Muoti

Muoti ( fr.  mode , lat.  modus  - mitta, kuva, menetelmä, sääntö, määräys ) - joukko tapoja, arvoja ja makuja, jotka on omaksuttu tietyssä ympäristössä tiettynä aikana. Ideologian tai tyylin perustaminen mille tahansa elämän tai kulttuurin alueelle . Muoti voi määritellä vaatteiden ja asusteiden tyypin tai muodon, ideasarjan, ihmisten käyttäytymisen periaatteet toistensa yhteiskunnassa ja etiketin sekä normien käsitteet tilan tyylittelyssä ja organisoinnissa. Joskus muodin käsite laajenee käsittämään elämäntyyliä , taidetta, kirjallisuutta, arkkitehtuuria, ruoanlaittoa ., viihde- ja vapaa-ajan teollisuudessa, harkitse sen vaikutusta ihmiskehon tyyppiin [2] jne. Muodin käsite merkitsee pääsääntöisesti hauraita ja nopeasti ohimeneviä toimintoja. Halu noudattaa tiukasti tavanomaisia ​​muotisääntöjä ja -trendejä herätti usein sarjakuvapiirtäjien huomion [2] .

Tärkeä muodin ominaisuus on uuden seuraaminen ja sen esittäminen arvona [3] . Uuden ja muodin periaate ei riipu niinkään objektin objektiivisesta luomisajasta, vaan hetkestä, jolloin se astuu valittujen arvojen järjestelmään ja ylistykseen, tunnustamiseen yhteiskunnassa. Muotivaatteilla - yleensä on suoria analogeja menneisyydessä. Uuden menettämisen jälkeen esine tulee muiden silmissä vanhanaikaiseksi.

On yleisesti hyväksyttyä, että muotia tukee kaksi päätavoitetta. Ensimmäinen on jäljitelmä kokemuksen tai hyvän maun oppimiseksi. Toinen on sosiaalisen järjestelmän paine : pelko olla yhteiskunnan ulkopuolella, pelko eristäytymisestä jne. Toisen luokituksen mukaan jäljittely itsessään on biologisen suojan muoto [2] .

Vaatteiden moderni muoti yhdistetään kauden periaatteella. Vain kaksi pääasiallista kausivektoria määritetään: kevät-kesä ja syksy-talvi [2] . Aiempien aikakausien muodin uskotaan muuttuneen hitaammin ja saattoi pysyä muuttumattomana tuhansia vuosia. Muinainen Egypti [4] on esimerkki muuttumattomista kaanoneista tuhansien vuosien ajan. Tätä kantaa on kritisoitu toistuvasti. Ajatukset historiallisen puvun muuttumattomuudesta voidaan yhdistää sekä rajalliseen lähdevalikoimaan [5] että riittämättömään selkeään ymmärrykseen historiallisen ja perinteisen muodin kehityksen periaatteesta [3] .

Muotiteollisuutta tukevat aikakauslehdet, blogit ja sosiaaliset verkostot, erikoistuneet trenditoimistot ja muotitalot.

Muotihistoria

Vaatteet

Vaatteiden muoti on vaatteiden muotojen ja kuvioiden muutosta, joka tapahtuu suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Tämä sanankäyttö (pukeutua "muotiin", fr.  à la mode ) juontaa juurensa 1600-luvulle , jolloin ranskalaisesta hovimuotista tuli malli kaikille Euroopan maille. Muoti tarkoittaa eri elementtien yhdistelmää: hiustyyli , vaateelementit, leikkaus, väri , asusteet , jotka osallistuvat muodikkaan kuvan luomiseen.

Vaatteiden muoti liittyy kehon visuaaliseen lähentymiseen hyväksyttyihin ihanteisiin ja kuvioihin. Esimerkiksi Kiinassa , Japanissa ja eurooppalaisessa puvussa on otettu käyttöön erilaisia ​​muodonmuutoksia. Japanissa jalan rakennetta muutettiin tytöillä, mikä rajoitti sen kasvua - sitä pidettiin merkkinä aristokratiasta . Euroopassa korsetti korjasi koko vartalon ääriviivoja . Crinoline korosti ihmisarvoa ja sosiaalista asemaa. Osittain runsas kankaan kulutus junaan tai mekkoon osoitti kuulumista johonkin luokkaan [2] .

Sukupuolen ymmärtäminen ja tunnistaminen vaikuttaa merkittävästi muotiin. Tiettynä aikana joissakin maissa (esimerkiksi Intiassa ) oli ja on tiukka sääntely tietyntyyppisten vaatteiden tai vastakkaisen sukupuolen vaatteiden käytölle [2] .

Muotiteollisuus

Muotiteollisuus on talouden ala, joka sisältää tavaroiden tuotannon ja markkinoinnin (mukaan lukien palvelut hyödykkeenä), niihin liittyvät alat.

Kautta historian vaatemuoti on ollut eri maiden sanelema; Tällä hetkellä Pariisia pidetään "muodikkaimpana" kaupunkina (ja siksi maa on Ranska ), mutta aikaisemmin Italia , Espanja ja myöhemmin Englanti [2] loivat muodin . Usein muodin ensisijaisuus yhdistettiin poliittiseen ensisijaisuuteen (esimerkiksi Italia saneli muotia renessanssin aikana, Venetsian ja Firenzen kaltaisten kaupunkivaltioiden kukoistusaikoina ; 1200-luvulta lähtien täällä valmistettiin samettia ja silkkiä ).

