Armenian kansanpuku tai armenialainen taraz ( armenian Հայկական տարազ ) on armenialaisten perinteinen vaatetus [1] .
Armenian kansallispuku, joka oli käynyt läpi vuosisatoja vanhan kehityspolun, oli jo 1800-luvun alussa vakaa kompleksi. Fragmentoitua materiaalia muinaisista armenialaisista vaatteista löytyy arkeologisista esineistä, armenialaisten historiografien teoksista, keskiaikaisista miniatyyreistä, arkkitehtonisista ja hautamonumenteista ja muista lähteistä [1] .
Armenialaisten etnografisten ryhmien monimuotoisuus heijastuu kansanvaatteissa: yleensä voidaan jäljittää kaksi pääkompleksia leikkauksen, kokonaissiluetin, värien, menetelmien ja koristelutekniikoiden suhteen: itäarmenialainen ja länsiarmenialainen [1] .
Miesten vaatteissa tärkeimmät kompleksit eroavat kokonaissiluettistaan [1] :
Itä-Armenian armenialaisten miesten alusvaatteiden perusta oli aluspaita ja housut. Naiset itse ompelivat ne kotikudotusta kankaasta (1900-luvun alussa - ostetusta tehtaan kalikosta) kotona ensin käsin ja 1800-luvun lopusta lähtien kirjoituskoneilla. Ne korvattiin tehdasvalmisteisilla kaupunkiliinavaatteilla. Yleisin oli perinteinen tunikamainen miesten paita - lippis ( arm. Շապիկ ) kahdesta paneelista. 1800-luvun lopulla - 1900-luvun alussa useilla alueilla ( Vayots Dzor , Tavush jne.) he käyttivät vanhemman tyyppistä paitaa, joka oli leikattu yhdestä kangaspalasta, jossa oli ristikkäinen olkapää ja suora kädentie. .
Armenialaisessa perheessä kiinnitettiin erityistä huomiota miesten vaatteisiin, erityisesti talonpäällikön, koska miehet arvioivat perheen ulkonäön perusteella.
VyövaatteetMiesten alushousut - vartik ( armen. Վարտիկ ; myös votashor, tumban tai pokhan) erosivat naisten alushousuista siinä, että niissä ei ollut vääriä koristereunuksia nilkan kohdalla; heidän housunsa oli työnnetty neulottuihin sukkiin ja kääreihin. Merkittävä yksityiskohta alusvaatteissa, kuten myös ylähousuissa, oli ochkur - khodzhan . Se oli neulottu tai kudottu puuvilla- tai villalangoista narun muodossa, jonka päissä oli monivärisiä tupsuja. Khondzhan pujotettiin rajoittimen läpi, sen päät yhdessä tupsujen kanssa riippuivat alas housujen sitomisen jälkeen. 1800 -luvun lopulla - 1900-luvun alussa perinteisen leikkauksen lakkia ja vartikkia käyttivät Armeniassa kaiken ikäiset miehet pienistä pojista vanhuksiin. Alusvaatteet säilyivät tasaisesti armenialaisten arjessa 1900- luvun puoliväliin saakka . Edes 1930-luvulla sitä ei kokonaan korvattu tehtaalla ostetuilla liinavaatteilla [2] .
Housut-shalvar ( arm. Շալվար ) käytettiin alushousujen päällä . Ne ommeltiin kotikudotusta karkeasta villakankaasta, joka oli värjätty mustaksi, harvemmin tummansiniseksi tai ruskeaksi, samasta kankaasta kuin chukha. Leikkaukseltaan ne muistuttavat alushousuja ja ne pidettiin myös vyöllä khonjanin takia . 1900-luvun alussa perinteiset karkeavillaiset haaremihousut alkoivat vähitellen korvata nappihousuilla sekä eurooppalaistyylisillä housuilla (suorat ja polvihousut ), joita käytettiin nahkavyöllä [1] .
PäällysvaatteetItä-Armenian olkapäävaatteiden perusta oli arkhalukh ja chukha. Arkhaluh-tyyppisillä vaatteilla on armenialaisten keskuudessa vuosisatoja vanha perinne, mistä ovat osoituksena hautakivien ja keskiaikaisten pienoismallien kuvat.
1800 - luvun alussa - 1900-luvun alussa arkhaluh oli laajalle levinnyt Itä-Armeniassa : sitä käytti koko miesväestö 10-12-vuotiaista pojista alkaen. He ompelivat arkhaluhia ostetuista kankaista (satiini, pyyhekumi, chintz, huivit), mustan, sinisen, ruskean sävyt, vuorattu. Leikkaukseltaan tämä on polvipituinen keinuvaa vaatetta, jossa on yksiosaiset etuhyllyt ja leikattu istuva selkä, joka koottiin vyötäröltä tai ommeltiin kiinni useista kiiloista. Ommeltu yhteen vuorin kanssa ylhäältä alas useilla pystysaumoilla, arkhalukh kiinnitettiin päästä päähän sarjalla koukkuja kauluksesta vyötärölle. Se oli koristeltu pääkankaan sävyisellä punosgaloonalla, joka oli verhoiltu kauluksella, rintaleikkauksella, helman reunoilla ja hihoilla. Varakkaissa perheissä, kuten esimerkiksi Jerevanin kauppiasympäristössä , käytettiin punoksen ohella silkkinarua [1] .
Kaksirivinen arkhaluh erottui kiinnitysmenetelmällä, jonka syvä tuoksu rinnan vasemmalla puolella kiinnitettiin napeilla ja usein symmetrisesti ommeltu nappirivi oikealla loi vaikutelman kaksirivisesta vaatetuksesta. Sen levinneisyysalue oli melko rajallinen: sitä pidettiin kalliina vaatteina, joita pääsääntöisesti käyttivät nuoret ja keski-ikäiset miehet [2] .
Arkhalukh oli yleensä vyötetty hopeavyöllä, harvemmin vyöllä tai nahkavyöllä väärillä hopeanapeilla. 1800-1900-luvun lopulla maaseutuyhteiskunnan elämässä tapahtuneiden merkittävien sosioekonomisten muutosten vuoksi sekä kaupunkimuodin vaikutuksesta armenialaisten miesten puku muuttui myös. Arkhalukh alkoi vähitellen korvata puserolla ja sitten takilla. Kaupungissa töissä, opiskelemassa ja muista syistä vierailleet nuoret käyttivät mieluummin urbaania puseroa takin kanssa, mikä yleistyi varsin laajalti jo 1930-luvulla. Chukha puettiin arkhalukhin päälle. Tšukha-arkhalukhin yhdistelmä oli niin juurtunut, että sitä pidettiin perinteisenä kansanvaatetuksena toisin kuin kaupunkivaatteissa.
Monilla yhtäläisyyksillä arkhaluhin kanssa chukhalla oli laajempi toiminnallinen tarkoitus. Kuinka päällysvaatteet eivät toimineet vain lämpiminä vaatteina (takki sen nykyisessä merkityksessä), vaan minä olin vaatteita ulkoiluun. Useimmissa vanhoissa 1800-luvun ja 1900-luvun alun valokuvissa on useimmiten kuvia armenialaisista chukhassa. Häntä pidettiin sulhasen puvun välttämättömänä osana; vaikka sulhanen olisi kotoisin köyhästä perheestä, hänet otettiin sukulaisilta tai naapurilta [2] . Oikeus käyttää chukhaa symboloi tiettyä sosiaalista ja ikäistä asemaa: pääsääntöisesti sitä käytettiin täysi-ikäisestä (15-20-vuotiaasta lähtien).
