera sisäänpäin ja pienensi visuaalisesti varpaan ja kantapään välistä etäisyyttä, mikä mahdollisti naisen jalan näyttävän pienemmältä. Toisin kuin miesten kengät, jotka olivat pääosin tummia, naisten kengät erottuivat kirjavuudestaan ja runsaasta koristelusta, jotka olivat sopusoinnussa mekon kanssa. 1800-luvulle asti molempien jalkojen kengät tehtiin samanlaisiksi, eikä niillä ollut jakoa oikeaan ja vasempaan.
Kengät valmistettiin kirkkaasta kankaasta (sametti, silkki, satiini tai brokadi) ja koristeltiin brodeerauksella, nauhoilla, höyhenillä, applikaatioilla ja arvokkailla soljeilla. Usein kantapää peitettiin samalla kankaalla kuin koko kenkä, ja se oli myös koristeltu brodeerauksella. Ludvig XIV :n ajoista lähtien punaista kantapäätä on pidetty merkkinä kuulumisesta aatelistoon. Punakorkoisia kenkiä käyttivät sekä naiset että miehet, mukaan lukien Ranskan kuningas itse.
1600-1700-luvulla Ranskassa syntyi muoti chinoiserie -tyylille ("kiinalainen"). Niin sanotut "muulit" , jotka jäljittelivät kiinalaisten naisten kenkiä, ilmestyivät - pienet kengät (yleensä ilman selkää) [10] . 1600-luvulla muuleja käytettiin sisäjalkineina; myöhemmin, 1700-luvulla, niitä alettiin pitää älykkäinä kenkinä [11] . Tällainen malli voidaan usein nähdä rokokookauden maalauksissa - esimerkiksi Madame Pompadourin muotokuvissa . Hetki, jolloin nainen menettää avoimen kengän, on kuvattu Jean Honore Fragonardin kuuluisassa maalauksessa " Swing ". Venäjän valtakunnassa muuleja käytettiin naisten hautauskenkinä, perinteen mukaan käytettiin uusia, käyttämättömiä kenkiä. Tämä käytäntö oli laajalle levinnyt koko valtakunnassa ortodoksisen tunnustuksen väestön läsnä ollessa (esimerkiksi 1700-luvun puolivälin hautaamoissa Kolminaisuuden katedraalin seinien lähellä olevalla hautausmaalla venäläiset naiset haudataan muuleihin, kun taas alkuperäiskansojen edustajat ovat kuluneet uledit, Siperian ja Primoren kansojen perinteiset kengät). Ilmeisesti nämä ovat kaikuja muinaisesta venäläisestä perinteestä haudata kuolleet erityisiin ”ruumis”kenkiin (kuten muuli, jolla ei ollut mitään laitteita jalkaan kiinnittämiseksi), joka loppui 1600-luvulla [12] .
1790-luvulta lähtien kantapää käytännössä katoaa, naisten kengät alkavat jäljitellä antiikkisia; olkaimet ja pehmeät satiinihousut, balettiasuntojen edelläkävijät, ilmestyvät , mutta terävät sukat säilyvät 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
1700-luvulla naisten päähineet olivat hyvin erilaisia, niitä käytettiin omissa hiuksissaan tai peruukin päällä. Jälkimmäisessä tapauksessa naisen hattu suoritti puhtaasti koristeellisen tehtävän, joka toimi peruukin lisänä. Lippalakki oli yleinen päähine kaiken ikäisille naisille. Sitä käytettiin löysästi istuvassa, hieman pään takaosaan siirtyneenä. Konepelti ei voinut olla juhlapuku; sitä ei käytetty hovissa. Poikkeuksena on fontange-lippis , jossa on runsaasti tärkkelystä tehtyä pitsiä samannimisen korkean hiustyylin päällä. Tämän muodin esitteli ranskalaisessa hovissa kuningas Ludvig XIV:n suosikki Angelique de Fontange 1600-luvun jälkipuoliskolla. Vuoden 1713 jälkeen (jälleen Louis XIV:n kevyellä kädellä) suihkulähde meni pois muodista.
Jos kampaus oli korkea, niin hattu kruunasi sen, laitettiin itse hiusrakenne ja kiinnitettiin nauhoilla, pinnoilla, hiusneuloilla jne. Erityisen yleisiä ovat kaulan ympärille nauhoilla sidotut hatut. 1700-luvulla olkihatut, joissa oli pelto, tulivat erittäin suosittuja naisten keskuudessa - ne oli tarkoitettu kävelyyn ja niitä käytettiin pääasiassa kesällä.
