Muotivalokuvaus tai muotivalokuvaus ( eng. Fashion photography ) on valokuvauksen genre, joka liittyy muodikkaiden vaatteiden ja muiden muotiteollisuuden tuotteiden esittelyyn. Tämäntyyppinen valokuvaus yhdistetään tuotemainontaan sekä muotilehtiin, kuten Elle , Vogue , Vanity Fair Muotivalokuvauksella on tärkeä rooli sellaisen ilmiön kuin muodin luomisessa [1] .
Muotivalokuvauksen tavoitteena on luoda tiettyä elämäntapaa edustava tunnelma ja tunnelma. Venäläinen taidehistorioitsija Ekaterina Vasilyeva kiinnittää huomiota siihen, että muotivalokuvauksen ehdollinen tulos on olemattoman ideologian luominen [2] . Sillä on keskeinen merkitys arvonmuodostusmekanismin määrittämisessä [2] . Työssään Barthes Fashion System [3] antaa muotivalokuvalle keskeisen aseman muodin mytologian muodostumisprosessissa.
On yleisesti hyväksyttyä, että muotivalokuvauksen tulo osuu samaan aikaan valokuvauksen keksimisen kanssa tekniikana. William Henry Fox Talbotin pitsivalokuvaa pidetään joskus ensimmäisenä esimerkkinä muotivalokuvauksesta sillä perusteella, että se edustaa muotia tai vaatekappaletta. Mutta tämä on liian rohkea oletus, ja itse asiassa muotivalokuvaus ilmestyy paljon myöhemmin - 1800- ja 1900 - lukujen vaihteessa. Vuonna 1856 Adolph Brown julkaisi kirjan, joka sisälsi valokuvia Virginia Oldonista, Italian herttuattaresta Napoleon III:n hovissa. Valokuvissa häntä kuvattiin upeissa aristokraattisissa asuissa, mikä teki herttuattaresta historian ensimmäisen mallin [4] .
1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä rasteripainatuksen kehitys mahdollisti muotivalokuvauksen käytön aikakauslehdissä. Ensimmäinen muotivalokuvausjulkaisu julkaistiin ranskalaisessa La mode pratique -lehdessä. Vuonna 1909 Condé Nast osti Vogue -lehden , mikä auttoi tuomaan muotivalokuvauksen julkiseen elämään. Vuonna 1911 valokuvaaja Edward Steichen loi valokuvia pariisilaisen couturier Paul Poiretin mekoista, jotka myöhemmin julkaistiin Art et Décorationin huhtikuun 1911 painoksessa. Jess Alexanderin sanoin: "... tätä pidetään ensimmäisenä modernin muotivalokuvauksen sarjana" [5] .
Vogue ja Harper's Bazaar olivat kaksi johtavaa muotivalokuvauslehteä 1920- ja 1930-luvuilla. Valokuvaajat, kuten Edward Steichen , George Heuningen-Hühne , Cecil Beaton ja Horst P. Horst muuttivat genren merkittävimmäksi taidemuodoksi. 1930-luvulla toisen maailmansodan lähestyessä Vogue ja Harper's Bazaar asettuivat Yhdysvaltoihin, missä he jatkoivat vanhaa kilpailuaan. Vuonna 1936 Martin Munkácsy otti ensimmäiset valokuvat malleista urheilullisissa asennoissa rannalla. Aleksei Brodovichin taiteellisen ohjauksen alaisuudessa Harper's Bazaar alkoi myös kehittää tyyliä julkaisuissaan. Myöhemmin valokuvaajat, kuten Irving Penn , Martin Munkacsy, Richard Avedon ja Louise Dahl-Wulf, muuttivat muotivalokuvausta. Richard Avedon mullisti valokuvauksen ja kuvitteli uudelleen sodanjälkeisen muotivalokuvaajan roolin vangitsemalla nykyaikaisia naisia.
Vuodesta 1939 lähtien muotivalokuvauksen kehitys on pysähtynyt toisen maailmansodan vuoksi . Yhteys Euroopan ja Amerikan välillä katkesi. Kahden maanosan edustajien väliset työsuhteet mutkistuivat, kun Ranska miehitettiin ja Iso-Britannia astui sotatilaan. Pariisi , tuon ajan tärkein suunnannäyttäjä, oli eristetty Yhdysvalloista, erityisesti ranskalaisesta Voguesta , joka keskeytti toimintansa väliaikaisesti 1940-luvulla [6] . Eurooppaa pyytäneiden sotilaallisten tapahtumien yhteydessä muotivalokuvaus säilyi vain Amerikassa, ja se sai yhä enemmän erityistä amerikkalaista tyyliä. Mallit poseerasivat usein lippujen, amerikkalaisten automerkkien kanssa ja vaikuttivat enimmäkseen amerikkalaisten ihanteiden näyttämiseen. Sen sijaan ranskalaisesta ja englantilaisesta muotivalokuvauksen perinteestä jäljelle jäänyt heijasteli usein sodan ajan piirteitä. Cecil Beaton vuodelta 1941 kuvaa Fashion is Indestructible. Hyvin pukeutuneita naisia tutkimassa Lontoon raunioita. Samoin Lee Miller alkoi ottaa valokuvia naisista Pariisissa ja Lontoossa, jotka esittelevät uusimpia kaasunaamareita ja pyöräilivät kihartimissa sähkön puutteen vuoksi. Tällaiset valokuvat jäivät kauheaksi muistutukseksi sotavuosista ja korostivat myös muotivalokuvauksen refleksiivisuutta suhteessa muotimaailmaan ja yleisöön. Muotivalokuvaajat ovat työskennelleet kuvatakseen ajankohtaisia asioita muodin kontekstissa. Nämä valokuvat ovat erityinen osoitus noiden vuosien muodista. Monien mielestä muotivalokuvaus sota-ajan ankarissa olosuhteissa oli kuitenkin perusteetonta ja tarpeetonta. Kuitenkin pieni joukko valokuvaajia, jotka työskentelivät teollisuuden säilyttämiseksi, antoivat sotavuosina muotivalokuvaukseen uusia alkuperäisiä piirteitä.
Sodan jälkeisessä Lontoossa John French muokkasi muotivalokuvausta, joka painettiin uudelleen sanomalehtipaperille luonnonvalotehosteiden ja alhaisen kontrastin saavuttamiseksi [7] . Viime vuosina muotivalokuvauksesta on tullut entistä suositumpaa Internetin ja verkkokaupan leviämisen myötä.
Valokuvaajat, kuten Patrick Demarchelier, Steven Meisel, Mario Testino, Peter Lindbergh ja Annie Leibovitz , ovat tulleet Richard Avedonin, Helmut Newtonin, Francesco Scavullon ja Herb Rittsin tilalle .