1800-luvun lopulla tšukha ommeltiin usein kotikudotusta karkeasta villasta, värjätty enimmäkseen mustaksi sekä tummansinisen, ruskean sävyin, polvipituinen, koko pituudelta ommeltu hihat tai pieni halkio ranteessa . Tehdaskankaiden leviämisen myötä chukhaa alettiin ommella kalliimmasta kankaasta, jälleen tummissa sävyissä, mutta hieman kotikudottua lyhyempänä. Yläosa - rintakehä, selkä ja hihat - ommeltiin vuorauksella. Usein koristeelliset gazarit ommeltiin rinnan molemmille puolille. Leikkauksen mukaan chukha, kuten arkhaluh, on keinuva vaate, jossa on irrotettava selkä. Vyötäröllä se on koottu kokoonpanoksi ja kiinnitetty tiukasti kuvioon [2] .
Toinen lajike oli tšukha, jossa oli halkiot, koko pituudelta ommeltamattomat hihat, joka toimi pikemminkin koristeellisesti, mikä on tyypillistä keijutuotannon tšukhalle tai tšerkessille. Se ommeltiin hienosta kankaasta, kontrastivärisellä silkkivuorella (vihreän, sinisen, sinisen sävyt), leikkaukset päällystettiin punoksella, usein kullatulla nyörillä, varakkaimmissa perheissä samettireunuksella.
Sitä käyttivät vain varakkaat ihmiset kauppias- ja kauppa- ja käsityöympäristössä Jerevanissa , Shushassa , Aleksandropolissa , Tiflisissä ja muissa kaupungeissa. Siksi sillä ei edes 1800-luvun lopulla - 1900-luvun alussa, toisin kuin kotikudotulla tšukhalla, ollut merkittävää levinneisyyttä armenialaisten jokapäiväiseen elämään. 1900-luvun ensimmäisellä neljänneksellä chukha korvattiin vähitellen kaupunkimaisilla vaatteilla, ja 1920-1930-luvuilla se jäi vain yksittäin ja poistui pian kokonaan käytöstä.
Tšukhan päällä käytettiin mushtakia tai viittaa , ja myöhemmin kaupunkivaikutteisena takkia , päällystakkia , pehmustettua takkia. Lampaannahkainen takki - kurk tai mushtak , erittäin kalliina vaatteina, käytti varakkaat ihmiset, enimmäkseen vanhemman sukupolven. Keskimäärin kuudesta seitsemään lampaan nahkaa käytettiin yhden turkin ompelemiseen. Airo lampaannahkainen takki oli takaa yksiosainen tai vyötäröltä leikattu, sisäpuolelta ommeltiin turkista (nykyaikaisen lampaannahkaturkin periaatteen mukaan) polviin tai nilkoihin asti, iso kaulus ja pitkät suorat hihat ja taskut sisäpuolella molemmilla puolilla. Se kiinnitetään koukuilla edestä kauluksesta vyötärölle. Sitä käytettiin chuhan päällä talvella.
Burka ( arm. այծենակաճ , aytsenaqach) oli ainoa viitta perinteisessä armenialaisessa asussa. Armenialaiset käyttivät kahdenlaisia viittoja: turkista ja huopaa. Vuohenkarvasta tehtiin turkisviitta, jonka turkki oli ulkopuolella, ja tähän käytettiin pitkäkarvaista turkkia. Paimenet käyttivät huopaviitta, ja joillakin alueilla turkista (Lori). Hänellä oli voimakkaasti ulkonevat suorakaiteen muotoiset olkapäät, jotka antoivat hänelle puolisuunnikkaan ulkonäön, olkapäiltä leveät ja jyrkästi alaspäin kapenevat. Huopaviitan yläosa - selkä ja rintakehä - ommeltiin vuoraukseen. Usein sen lisäys oli bashlik. Burka toimi myös matkavaatteina: se ei vain suojannut huonolla säällä, vaan voi tarvittaessa toimia myös sänkynä (nykyisessä mielessä viittateltta). Tällainen huopaviitan käyttö ei ollut tyypillistä vain armenialaisille, vaan poikkeuksetta kaikille Kaukasuksen kansoille.
Miesten vaatekokonaisuuteen kuului myös nahkavyö, jota käytettiin arkhalukhin päällä. Nahkavyössä oli hopeanvärinen solki ja pään yläpuolella olevat koristeet, joihin oli kaiverrettu kukkakoristeita.
Lämpiminä vaatteina miehillä oli pitkät (polvien alapuolella), mustasta tai tummansinisestä villakankaasta, seisova chokha-kaulus. Chokhan etuosa oli suora ja kiinnitetty kolmella napilla nauhalenkeillä. Patruunat (pampshtakal) ommeltiin chokhan rintaosaan. Chokha oli vyötetty kapealla kankaalla, usein nahkavyöllä, ja myöhemmin (1800-luvun lopulta) usein pinottu hopeavyö korkealla soljella.
Miesten häävaatteet, jotka olivat myös juhlallisia, erosivat siinä, että arkhaluh oli ommeltu kalliimmasta kankaasta, chokha ja kengännauhat olivat punaisia (tätä väriä pidettiin talismanina) ja vyö oli hopeaa, jonka he saivat häiden aikana. vanhempiensa morsiamesta. Tämäntyyppiset karabahien miesten vaatteet olivat yleisiä myös muiden itäarmenialaisten keskuudessa, erityisesti Syunikissa, Goghtnissa ja myös Lorissa. [3] .
PäähineetArmenialaisten tavanomainen päähine oli lampaannahoista ommeltu turkishattu - papakh ( Arm. փափախ ), jonka muodoissa on paikallisia eroja. Lorissa he käyttivät mieluummin leveää, matalaa ja rehevää papakhaa , Syunikissa - kapeampaa ja korkeampaa, vähemmän pitkäkarvaisesta turkista valmistettua, armenialaista kintoa - pieniä kauppiaita Tiflisissä - mustia kartion muotoisia hattuja, joissa oli punainen silkkikärki. alkuun [4] . Kalleimpana ja arvostetuimpana pidettiin Bukhara-rodun lampaiden villasta valmistettua astrakhan bukharia, jota vauraiden kerrosten edustajat käyttivät erityisesti kaupungeissa. Kaupungeissa käytettiin hyvin korkeita, lähes sylinterimäisiä hattuja, joissa oli chukha, jossa oli taitettavat hihat. Erityisesti päähine ja hattu olivat armenialaisen miehen kunnian ja arvokkuuden henkilöitymä. Hatun heittäminen maahan merkitsi hänen häpeään ja häpeää. Perinteisen etiketin mukaan miehen piti tietyissä tilanteissa nostaa hattu: kirkon sisäänkäynnillä, hautajaisten aikana, tavattaessa erittäin arvostettuja ja arvostettuja ihmisiä jne. [1] .
Länsi-Armenian armenialaisten perinteiset vaatteet olivat pohjimmiltaan avoimia ja alueellisista eroista huolimatta niillä oli yhteinen samanlainen siluetti, kirkkaat värit ja ne erottuivat värikkyydestä ja runsaudesta brodeerauksesta [1] .
Miesten alushousuissa oli samanlainen leikkaus kuin itäarmenialaisissa. Aluspaita erottui kuitenkin kauluksessa olevasta sivuhalkiosta. Käytettävät housut - vartik , leikattu ilman porraskiilaa, mutta leveällä kangasnauhalla, minkä seurauksena tällaisten housujen leveys on usein lähes yhtä suuri kuin niiden pituus (ns. leveät housut). Ne, kuten ylempi shalvar , olivat myös ochkur - khonjanilla , jotka oli valmistettu monivärisistä kierretyistä villalangoista [1] .
Alueesta riippuen housujen hihansuut, sivusaumat sekä tasku reunustettiin paksulla kierretyllä mustalla silkkilangalla (Little Armenia), kirjailtu villalangoilla, värillisillä helmillä, vaipattu kullalla tai mustalla silkkilangalla (Cilikia). Samanlaisia leveitä housuja käyttivät Neuvostoliiton Armeniassa Länsi-Armeniasta (Sasun) ja Iranista ( Maku ) saapuneet siirtolaiset [1] .