Nykyinen olkihattu "pamela" on nimetty Samuel Richardsonin epistolaariromaanin " Pamela, or Virtue Rewarded " (1740) päähenkilön mukaan [13] . Vuonna 1793 ranskalainen näyttelijä Mademoiselle Lange käytti tällaista hattua lavalla Nicolas-Louis François de Neufchâteaun tuotannossa . Tällaisen hatun omistaja osoitti myötätuntoaan romaanin hyveellistä sankarittarea kohtaan, hänen vaatimattomuuttaan ja sentimentaalisuuttaan [13] .
1700-luvun puolivälistä lähtien myös olki- bergerit ( fr. bergère - "paimentar") tulivat muotiin.
Teresa Concordia Maron , omakuva. 1745
Jean-Étienne Lyotard , Maria Theresan muotokuva . 1762
Joshua Reynolds , neiti Mary Hickey. 1770
Jean-Baptiste Greuze , Valkoinen hattu. 1780
Elisabeth Vigee-Lebrun , Muotokuva Marie Antoinettesta , 1783
Yleisimmät asusteet, joita voi usein nähdä 1700-luvun muotokuvissa, olivat fichu (fr. fichu ) ja kanzu (fr. canezou ) - kahden tyyppiset huivit, jotka on valmistettu ohuesta valkoisesta kankaasta ( musliini , kambri , tylli ) tai pitsi. Fishyu oli kolmion muotoinen huivi, joka peitti kaulan, hartiat ja dekolteen, kun taas kanzu peitti melkein koko mekon liivan – kanzun päät menivät ristiin rinnan yli ja sidottiin takaa vyötäröltä. Toisin kuin useimmat muut urhoollisen iän naisten asusteet, tämän tyyppiset vaaleat viittat loivat mieluummin rennon ja vaatimattoman ilmeen kuin elegantin. Kalaa ja kanzaa käyttivät vanhat naiset, piiat, keski- ja työväenluokan edustajat; varakkaat nuoret naiset käyttivät pitsiä ja tylliviittoja aamu- ja iltapäiväkävelyille luonnossa tai ympäri kaupunkia. Joskus huivi kuitenkin sidottiin erityisesti siten, että se ei piilottanut, vaan korosti kaulaa ja dekoltealuetta.
Kaikenlaisten viitaten lisäksi hanskat olivat yleinen, mutta valinnainen naisten asuste. Ne tehtiin kankaasta tai nahasta, myös kirkkailla väreillä värjättyinä ja koristeltu koruompelein. 1700-luvun loppuun asti naisten käsineet olivat joko ranteeseen tai kyynärpäähän asti, koska useimmissa mekoissa hihat eivät olleet kyynärpäätä pidempiä; 1790-luvulta lähtien, jolloin empiremekot, joissa on lyhyet puhvihihat tulivat muotiin, hanskat ovat pidentyneet ja alkaneet peittää suurimman osan käsivarresta.
Kävelylle naiset ottivat mukaansa tarpeen mukaan: pieniä kirjailtuja käsilaukkuja lyhyellä nyörillä, aurinkovarjoja , välillä ohuita kävelykeppejä , samanlaisia kuin miehillä.
Yleinen lisävaruste oli tuuletin ; uljaan aikakaudella viuhka muuttuu flirttailuvälineeksi, tämän lisävarusteen käsittelyyn oli monimutkainen etiketti ja salainen symbolikieli, jonka avulla nainen saattoi osoittaa asenteensa herraa kohtaan fanin ja jopa välittää hänelle viestin. Suurin osa rokokookauden faneista maalattiin pastoraalisilla kohtauksilla (usein kevytmielisellä sisällöllä) tai kohtauksilla italialaisten näyttelijöiden elämästä ( Antoine Watteaun maalausten hengessä ).
Rokokoon aikakaudella taide ja käsityö kehittyivät aktiivisesti, muodissa olivat kaikenlaiset arvokkaat, ei vain "rihmastot", joita käyttivät sekä miehet että naiset: nuuskalaatikot ja -pullot nuuskaa varten , taskukellot , hajuvesipullot ja tuoksuva suola . , kotelot - wc-pussit ja niin edelleen. Tällaiset tuotteet, jotka olivat luksustavaroita, valmistettiin yleensä kalliista materiaaleista, kuten posliinista, emalista , jalometalleista, puolijalokiveistä, norsunluusta , helmiäisestä jne.