PäällysvaatteetIshlik- toppipaidan kaulus ja pitkät hihat brodeerattiin geometrisillä punaisilla langoilla. Useilla alueilla ( Vaspurakan , Turuberan ) paidan hiha päättyi ranteeseen pitkällä ripustuskappaleella , joka oli ommeltu - jalakhikiin . Paidan päälle laitettiin eräänlainen liivi, elak (elek), jossa oli avoin rintakehä, jonka alta näkyi selvästi paidan brodeerattu rintakehä. Tällainen liivi oli tyypillinen osa perinteistä miesten pukua vain Länsi-Armeniassa [5] .
Liivin päälle puetaan lyhyt, vyötärölle asti ja avataan edestä villatakki - bachkon, salta yksiosaisilla hihoilla, usein tikattu. ”Sen piti kirjottaa kauniisti, jopa ylellisesti ja yelakia, ja bachkonia ja jopa housuja, varsinkin nuorille. Varakkaat armenialaiset valitsivat hienoimman, erityisesti Shatakh-kankaan, enimmäkseen koti- ja paikallisesta käsityötuotannosta, ja he yrittivät ommella puvun kaikki osat samasta kankaasta” [4] .
Päälle he pukevat lyhyet (vyötäröön asti) airovaatteet lyhyillä hihoilla - kazakstanilaisia vuohen turkista tai huopaabasta . Vuohitakki, jonka reunoista oli punottu ja olkapäillä turkistuppeja, käytti pääasiassa varakkaat kyläläiset [6] .
Pitkä suora juppa toimi myös lämpimänä päällysvaatteena . Varakkaimmissa perheissä se oli tikattu ja vuorattu. Sitä pitivät mieluiten kypsät miehet. Talvella joillakin, pääasiassa vuoristoisilla alueilla (Sasun), he käyttivät myös leveitä parkitusta lampaannahasta valmistettuja turkkeja, joissa ei ollut vyötä.
Vyö välttämättömänä osana miesten pukua useimmilla Länsi-Armenian alueilla erottui omaperäisyydestään. Värillinen kuviollinen vyö oli "enemmän kuin side vyötärön ympärillä. Pitkä, leveä huivi, neulottu tai kudottu, taitettu leveydeltä useisiin kerroksiin, kiedottiin vyötärön ympärille kahdesti tai useammin. Vyön syvät taitokset toimivat eräänlaisena taskuna huiville, pussille, kukkarolle. Tällaista hihnaa varten oli mahdollista tukkia pitkä putki ja kahvallinen veitsi ja tarvittaessa tikari” [4] .
Hopeavyö oli kaupunkipuvun lisävaruste, sitä käytettiin Karinissa, Karsissa , Vanissa ja muissa kehittyneen käsityötuotannon keskuksissa. Kansalaisilla, käsityöläisillä, varakkailla talonpoikaisilla oli massiivisista hopealaatoista tehdyt vyöt [1] .
PäähineetLänsi-Armenian päähine oli erimuotoisia (puolipallon, kartion muotoisia) hattuja: huopaa, neulottua ja kudottua villaa, joita käytettiin yleensä huivin lisäksi. Koristeen valmistusmateriaalin, tyylin ja värimaailman mukaan niillä oli alueellisia eroja. Valkoinen huopakartion muotoinen korkki oli laajalti käytössä - vuohi , jolla oli terävä tai pyöristetty yläosa [7] .
Laajalle levinnyt arakhchi oli katkaistu kartio (15-20 cm korkea), joka oli neulottu villasta tai jonka yksittäinen nuori oli kirjottanut monivärisellä villalangalla, jossa pääosin punainen. Sitä ei koristeltu naimisissa olevien keskuudessa, ja arakhchia käytettiin päähuivilla sidottuna. Tämän perinteisen päähineen käyttötapa oli merkki sen omistajan siviilisäädystä, aivan kuten Itä-Armeniassa tšukhan käyttöoikeus kuului naimisissa olevalle miehelle. Villa- ja puuvillakankaasta valmistetut hatut, joissa on pyöreä musta tai ruskea parietaaliosa, jonka ympärysmitta on kirjailtu monivärisillä langoilla, 1800-luvun loppu - 1900-luvun alku. olivat laajalle levinneitä Sasunissa , Shatakhissa ja muissa paikoissa. Trebizondissa, Gyavashissa ja muissa puolipallon muotoisen korkin ympärille sidottiin leveä päänauha, jonka päät riippuivat olkapäillä molemmilta puolilta. Kaupunkiympäristössä, kuten Vanissa , Vaspurakanissa , he käyttivät punaista huopafeziä , jossa oli musta tupsu; Sebastiassa (katso Pieni Armenia ) vanhoilla ihmisillä oli se sininen tai violetti. Mutta kaikissa tapauksissa sen ympärille kiedottiin huivi, jonka takaa solmulla sidotut päät riippuivat vapaasti. Kilikiassa he käyttivät feziä , joka oli kääritty useisiin siteisiin. Nuorilla fezin tupsu oli pitkä ja ulottui olkapäille. Joskus sen sijaan kiinnitettiin hopeakoristeen yläosaan [7] .
1800-luvun lopulla ja 1900 - luvun alussa naisten vaatteet, toisin kuin miesten, säilyttivät edelleen varsin tasaisesti tärkeimmät perinteiset kompleksinsa historiallisilla ja etnografisilla alueilla. Itä- ja länsiarmenialaisten naisten vaatteet olivat miesten mallia yhtenäisempiä ja suoramallisia. Suurin ero oli kirjontojen ja koristeiden runsaus Länsi-Armenian naisten puvussa .
AlusvaatteetNaisten, samoin kuin miesten, alusvaatteiden perustana olivat paita ja alahousut, joilla oli paljon yhteistä leikkauksessa. Itä -Armeniassa naiset käyttivät pitkää punaista paitaa - puuvillakankaasta valmistettua halaavia , joissa oli vinot kiilat sivuilla, pitkät suorat hihat, joissa oli kulmakive ja suora halkiokaulus. Leikkauksen suhteen, kuten miesten paidassa, myös halavilla oli kaksi lajiketta. Vanhempaa - yksiosaista, jossa on suora ristikko olkapää - käyttivät kaikki naiset 1930 -luvulle asti iästä ja omaisuudesta riippumatta. Myöhempi versio - olkasaumalla ja leikatulla kädentiellä - levisi viime vuosisadan alussa tehdaskankaiden tunkeutuessa kylään. Tätä paitaa käyttivät pääasiassa tytöt ja nuoret naiset. Pitkät alushousut ommeltiin samasta punaisesta kankaasta kuin paita, valkoinen vuori ja pidettiin vyötäröllä khonjanilla [7] .
Juhlahousut ommeltiin punaisesta silkkikankaasta, joka oli vuorattu valkoisella pellavalla. Housujen alaosien, nilkkojen kohdalta rypytettyjen päiden olisi pitänyt näkyä päällysvaatteen alta, joten tämä osa ommeltiin kalliimmasta ja kauniista kankaasta ja brodeerattiin ( Jerevanin ja Araratin laaksoissa ) kultakirjonta tai koristeltu ( Syunik ) , Artsakh ) mustalla samettinauhalla kullatulla punoksella. Syunikin ja Artsahin provinssien naisten kompleksissa tärkeä osa oli punaisesta silkistä tai kalikosta valmistettu yläpaita - virvi khalav ( armeniaksi Վիրվի հալավ ), jossa oli pyöreä kaulus ja mustalla sametilla tai satiinilla leikattu rintakehä . pienet hopeiset koristeet ommeltuina. Sitä käytettiin aluspaidan päällä [7] .
Päällysvaatteet1800 -luvun lopulla - 1900-luvun alussa naisten päällysvaatteet olivat hyvin erilaisia armenialaisten keskuudessa. Sen perusta Itä-Armeniassa oli pitkä keinuva mekko - arkhalukh , jossa oli yksiosaiset etuhyllyt ja alaleikkaus selkä, elegantti pitkä pääntie rinnassa, kiinnitetty vain vyötäröltä. Helmasta vyötärölle ulottuvien sivuhalkioiden vuoksi alaarkhalukhiin saatiin kolme kerrosta - takana leveä ja kaksi kapeaa, heiluvaa edestä, joten tätä vaatetusta kutsuttiin "irek peshkani" ( käsivarsi իրեք փեշքանի lit. "kolme kerroksella"). Arkhaluh ommeltiin chintzistä , satiinista tai silkistä , yleensä sinisestä, vihreästä tai violetista, vuorattiin ohuella puuvillavanulla , ommeltiin pitkittäisviivoilla ja hihoissa pystysuorilla viivoilla. Helma ja leikkaukset leikattiin erilaisella, tavallisesti punaisella koristeella. Rinnassa oleva halkio ja hihojen päät oli päällystetty hopeisilla onttokuvioiduilla lineaarisilla helmillä, ja hihan viilto ranteesta kyynärpäähän oli leikattu roikkuvilla metallipalloilla, risoilla, jotka oli yhdistetty ketjuilla. Siinä piti olla kaksi mekkoa: arki - puuvillakankaasta ja juhlava - kalliista silkkikankaasta. Naisten arkhalukhia oli armenialaisten elämässä aina 1930 -luvulle asti , ja joissain tapauksissa vanhat naiset käyttivät sitä jo 1960- luvulla [8] .
Mintana -mekko ( Arm. Մինթանա ), jota käytettiin juhlallisissa tilaisuuksissa samanleikkauksen arkhalukhin päällä, mutta ilman sivusaumoja [1] , toimi mekkona ulkoiluun .
Olennainen osa perinteistä naisten pukeutumista oli vyö. Itä -Armeniassa pitkä kangasvyö (3,5 x 0,5 m), joka oli valmistettu puuvilla- tai silkkikankaasta, enimmäkseen punaisesta kalikosta, sidottiin vyötärölle kahdesti arkhaluhin päälle. He sidoivat sen eteen ja kiinnittivät päät takaa. 1800-luvun lopussa - 1900-luvun alussa. Araratin laaksossa , erityisesti Jerevanin kaupunkiympäristössä , naisten vaatekokonaisuuteen kuului kankainen silkkivyö, jossa oli kaksi pitkää riipusta, jotka oli kirjailtu silkki- ja kultalangoilla. Syunikissa ja Artsakhissa he käyttivät myös nahkavyötä, jossa oli suuri hopeasolki ja ommeltu hopealevyille, tehty kaiverrus-, filigraani- ja niello-tekniikalla [9] .
Talvivaatteet olivat suora avoin turkki - mushtak , tummanpunaisesta sametista tai villakankaista (kangas) tehty liipaisin ommeltuun vuoriin. Samettiturkiksen reunat, etu- ja sivuhalkiot koristeltiin kapealla silkkinauhalla ja tuppattiin, kuten hihat ja kaulus, leveillä ketunturkisnauhoilla. Sitä käyttivät naimisissa olevat naiset rikkaista väestöryhmistä Jerevanissa , Syunikissa , Artsakhissa . Toinen versio tästä kalliista arvostetusta asusta, erityisesti Jerevanissa , oli tummansinistä, tummanvihreää samettia valmistettu turkki, vuorattu silkillä, pitkät hihat, leikattu vyötäröltä, kuten miehen chukha . Se reunustettiin mustalla samettinauhalla, jossa oli runsaasti kultakudottua koristetta [1] .
PäähineetItä-Armenian kompleksin tyypillisin ja monimutkaisin oli naisten päähine, joka kuului tyyppiin "suljetulla leukalla ja suulla" . Tyttövuosina hiukset päästettiin vapaasti takaisin useisiin letkuihin ja päähän sidottiin huivi. "Avioliiton jälkeen armenialainen nainen 'sidottiin', eli hänen päähänsä laitettiin erityinen 'torni' - palti ( Vuoristo-Karabah , Syunik ), pali, poli ( Mehri , Agulis ), baspind ( Jerevan , Ashtarak ). ) — 8–15–18 cm useista jauhoilla liimatuista paperipaperikerroksista. Sen alle otsaan sidottiin nauha kolikoilla (hopea, erittäin kultainen) tai erityisillä riipuksilla, ja kasvojen molemmilla puolilla hopeapalloja tai korallien välissä olevia palloja riippui temppeleiden läpi. Nenä ja suu sidottiin tiukasti ensin valkoisella ja sitten värillisellä (punaisella, vihreällä) huivilla, sidomalla päät tai kiinnittäen ne koukuilla pään takaa. Kaikki tämä monimutkainen asu peitettiin värikkäällä huivilla ja vahvistettiin leveällä (4-5 cm) hopea- tai kultaketjulla, jonka päähän oli heitetty koukku. Tuntui kuin koko kasvojen yläpuoli kurkistaisi ulos nelikulmaisesta kehyksestä. Tällaisen päähineen tekeminen vei paljon aikaa, sitä "rakennettiin" useita päiviä, ja jotta se ei tuhoutuisi, nukkumaan mentäessä pitkänomainen pyöreä tyyny asetettiin pään alle tai pikemminkin kaulan alle. " [10] . Lorissa tätä päähinettä kevennettiin: "torni" korvattiin matalalla reunuksella, joka oli koristeltu nauhasiteellä, jossa oli kirjailtu kukkakoriste; käyttivät hyvin harvoin hopearahoja otsassaan; huivin sijaan päähän heitettiin sideharsohuivi, kasvot kurkisti vapaammin ulos huivien alta. Tiflis -armenialaisen naisen päähine oli vaaleampi.
Länsi-Armenian naisten vaatteiden kompleksi erottui kirkkaista väreistään ja rikkaasta koristeellisesta suunnittelustaan. Alusvaatteet olivat leikkaukseltaan samanlaisia kuin itäarmenialaiset, sillä ainoa ero oli, että paidat ommeltiin valkoisesta puuvillakankaasta.
PäällysvaatteetLänsi-armenialaiset naiset käyttivät yksiosaista yksiosaista mekkoa - ant'ari tai zpun , xrxa , jossa oli pieni seisova kaulus, sivuhalkiot ylhäältä alas ja hihat lantion alapuolella, valmistettu silkistä tai puuvillasta , vuorattu. Juhlallisina tilaisuuksina sekä kylmänä vuodenaikana he pukevat mekon antari-jupan päälle, mutta ilman sivuleikkauksia . Tämä mekko voisi olla juhlava (burgundista, violetista, sinisestä sametista tai silkistä, värillinen raidallinen villakangas) ja arkipäiväinen (tummansinisestä kankaasta). Tällaiset avoimet naisten vaatteet suorilla linjoilla, joilla on kuusi päävarianttia, olivat laajalle levinneitä Länsi-Armeniassa ( Karin , Kars , Bagrevand , Ardagan , Khotordzhur jne.) [11] . Halkio rinnassa, hihojen reunat, mekon koko helma koristeltiin 5-7 cm leveällä kukkakuvioisella kohokuvioidulla kultakirjonnalla.
Länsi-Armenian perinteisten naistenvaatteiden erottuva piirre oli esiliina .