Pieni astia pikkuesineille (fr. etui ), yleensä runsaasti koristeltu, kiinnitettiin usein erityiseen ketjuun - chatelain , joka puolestaan oli kiinnitetty vaatteisiin ja oli itsenäinen lisävaruste.
Urhealaisen iän aristokraatin asu ei vaatinut runsaasti koruja, sillä se oli koristeena itsessään. Runsas nauhojen, röyhelöiden, värikirjonta, pitsi ja koristetaitosten käyttö saattoi saada koristeet kadota yleistä taustaa vasten, ja liian monet niistä voivat tehdä kuvasta raskaamman, jolloin siitä ei jää rokokoolle luontevaa keveyttä ja leikkisyyttä.
Varakkaat naiset käyttivät edelleen tarvittavaa vähimmäismäärää koruja - korvakoruja, sormuksia ja korsakoruja (useimmiten rintakoruja kiinnitettynä stomakin yläosaan ). Seremonioiden aikana aristokraatit ja kuninkaalliset ihmiset pukevat päälleen suuren määrän koruja, jotka on usein valmistettu samalla tyylillä, eli parurella . Hiustyylien ja mekkojen koristeluun käytettiin helmisäikeitä ja tuoreita tai tekokukkia.
Rokokookauden tunnusomaisin koriste on sametti . Mustaa samettia tai värillistä satiinia (useimmiten vaaleanpunainen tai sininen) nauha tasapainotti korkeaa hiustyyliä ja pääntietä antaen harmoniaa naisen yleiskuvaan. Velvet kilpaili menestyksekkäästi sellaisten klassisten kaulakorutyyppien kanssa, kuten helmihelmet tai arvokas kaulakoru; se näkyy monissa sen aikakauden muotokuvissa.
1700-luvulla läpinäkyvien mineraalien leikkaamisessa edistyttiin. Yksinkertaisimmat leikkaukset, kuten ruusuleikkaus, mahdollistivat useiden läpinäkyvien mineraalien, mukaan lukien timanttien, käytön. Korut ovat sopusoinnussa asujen värimaailman kanssa - moniväriset topaasit , akvamariinit , vaaleanpunaiset rubiinit, ametistit ovat muodissa . Monivärisyyden tehostamiseksi joissakin tuotteissa timanttien alla oleviin pesiin laitettiin monivärisen folion palasia [15] .
Koska Ranska oli eurooppalaisen muodin suunnannäyttäjä 1700-luvulla, tuon ajanjakson yleisin miesten asu oli nimeltään habit à la française (" ranskalainen mekko ", " ranskalaistyylinen asu "). Tämän tyyppistä pukua käyttivät armeijaa ja papistoa lukuun ottamatta aateliston ja varakkaan keskiluokan edustajat, ja habit à la françaisea pidettiin virallisena hovin pukeutumistyylinä .
Pitkää paitaa käytettiin suoraan vartalolla, ei lyhyempi kuin reiden keskiosa, ja kiristysnyörilliset alushousut polvipituiset. Kalliit paidat tehtiin ohuesta valkoisesta kankaasta, kuten pellavasta tai silkistä, ja koristeltiin nauhoilla ja pitsillä. Yksinkertaisimmassa versiossa paidan koriste-elementit - röyhelö ja hihansuut - tehtiin samasta kankaasta ja koottiin taiteiksi; kalliimpi vaihtoehto oli kauluksen ja hihojen pitsireuna. Pitsiröyhelöt ja hihansuut olivat joskus vaihdettavissa, revittiin pois vanhasta paidasta ja vaihdettiin uuteen rahan säästämiseksi.
Ylä- ja keskiluokkien miehet käyttivät culotteja - lyhyitä polvipituisia ratsastushousuja - perinteisesti mustia, vaikka myös muun puvun värissä oli kulotteja. Pääsääntöisesti culottit eivät vaatineet lisäkoristeita ja koristeita, niitä käytettiin valkoisten sukkien ja mustien kenkien kanssa. Sukat, varsinkin silkkiset, olivat erittäin kalliita, joten culottes-housujen käyttöä pidettiin varakkaiden ihmisten etuoikeutena, ja köyhiä, jotka käyttivät tavallisia pitkiä housuja, kutsuttiin halveksivasti sansculotteiksi (fr. sans-culottes ; l. "no culottes") ).