Puuvillasta tai kalliista (sametti, kangas) kankaista ommeltu, runsaasti koristeltu (etenkin häät), se oli välttämätön osa asua: aivan kuten idässä oli "häpeällistä" mennä ulos leualla, niin täällä se oli "häpeällistä" esiintyä ilman esiliinaa [12] . Sen klassinen versio on punaisesta kankaasta valmistettu esiliina Karin-Shirak-vaatesarjassa, jossa on hieno ompelu ja punos, joka sidottiin antariin . Esiliinaan ommeltiin pitkä kapea vyö (2-3 cm leveä ja 3 m pitkä), joka oli kudottu punaisista ja keltaisista silkki (kulta) langoista. Tällaisella esiliinalla mekon avoin rintakehä peitettiin suorakaiteen tai puolisuunnikkaan muotoisella silkistä, sametista tai villakankaasta valmistetulla brodeeratulla rintalapulla tytöille ja nuorille naisille, jotka oli koristeltu runsailla brodeerauksilla kauluksessa ja rinnassa , ja juppa korvattiin takilla - salta tai kurtik [4] . Tämä airo lyhyt (vyötärön) takki on ommeltu violetista, sinisestä, viininpunaisesta sametista tai vihreästä, sinisestä silkkikankaasta. Takki oli juhlavaatetusta ja siinä oli kuvioitujen brodeerausten kauneutta. Lämpimät päällysvaatteet, erityisesti Vaspurakanissa , olivat dalma , eräänlainen pitkä takki, joka tehtiin mustasta kankaasta ja jossa oli vuori. Tämä vyötärölle sopiva airo, joka oli koristeltu kudotulla kulta- ja silkkilangalla, oli leikkaukseltaan samanlainen kuin juppa . Sitä käyttivät pääasiassa tytöt ja nuoret naiset [13] .
PäähineetNaisten päähine erottui erityisestä rikkaudesta ja kauneudesta. Tytöt punoivat hiuksensa useiksi punoksiksi (jopa 40), joista etummaiset heitettiin eteenpäin rintaan ja takaosat selkäpuolelle hopeaketjujen avulla, ne pidennetivät punoksia taitavasti kudotulla villalla. hiusten värisiä lankoja koristelemalla ne hopeapalloilla ja tupsilla. Hopeakoruilla koristeltiin myös fezin muotoinen huopahattu ilman tupsua. Sen eteen ripustettiin ketjuihin useita uusia kuuta, lehtiä, ketjuja, amuletteja ja temppeleissä - otsanauhat - eresnoc . Monilla alueilla fezin päälle ommeltiin hopeinen kulho, jossa oli jahdattuja kukkia, kuvia enkeleistä, auringonsäteistä jne.
Naimisiin mennessään nainen laittoi päähänsä hienoimmasta huovasta tehdyn punaisen lippaan, jossa oli pitkä harja purppuraa tai sinistä kierrettyä silkkilankaa, pituus 40 cm. Sivellin on kiinnitetty korkkiin korkilla, filigraanikorulla jalokivillä. Lippiksen päälle laitetaan sametista tai silkistä ommeltu 7 cm leveä tiukka ympyrä: eteläisillä alueilla kotik , Karin-Shirak vardissa (k. ruusu). Kupera paksuuntunut ruusu ja kotosner kohoaa ympyrässä temppeleissä . Vardin otsaosa koristeltiin ennen jalokivistä ja helmistä tehdyillä kukilla, ja 1800-luvun lopulta lähtien. ne korvataan pitsisilkkisillä pienillä kukilla, jotka on kirjailtu neulalla armenialaisella pitsitekniikalla. Osaston pinta muistuttaa kukkapuutarhaa. Kukkien joukosta löytyy joskus kuperia kukonhahmoja.
Osaston otsaan ommeltiin saran , kaksirivi kultakolikoita . Sen keskellä laskeutui otsalle suurempi kolikon ktuc - "nokka". Ajalliset koristeet useista kudottuista helmiriveistä laskeutuvat rintaan ja päättyvät ohuisiin pyöreisiin kultalevyihin. Tämän päähineen päälle, kun lähdettiin kadulle, heitettiin suuri läpinäkyvä huntu päästä varpaisiin, joka oli päällystetty leveällä pitsireunuksella (nuorille - valkoisesta hienosta villalangasta, vanhuksille - sininen) .
Koko tätä eleganttia värikästä kokonaisuutta täydensi paljon koruja: kaulakoruja, riipuksia, rannekoruja, sormuksia sekä hopeaa tai kullattua vyötä massiivisella soljella hämmästyttävän hienoja koruja. Suurin osa heistä oli varakkaiden armenialaisten naisten omaisuutta, erityisesti kaupan ja käsityöympäristössä monissa Länsi-Armenian ja Transkaukasian kaupungeissa .
Muinaisista ajoista lähtien jalkineet ovat olleet olennainen osa armenialaisten perinteistä vaatetusta . Miesten ja naisten kengät (neulotut sukat ja varsinaiset kengät) olivat suurelta osin identtisiä. Tärkeän paikan armenialaisten kengissä olivat neulotut kuviolliset sukat - gulpa , t'at , jotka miesten leggingsien ohella tunnettiin jo Urartian aikana . Perinteisessä elämässä miesten ja naisten kuviolliset gulpat neulottiin tiheällä villaneulolla, joka on tietyn alueen taloudellinen toiminta. Ne saattoivat olla yksiäänisiä ja monivärisiä, kun taas jokaisella alueella oli oma suosikkikuvionsa ja -värinsä. Niitä käytettiin laajalti paitsi jokapäiväisessä elämässä, myös rituaalisesti. Sukat kuuluivat tytön myötäjäiseen , olivat yksi tärkeimmistä lahjojen vaihdosta häissä ja ristiäisissä . Niitä käytettiin laajalti kaikkialla Armeniassa , ja niitä säilytettiin monilla alueilla 1960 -luvulle asti .
Miesten jalat - srnapan ja käämit - tolax neulottiin enimmäkseen villasta tai puuvillasta, monivärisestä langasta tai ommeltiin kotikudotusta kankaasta. Jalat laitettiin sukkien päälle ja kiinnitettiin nyörillä polven alta [14] .
Perinteiset miesten ja naisten kengät olivat männät - trex teräväkärkisellä. Ne ommeltiin yhdestä ainoasta karkeasta karjan nahasta villa- tai nahkanauhoilla, ja jokaisella alueella oli oma tapansa pujottaa nauhat niihin. Tpexillä oli kaksi lajiketta: saumalla jalan keskellä ja ilman saumaa. Se oli arkikenkiä, joita koko maaseutuväestö käytti työssä ilman ikäeroja ja rajoituksia.
Vanhin trekh-näyte löydettiin Armenian alueelta vuonna 2006 Areni-1- luolasta ( Vayotsdzor ), ja se on peräisin 4. vuosituhannen puolivälistä eKr. e.
Naisten kengät olivat hyvin omituisia - mas babuj , ommeltu kahdesta eri osasta samaa laatua olevaa nahkaa: keltainen nuorille, keltainen ja punainen vanhuksille, kova pohja. Tavalliset kovapohjaiset kengät olivat c`musk -kärkikärkiset , vahvasti kaareva kärki, muulit pienellä kantapäällä, mustasta (uros) tai vihreästä (naaras) nahasta, nahkavuorella. Niiden koko etupinta oli runsaasti kirjailtu lineaarisilla kuvioilla. Naiset, enimmäkseen varakkaat, käyttivät niitä enimmäkseen talvella. Erilaiset chmushkat olivat c'ust- kenkiä , myös kovilla pohjalla ja taivutetulla nenällä, jotka useilla alueilla Araratin laaksossa ( Ashtarak jne.) toimivat seremoniakenginä: ne laitettiin jalkaan kirkkoon mentäessä. tai vierailemassa. Terävät kengät ilman selkää olivat samanlaisia kuin chmushki - masik , ja niissä oli pehmustettu hevosenkengän kantapää. Nuoret naiset ja tytöt käyttivät vihreää ja punaista machikkia , vanhukset - mustaa.
XIX vuosisadan lopussa . käyttöön otettiin uudenlainen naisten kengät - suljetut syvät tehdasvalmisteiset kengät, jotka on vedetty yhteen nauhalla tai kolminappikselillä. Se oli yhteiskunnan varakkaiden osien seremoniakengät. 1900- luvun alussa. niin kutsutut Adelkhanov-kengät (nimetty Tiflisin tehtaan omistajan mukaan ) nauttivat tietystä suosiosta. Nämä matalakorkoiset, hevosenkengällä ja pyöristetyllä kärjellä varustetut litteät kengät muistuttivat chustasia , mutta olivat syvempiä. Sitä ei kuitenkaan käytetty laajalti, ja se poistui pian käytöstä [15] .
Kaupungeissa miehet käyttivät saappaita, joissa oli korkokenkiä, paksupohjaisia, ennen vanhaan, virheetöntä, teräväkärkistä ja käännetyistä varpaista. Pehmeästä ohuesta nahasta (kromi tai chevro) valmistetut korkeat saappaat olivat kalliita kenkiä, joita käyttivät pääasiassa varakkaat ihmiset, enimmäkseen iäkkäät miehet, erityisesti yhdessä tšukhan - tsirkessian kanssa.
Länsi- Armenian jalkineet erosivat jonkin verran Itä-Armeniasta . Kuviollisia sukkia käytettiin yleensä nahkakenkien kanssa - pohjallinen , jossa oli kielet ja terävät, kaarevat varpaat, matalakorkoiset, joihin naulattiin hevosenkenkä. Miehet käyttivät punaisia, mustia kenkiä, naiset, tytöt - punaisia, vihreitä, keltaisia. Naiset ja tytöt käyttivät myös tyylikkäitä nahkasaappaat ilman pohjallisia, ja kengät laitettiin niihin - smek ilman selkää, mutta koroilla. Miesten mustissa kengissä oli pieni nahkalenkki kantapään yläosassa, ja pohjat olivat usein tukahdutettuja nauloilla, joilla oli leveä ja kupera pää. Miehillä oli myös pehmeät punaiset saappaat. Kylissä kotitekoiset kengät olivat yleisiä - rsekter huopapohjilla, joissa neulotut villapäälliset, jotka korvasivat kolme .
Tehdastuotannon kehittymisen, tehdastuotteiden arkeen leviämisen ja urbaanin muodin vaikutuksesta kansanvaatteet ovat vähitellen hävinneet 1930- luvulta lähtien ja niillä on ollut yleiseurooppalaisia muotoja. 1960 -luvulle asti vain vanhukset, useimmiten kylissä, pitivät kiinni tavanomaisen perinteisen vaatetuksen yksittäisistä elementeistä.
Tällä hetkellä yhtenäisen eurooppalaisen vaatetuksen vallitessa armenialaisen kansanvaatteen etninen identiteetti säilyy etnografisten kansantanssiyhtyeiden asuissa, koriste- ja taideteollisuudessa sekä matkamuistoissa. Museoiden kokoelmissa on runsaasti näytteitä 1700-1900-luvuilta peräisin olevista miesten ja naisten perinteisistä vaatteista, jotka heijastavat Armenian eri historiallisten ja etnografisten alueiden erityispiirteitä .
Yksi kansanvaatetuksen määrittävistä ominaisuuksista oli koriste- ja värisymboliikka, jossa etnokulttuuriset perinteet ja sosiaalinen ympäristö ovat tärkeässä roolissa. Värimaailma yleensä, samoin kuin tietyt väriyhdistelmät, ilmaisevat sukupuolen, iän ja sosiaaliset erot. Armenialaisten naisten perinteiset vaatteet erottuvat yleisesti värikkyydestään ja rikkaasta tonaalisuudestaan. Miesten vaatteet ovat monivärisiä vain Länsi-Armenian alueilla , kun taas Itä- Armenian miesten puvulle on ominaista yleinen pidättyväisyys ja värien vaatimattomuus, jossa vallitsee tummat sävyt, joskus yhdistettynä valkoiseen (kaupungin vaikutuksen alaisena 1900 -luvun alussa). vuosisadalla ) [1] .
Armenian perinteisten vaatteiden, erityisesti naisten, värimaailmaa hallitsee punainen - tummasta kirsikkasta verisen tuliseen sävyyn. Punaista väriä käytettiin sekä alaosassa (naisten paidat, housut) että päällysvaatteissa: miesten ja naisten hatut, neulevaatteet, vyöt, naisten huivit, päiväpeitteet, ruokalaput, esiliinat. Esiliinat olivat tärkeässä roolissa naisten pukeutumisessa siviilisäädyn symbolina: ei ole sattumaa, että armenialainen ilmaisu "punainen esiliina" ( arm. կարմիր գոգնոց ) tarkoittaa "naimisissa olevaa naista" [1] .
Punaista väriä käytettiin myös laajalti sekä miesten että naisten vaatteita koristavissa koruompeleissa ja laastareissa. Armenialaisilla, kuten monilla kansoilla, punainen väri tunnistettiin "kauniiseen", "hyvään", "juhlalliseen" [16] . Kansan uskomusten mukaan tämä väri symboloi elämää/verta, aurinkoa/tulta, hedelmällisyyttä ja toimii samalla suojana pahalta, taudeilta ja hedelmättömyydestä [17] .
Punainen väri yhdistettynä vihreään liittyy ensisijaisesti hääsymboleihin. Tämä heijastui rituaalivaatteisiin, erityisesti hääolkapäähän - kosband ( armeniaksi կոսպանդ ) tai usband ( armeniaksi ուսպանդ ), uskap ( armeniaksi ոււսկա рves'age, green a, red scarves'age ) Armenian նարոտ ) - papin kirkossa solmima punavihreä lanka morsiamen ja sulhasen kaulan tai käsivarren ympärille avioliiton symboliksi, avioparin polku [18] . Narotia käytettiin myös lapsen kaulassa kasteessa. Tämän amuletin avulla lapsi koki vihkimyksen ja siirtyi rituaalisesta epäpuhtaudesta rituaalisesti puhtaaseen [19] .
Punaisen ja vihreän yhdistelmä armenialaisessa perinteessä oli avioliiton symboli, koska kansallisessa värinäkymisessä vihreä tunnistetaan nuoruuteen, kevääseen, vihreyteen, kasvuun, uuteen sukupolveen. "Punavihreän" sitominen merkitsi kosistelua, naimisiin menoa, avioliiton toivomista. Punavihreä väriyhdistelmä on tyypillinen myös naisten arkivaatteisiin useilla alueilla, erityisesti Syunikissa ja Artsakhissa (alempi punainen paita, ylempi vihreä arkhaluh ). Joskus punaista käytettiin hääseremoniassa yhdessä valkoisen kanssa: morsiamen pään punainen ja alempi valkoinen pääpeite Shirakissa ja Javakhkissa , myös punainen ja valkoinen narot ( armenian նարոտ ) Sasunissa .
High Armenian, Shirakin, Javakhkin naisten vaatteissa vihreä väri väistyy siniselle (violetti, tumma lila). Punaisen ja sinisen yhdistelmä, joka on tyypillinen sekä Armenialle että Vähä- Aasialle , on tullut lujasti kristillisen ikonografian symboliikkaan. Punaisen esiliinan korvaaminen naimisissa olevan naisen symbolina sinisellä on merkki naisen lisääntymiskyvyn menetyksestä. Yleisön käsityksen mukaan sininen liittyy vanhuuteen, kuolemaan. Muiden Aasian kansojen osalta sininen on armenialaisille surun väri, ja sinistä käytettiin surun merkkinä kaukaiselle sukulaiselle, mustaa läheiselle. Samaan aikaan siniselle värille annettiin parantavaa voimaa, ja sitä käytettiin laajasti parantavassa magiassa: kaivoksen mustia helmiä pidetään edelleen amulettina, talismanina vaurioita vastaan, pahaa silmää.
Musta nähdään yksiselitteisesti rituaalisesti epäpuhtaana värinä. Musta koodaa kaikki tummat sävyt - harmaa, ruskea, sininen. Värillisten vaatteiden vaihtaminen tummiin tarkoittaa vanhuuden alkamista. Musta on yleisin surun väri. Armenialaisessa perinteisessä asussa suru heijastuu erityisesti päähineeseen. Taronissa ja Vaspurakanissa ( Länsi-Armenia ) miehet heittivät surun merkkinä mustat huivit-siteet hattujen päälle - araxc'i - p'usi . Surevat naiset vaihtoivat päähineensä enimmäkseen mustaan hunnuun. Nuoret naiset käyttivät surua vain aviomiehilleen, muissa tapauksissa se oli kiellettyä, koska he uskoivat mustan värin riistävän heiltä synnytyskyvyn.