1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla paidassa käytettiin pitkälieristä camisolea eli westcoat (eng. waistcoat ), yleensä pitkähihaista, joka yhtyi ylämekon kanssa tai erottui väriltään sen kanssa. Camisole oli reiden puoliväliä pitkä, vartalon mukaan räätälöity ja siinä oli kapeat hihat, siinä olisi voinut koristella taskuja. Koristeltu brodeerauksella tai painetulla kuviolla, kulta- ja hopealangalla , kiinnitetty napeilla koko pituudelta. 1700-luvun puoliväliin mennessä kamisole menettää hihat, mutta säilyttää pituutensa reiden puoliväliin asti. 1700-luvun jälkipuoliskolla kamisole muuttuu liiviksi . Toisin kuin myöhemmissä malleissa, 1700-luvun liiveissä oli tyypillisesti pystykaulus. Kamisolin tai liivin alta valmistettiin röyhelö tai paita.
Camisole-evoluutio:
Camisole hihoilla, Ranska, n. 1715
Hihaton camisole, Ranska, n. 1750
Vest, Ranska, n. 1780-1790
Päällyspukua käytettiin camisolessa - justocor ( fr. justaucorps ) 1700-luvun alkupuoliskolla tai abi (fr. habit ), joka ilmestyi 1760-luvulla. Justocor oli hieman istuva kaftaani, jonka hameet levenevät vyötäröltä polviin asti. Justocoria käytettiin sekä täysin napitettuna (tässä tapauksessa se piilotti alle lyhyemmän kennon lähes kokonaan) että vyön alueella auki tai osittain napitettuna. Justocorilla oli hieman lyhennetyt hihat leveillä ja pääsääntöisesti runsaasti koristeltuilla hihansuilla , joiden alta annettiin kamisole-hihat ja pitsipaidan hihansuut. 1700-luvun ensimmäisen puoliskon kaftaanit olivat pääasiassa tummia kylläisiä värejä, mustia, punaisia, viininpunaisia tai ruskeita, ja ne oli koristeltu kultakirjonnalla ja punoksella . Jos miehellä oli miekka, niin kalju puettiin kaftaanin alle, ja miekan huotra veti justocorin hameita takaa.
Vähitellen justocor saa yksinkertaisemman ilmeen - leikkaus korvataan suoralla linjalla, ilman selvää istuvuutta ja laajenemista alaspäin, pituus polviin säilyy. Tässä muodossa justocor pysyy osana sotilaspukua, mutta maallisessa asussa se korvataan kokonaan abilla - kapealla yksirivisellä kaftaanilla, lyhyt edessä, pitkät hameet takana. Aby ei ilmestynyt ennen 1760-lukua, ja sitä käytettiin liivin tai lyhyen hihattoman kamisolen kanssa; abin omat hihat olivat suhteellisen kapeat, pienillä hihansuilla, pituus ranteeseen asti - niiden alta piti vapauttaa paidan hihansuut peittäen osittain ranteen. 1700-luvun toisen puoliskon puku saattoi olla minkä värinen tahansa: yksivärinen tai kirjava; tummat, kirkkaat tai pastellivärit sekä raidat. Elegantti abi oli koristeltu kirjailulla, pääsääntöisesti - sivulla, kauluksessa, hihansuissa ja taskuissa; abi, jotka kuuluivat hoviyhtyeeseen, oli päällystetty runsaasti kultakirjonta. Tässä muodossa abi pysyi muodissa Ranskan vallankumouksen jälkeen , aina 1800-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin asti.
Löysä banaanipuu [16] oli yleinen asu kotona .
Miesten kengät olivat kenkiä, joissa oli suuret metallisoljet. Toisin kuin kirkkaat naisten kengät, miesten kengät olivat useimmiten mustia, ilman kuvioita. Miesten soljet erosivat pääsääntöisesti naisten soljeista suuremmassa koossa: ne ovat melko leveitä, usein korkeita ja niillä on jyrkkä mutka. Soljet tehtiin mieluiten hopeasta, edullisemmassa versiossa - teräs, pronssi, joskus hopeoitu tai yksinkertaisesti kiillotettu kiiltäväksi. Korkeimman aristokratian edustajien soljet voivat olla kultaa. Lisäkoristeena käytettiin strassikiviä - jalokivien jäljitelmiä (erittäin harvoissa tapauksissa itse jalokivet). Aateliset saattoivat käyttää mustia saappaita punaisilla koroilla ja/tai pohjalla.
Polven yli saappaita käytettiin aamukävelyihin ja ratsastukseen . Kiinalaistyylisiä muuleja ( esimerkiksi värillisestä marokosta ) miehet pitivät myös tossuina [17] .