Valkoista pidettiin rituaalisesti puhtaana, se oli vaatteiden väri kasteessa ja samalla hautauskäärin haudalla.
Armenian perinteisen puvun värimaailmassa keltaisen käytössä on erityinen rajoitus. Se on hyvin harvinainen, vaimeissa väreissä. Keltaisella, luonnon kuihtumisen värillä, on yleisesti ottaen negatiivinen symboliikka. se yhdistettiin sairauteen, sappiin, myrkkyyn, minkä vuoksi sitä pidettiin haitallisena. Leveän keltaisen raidan esiintyminen sateenkaaripaletissa tulkittiin huonoksi enteeksi (kuivuus, sadon epäonnistuminen, sairaus). Keltaisen negatiivisen käsityksen perusteella syntyi useita kieltoja, kuten kielto vierailla vastasyntyneen kanssa neljänkymmenen päivän aikana kultakoruissa, mikä voi aiheuttaa keltaisuutta . Kullankimalluksen yhdistäminen auringonpaisteeseen/valoon kuitenkin oikeutti kultaisten korujen käyttämisen sekä kultalangan käytön kirjonnassa.
Näin ollen armenialaisten kansanperinteisten vaatteiden värimaailma voidaan esittää videossa, jossa eroavat positiiviset (punainen, vihreä, valkoinen) ja negatiiviset (sininen/violetti, keltainen, musta) värit.
Vaatteiden koristeet kuuluvat siihen kansantaiteen alueeseen, jossa ihmisten erityinen ulkonäkö ja kansallinen väritys ilmenee. Arkeologiset löydöt, seinämaalaukset, reljeefkuvat kirkkojen seinillä, hautakivet, miniatyyrit jne. todistavat vaatteiden koristelun muinaisesta alkuperästä armenialaisten keskuudessa.. Vaatteilla ja sen komponenteilla on utilitaaristen ohella myös rituaalista ja maagista merkitystä. Miesten ja naisten armenialaisten kansanvaatteiden koriste oli useimmiten ns. sisäänkäyntien 9 pääntien, hihojen, ranteen, sivureikien, helman ympärillä), eli niihin vaatteiden osiin, joilla on pyhä tehtävä suojella sitä kaikenlaisten "pahojen henkien" tunkeutuminen. Myös miesten vyöt hää- ja äitiysrituaaleissa, koristeelliset naisten esiliinat, rintakilvet, perinteiset neulotut kuviolliset gulpa- sukat ( armenian գույպա ) (erityisesti häärituaaleissa) jne. olivat myös maaginen ja suojaava merkitys., taiteellinen sauma ja viskoosi. Armenialaisessa perinteessä neulolla, samoin kuin kirjontalla, mukaan lukien verkkokoriste, oli myös maaginen ja maaginen merkitys suojana pahoilta ja pahoilta hengiltä, ja neula (neula) toimi talismanina pahaa silmää ja vaurioita vastaan.
Varsinkin naisten vaatteiden koristelumateriaali oli rikasta ja monipuolista: villaa, puuvillaa, silkkiä sekä kulta- ja hopealankoja, paljetteja, helmiä ja nappeja, pieniä kuoria ja jopa kalan suomuja. Kuoreille ja suomuille (kuten vedestä uutettiin) annettiin maagisia voimia, jotka voivat stimuloida hedelmällisyyttä. Helmet ja haavoittuneesta materiaalista tehdyt helmet (lasi, koralli, kivi) saivat erityisen noituuden voiman. Pienet turkoosista tai punaisesta korallista tehdyt helmet koristavat miesten vöiden tupsujen päitä, päänauhojen ja naisten huivien hapsuja. Koristeet kirjailtiin helmillä tai helmillä naisten vyöihin ja otsaan. Kansanuskomuksen mukaan osa niistä hoidetaan tiettyihin sairauksiin, osa tekee ne uneliaaksi, toiset suojaavat pahalta silmältä jne. Erikoistapauksissa ihmisen hiuksia (yleensä vaatteiden omistajan hiuksia) käytettiin langassa tai kirjonta rakkausloitsua varten.
Kansanomainen ornamentti kuuluu etnisen ryhmän perinteisen arkikulttuurin merkkirikkaiden esineiden kategoriaan, toimien erityisesti etnisesti eriyttävien piirteiden kantajana ja samalla sukupuolen ja iän sekä sosiaalisena tekijänä. indikaattori.
Armenian kansallispuvun koriste on jaettu kolmeen pääryhmään - vegetatiiviseen, zoomorfiseen (ornitomorfiseen) ja geometriseen. Siellä on myös kuvia kodin esineistä, arkkitehtonisista rakenteista (esim. kirkon kupoli) ja vihkimiskirjoituksia.
KukkakoristeKukkakoristeelle ovat ominaisia erilaiset oksat, varret, lehdet ja puut. Aaltoileva viiva, jossa on terälehtien ja versojen kuva jokaisessa taitteessa, reunustavat vaatteen reunoja ja symboloivat elinkaaren äärettömyyttä. Länsi-Armenian kompleksin miesten ja naisten takit ja hihattomat takit erottuvat monimutkaisesta tyylitellystä terälehtien kasvusta.
Yleisten uskomusten mukaan kukat ovat nuoruuden, puhtauden ja ikuisen nuoruuden symboli. Mantelin muotoinen koriste on melko yleinen, sitä löytyy erityisesti naisten esiliinoista hedelmällisyyden symbolina ja toimii myös suojana pahalta. Samanlainen koriste on myös yleinen kaikkialla indoiranilaisessa maailmassa ja sillä on sama symboliikka.
Armenian rituaalitaiteen yleisin motiivi puu (elämän puu) löytyy useissa eri versioissa naisten huiveissa, rintaliiveissä, kudotuissa vyöissä jne. Sen kuvan uskottiin suojaavan vaatteissa. salamaniskua vastaan.
Puun - universaalin hedelmällisyyden symbolin - motiivi, joka itää ruukusta tai maasta, symboloi raskautta, äitiyttä, koska maa tunnistettiin naiseen ja puu - hedelmään. Ei ihme, että armenialaiset vertasivat kukkivaa puuta morsiameen. Puut ovat olleet armenialaisten kunnioituksen kohde muinaisista ajoista lähtien.
Zoomorfinen ornamenttiVaatteissa harvoin esiintyvä zoomorfinen ornamentti on hyvin tyylitelty, ja siinä korostetaan eläimen ominaista ulkoista ominaisuutta. Yleisimmät ovat "sarvet" - tyylitelty kuva härän / lehmän tai pässin sarvista, jotka löytyvät naisten esiliinoista ja otsakoristeista. Tämä koriste, joka liittyy semanttisesti falliseen kulttiin ja jossa on taivaallista kosteutta, symboloi runsautta, vaurautta ja hedelmällisyyttä.
Naisten vaatteille on tunnusomaista myös käärme-ornamentti, joka on koodattu S-muotoiseen figuuriin sekä vaaka- että pystyasennossa. Tämä on yleisin merkki armenialaisten kudottuissa koristeissa. Armenialaisten käärmekultti on juurtunut syvälle, mistä ovat osoituksena arkeologiset löydöt, erityisesti kuvat käärmeestä keraamisissa esineissä, tikarit, rannekorut käärmepäällä 2. vuosituhannella eKr. e. Käärmekuva on suosikkiaihe armenialaisessa koristetaiteessa, erityisesti naisten koruissa (vyönsoljet, rannekorut jne.). Mytologinen kuva käärmeestä liittyy vesielementtiin ja sillä on sekä positiivisia että negatiivisia konteksteja. Kansan uskomusten mukaan käärme liittyy kodin ja perheen hyvinvointiin, sitä pidetään hedelmällisyyden takaajana, eli se toimii ikään kuin "hyvän hengen" roolissa. Uusiutumisominaisuuden (ihon vaihto), kuolemattomuuden, ikuisen nuoruuden vuoksi käärmeelle katsottiin.
Ornitomorfisessa (zoomorfisessa) ornamentissa on myös vegetatiivisen (usein tyylitellyn) ornamentin molemmilla puolilla sijaitsevia parikuvia kolmiosaisina koostumuksina ilman erityisiä eroja. Armenian historian museossa on vanhin ( 1880 ) näyte säilyneestä Karinin morsiamen otsasta, jossa on kirjailtu tyylitellyillä kukoilla. Sulhasen neulotuissa sukissa (myös Karinilta) näkyy lintuaihe samalla tyylillä. Samanlainen koriste rituaalivaatteisiin liittyy hääsymboleihin morsiamen ja sulhasen merkkinä. Kukolla oli erityinen paikka armenialaisten häärituaalissa. Punaiset ja valkoiset kukon höyhenet koristavat sulhasen päähinettä miesten voiman symbolina. Kolmiosaisissa koostumuksissa kukkakoristeen molemmilla puolilla olevat lintukuvat tulkitaan hedelmällisyyden symboliksi. Tällä sävellyksellä on Länsi-Aasialaiset juuret. Ajatus hedelmällisyydestä ilmaistaan myös tämän koostumuksen toisessa versiossa, jossa kasvi versoa lintujen selästä, joita yhdistää häntä.
Geometrinen ornamenttiGeometrinen ornamentti on yleisin, sillä koristellaan sekä naisten että miesten vaatteet, se on erityisen tyypillistä Länsi-Armenialle. Geometristen koristeiden päätyypit, jotka olivat laajalle levinneitä monien kansojen keskuudessa, kantavat semanttista kuormaa enemmän kuin muut. Yksi yleisimmistä geometrisista koristeista on ympyrä (samankeskinen, piste keskellä, risti). Ympyrä sisäsäteineen kätkee kukkakoodin.
Ympyrä symboloi aika-avaruuskäsitteitä sekä taivaankappaleita. Rituaalitaiteessa se symboloi samanaikaisesti ikimunaa, sikiötä, alkiota - elämän synonyymiä. Kansalaisten käsitysten mukaan ympyrä (ympyrän ääriviivat, ympyrässä kävely jne.) suoritti myös maagisen suojan pahoilta ja pahoilta hengiltä.
Neliö, samoin kuin ympyrä, tarkoittavat mytologisesti tilan alkurajausta, edustaen samalla numeroon neljä liittyviä käsitteitä (pääpisteet, vuosikierto, neljä elementtiä jne.). Neliön pystysuorien (uros) ja vaakasuuntaisten (naaras) viivojen risteys, niiden risteys ristin kuvassa osoittaa hedelmöityksen idean. Tässä mielessä ristiä ja neliötä pidetään omituisina hedelmällisyyden symboleina. Rituaali- ja lastenvaatteiden ristipistoilla oli suojaava ja maaginen tehtävä. Mikä tahansa ristin kuva, samoin kuin kastetustapa, oli suojeltava pahalta, noituudesta, epäpuhtaudelta.
Rombukset ja kolmiot koristavat pääasiassa naisten vaatteita. Ne ovat keskenään vaihdettavissa sekä rakentavassa että semanttisessa mielessä. Kolmio, jonka piste on alaspäin, tulkitaan feminiinisymboliksi, piste ylöspäin - usein maskuliiniseksi periaatteeksi. Siten rombia pidetään kahden periaatteen yhdistelmänä, toisin sanoen hedelmällisyyden symbolina.
Havainnollistavampi esimerkki on koukkuversoinen rombi, joka symboloi hedelmöittymistä ja hedelmällisyyttä kaikkien maatalouskansojen keskuudessa.
Muista alkeellisista geometrisista merkeistä piste on yleisin ja samalla semanttisesti kuormitetuin koriste-elementti. Sitä pidettiin perusperiaatteena, alkuperäisenä merkkinä, siemenen, viljan, hedelmällisyyden symbolina.
Vaatteiden koristeen (vyö, sukat, paidan osat jne.) ohella löytyy usein brodeerattuja tai kudottuja lahjakirjoituksia, joita pidetään eräänlaisena hyvinvoinnin maagisena kaavana, kuten "käyttäkää terveyteen". ”.
Kirkko- ja kupolikuvaa naisten kudotuissa ja hopeisissa vyöissä voidaan pitää myös koristeena. Kirkko, temppeli, pyhäkkö ovat maailmanpuun allomorfeja ja ovat täysin vaihdettavissa rituaalitaiteessa.
Muinaisen mytologisen merkityksensä menettäneen kansanvaatteen koristeena säilytettiin 1900-luvun alkuun asti. Nykyään usein tyyliteltyjä ja modernisoituja perinteisten koristeiden aiheita käytetään laajasti taiteessa ja käsityössä, erityisesti matkamuistoissa.
Naisten vyö, kullattua hopeaa. Wang . 1800-luvun loppu
Naisten vyö, joka kuvaa historiallisen Armenian kuuluisia luostareita . Wang . 1800-luvun loppu
Naisten vyö, kullattua hopeaa. Jerevan . 1800-luvun loppu
Kudottu kuviollinen vyö. Vaspurakan . 1800-luvulla
Pääpanta samettikirjailtu reunus . Karin . 1800-luvulla
Naisten otsakoriste kultakirjailua kultakolikoilla. Korkea Armenia . 1800-luvulla
Naisten otsakoriste. Vaspurakan . 1800-luvulla
Naisten vyö riipuksella, kullattua hopeaa. Akhaltsikhe - Akhalkalaki . 1920-luku.
Kaulakoru. Lori Bird. XV-XII vuosisatojen ensimmäinen puolisko. eKr e.
Naisten vyö, hopea. Nakhichevan , 1860-luku.
Naisten villainen huivi. Vaspurakan . 1800-luvulla
Naisten takki - Salta . Sebastian. 1800-luvun loppu
Zoomorfinen koriste naisten hääsukista. Shusha . 1800-luvun loppu
Kuvia kirkoista naisten kudotuilla vyöillä. Korkea Armenia. 1800-luvun loppu
Kirjonta miehen arakhchi- lakkin parietaaliosassa . Vaspurakan . 1800-luvun loppu
Matto zoomorfisella koristeella, Shnogh (Lori) kylä. 1972
Perinteinen härän teurastuksen häät. Lori . 1900-luvun alku
Armenialainen nainen Persian rajoilla.
Shusha armenialainen.
Etelä-Kaukasuksen kaupunkikeskiluokan armenialaisten miesten puvut . Gazyrit ommellaan päällysvaatteisiin - chuhe .
Miesten puku. Zangezur .
Sparapet, Nikol Suren Tarkhanyan (1896-1944) Shusha.
Legendaarisen komentajan Nikol Dumanin Chukha (chokha) , joka järjesti kostokampanjoita Länsi-Armeniassa. Hänen etnografisesta talomuseostaan NKR:stä.
Armenialainen Länsi-Armenian kompleksin puvussa.
Armenian katolisia naisia Artvinista, kuva Prokudin-Gorsky
Shemakha armenialainen nainen juhlapuvussa, 1883
morsiamen asu
Van Armenian, 1897
Armenialaiset naiset lyhyissä takkeissa ja suorissa hameissa. 1881, valokuva D.N. Ermakov .
| armenialaiset | |||
|---|---|---|---|
| kulttuuri | |||
| Diaspora ¹ |
| ||
| Uskonto |
| ||
| Kieli | |||
| Sekalaista | |||
| ¹ näytetään vain suurimmat ja vanhimmat siirtokunnat | |||