Yleisin miesten päähine suurimman osan 1700-luvulta oli pukuhattu . Verrattuna 1600-luvun hattuihin, 1700-luvun hatut olivat muodoltaan ja koristelultaan pienempiä ja vaatimattomampia, jotta ne olisi helpompi yhdistää peruukkiin. Myös hattuja käytettiin usein käsivarren alla. Vuosisadan lopulla kakkoshattu syrjäytettiin käytännössä kaksikulmaisella hatulla, ja muotiin tulivat myös Englannista lainatut pyöreät lieriömäiset hatut.
Kuorihattu on 1700-luvun suosituin miesten päähine.
Kaksikulmainen hattu - hattu, joka ilmestyi 1700-luvun lopulla ja korvasi hatun
Asusteista varakkaiden luokkien miehet käyttivät: taskukelloja , usein kullalla ja jalokivillä koristeltuja, ohuita kävelykeppejä , nuuskalaatikoita ja nuuskapulloja , chateliinejä , kaljuhousuja . Koristeista miehet käyttivät sormuksia, mukaan lukien surun tai sinetin muodossa; kengät koristeltiin kiiltävillä soljeilla; röyhelö voidaan puukottaa erityisellä rintaneulalla.
Koristekosmetiikkaa 1700-luvulla ja aikaisemmalla aikakaudella käyttivät aktiivisesti sekä naiset että miehet vauraista ja etuoikeutetuista kerroksista (aatelisto ja rikas porvaristo, joka yritti jäljitellä heitä). Meikki oli yhteiskunnallisen aseman indikaattori, aristokraatit olivat erityisen rikkaita sisustaessaan itseään. Meikki oli tarkoitettu enemmän luomaan universaali "ihanteellinen look" kuin korostamaan omia ainutlaatuisia piirteitään. Lisäksi paksun kosmetiikkakerroksen avulla piilotettiin lukuisia epätäydellisyyksiä ja ihovaurioita - liian tumma väri, rusketus, pisamia, syntymämerkit, isorokkoarvet . Suosituimmat olivat: valkoinen iho, joka muistuttaa posliinisävyä, punertavat posket ja punaiset tai vaaleanpunaiset huulet. Miehet ajelivat siististi.
Kasvojen vaalenemiseen käytettiin erilaisia keinoja: esimerkiksi 1600-luvulta lähtien on tunnettu suosittu kermaresepti, joka sisälsi liitu- tai lyijyvalkuaista murskattua munanvalkuaista ja etikkaa. Sitruunamehua, alunaa ja booraksia käytettiin myös ihon valkaisuun . Jauheiden koostumus sisälsi käytännössä kaikki komponentit, joista oli mahdollista saada valkoista jauhetta: talkki , riisijauhe, tärkkelys, luujauho, alabasteripöly , etikkaan liuotettu helmijauhe. Jotkut kosmetiikkatuotteet sisältävät elohopeaa, joka on terveydelle vaarallista.
1600-luvulla Newcastlen herttuattaren uskotaan ottavan käyttöön kosmeettisten kärpästen muodin - pieniä mustan taftin palasia, jotka liimattiin kasvojen ihon ongelma-alueille keinotekoisten luomien tavoin. Lähes koko 1700-luvun kärpäset olivat erittäin suosittuja, niitä käytettiin paitsi vikojen peittämiseen, myös eräänlaisena uljaana viihteenä - sijaintinsa ja muotonsa avulla tyttö saattoi kertoa aiotulle herralle tunteistaan tai tunteistaan. tila ("rakastunut", "vapaa", "odotetaan treffejä" jne.). Miehet käyttivät kärpäsiä paljon harvemmin kuin naiset.
Huulet ja posket maalattiin punaisilla pigmenteillä, joista halvin, alempien kerrosten naisten suosiossa, oli punainen okra . Huippuluokan kosmetiikassa käytettiin karmiinia ja kanelia .
1700-luvulla käytettiin "tekoja kulmakarvoja", jotka tehtiin turkiseläinten nahoista. Jos henkilöllä oli jauhemainen peruukki, kulmakarvojen piti olla joko samaa vaaleanharmaata tai tummempaa.
Muotihistorian videot:
| Vaatetushistoria | |
|---|---|
| Muinainen maailma |
|
| Keskiaika |
|
| uusi aika |
|
| 20. vuosisata | |
| XXI vuosisata |
|