Muoti on saanut huomiota Ranskan hallitsijoilta Ludvig XIV :stä lähtien . Tämä johti tekstiilituotannon kehittymiseen Ranskassa , siellä oli monia ammattitaitoisia ompelijoita [2] .

High Fashion Syndicate

Haute couture ( fr.  Haute Couture ), joka tarkoittaa kirjaimellisesti "korkeaa räätälöintitaidetta", tarkoittaa korkealaatuisten ja vastaavan hintaluokan vaatteiden räätälöintiä. Koska ompelutaito vaati korkeimman tittelin, Haute Couturesta tuli muotimarkkinoiden korkein segmentti. Historiallisesti Pariisista tuli haute couture -maailman pääkaupunki, jossa vuonna 1858 englantilainen Charles Worth loi ensimmäisen muotitalonsa ja perusti sitten Haute Couture Syndicate -järjestön ( fr.  Chambre syndicale de la haute couture parisienne ) - muotitalojen yhdistyksen, joka suojattu aristokratia ja yhteiskunnan taloudellinen eliitti [6] .

Työskennellessään räätälöintistudiossa yhdessä pariisilaisista manufaktuureista Worth meni naimisiin kollegansa, malli Marie Vernetin kanssa [7] . Worthin vaimolleen luomat hatut ja mekot alkoivat olla kysyttyjä asiakkaiden keskuudessa, jotka pyysivät kopioita heille. Löydettyään varakkaan ruotsalaisen kumppanin Worth järjesti oman yrityksensä, joka joutui pian tuon aikakauden tunnetun suunnannäyttäjän Ranskan keisarinna Eugenien etujen piiriin. Ensimmäisen Haute Couture Housen asiakkaita tuli monista tuon ajan aristokraateista ja kuuluisista naisista, mukaan lukien prinsessa Pauline von Metternich ja näyttelijä Sarah Bernhardt . Asiakkaita tuli Worthiin Pariisiin jopa Bostonista ja New Yorkista [8] .

Worth tunnetaan uusien naisten muodikkaiden muotojen, liiallisten röyhelöiden ja röyhelöiden poistajana. Hän tarjosi asiakkailleen valtavan valikoiman kankaita ja huolellisen, pedanttisen istuvuuden. Sen sijaan, että Worth olisi antanut asiakkaan määrätä suunnittelun, hän järjesti ensimmäisenä vaatemallistot vuodenaikojen mukaan, hän järjesti muotinäytökset neljä kertaa vuodessa. Asiakkaat valitsivat mallit, jotka sitten ommeltiin heidän valitsemistaan ​​kankaista figuurin koon ja ominaisuudet huomioon ottaen. Worthia pidetään vaatealan vallankumouksellisena. Hän näki ensimmäisenä taiteilijan räätälöissä, ei vain käsityöläisen, ja antoi hänelle "couturier" -arvon.

Edellytykset syndikaatin (sanasta syndic  - official ) luomiselle - organisaatio, joka muistutti toiminnassaan keskiaikaista käsityöyritystä tai -työpajaa , olivat seuraavat: couturierin tekijänoikeussuoja mallien kopioimista vastaan ​​ja yksittäisten yksinomaisten kokoelmien luominen. malleja asiakkaille, jotka halusivat korostaa yksilöllisyyttään ja korkeaa asemaansa yhteiskunnassa. Nimikkeellä "couturier" oli oikeus käyttää vain Syndikaatin jäsentä. Liittyäkseen tähän organisaatioon 1800-luvulla ja 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla muotitalojen oli täytettävä tietyt standardit: suoritettava yksilöllinen vaatteiden räätälöinti, jossa oli merkittävä osa käsisaumoista, mikä Charles Worthin mukaan takasi muotitalojen ainutlaatuisuuden. malli ja korkea laatu (toisin kuin koneelliset saumat).

1900-luvun jälkipuoliskolla Syndikaatista tuli eräänlainen muotisuunnittelijoiden ammattiliitto, joka määrittää muotisuunnittelijoiden aseman (syndikaatin jäsenet, kirjeenvaihtajajäsenet sekä kutsutut jäsenet, jotka mahdollisesti hyväksytään syndikaattiin), järjestää muotinäytöksiä haute couture -taloille (tammi- ja heinäkuussa), ylläpitää suhteita lehdistö ja myyntiverkosto ympäri maailmaa. Haute couture house -tittelin saamiseksi sinulla on oltava Pariisin päätuotanto ja putiikit , jotta voit olla laillisesti osa Ranskan teollisuusministeriön osastoa. Muotitalon työntekijöiden lukumäärän tulee olla vähintään 15. Syys-talvi- ja kevät-kesäkauteen mennessä mallistoja tulee luoda kahdesti vuodessa: kutakin defiiliä kohden 35 päivittäistä ja saman verran iltamalleja. Asujen valmistuksessa käsityön käyttö on pakollista. Konesaumojen lukumäärä ei saa ylittää 30%. Vuonna 2001 syndikaattiin pääsyä koskevia sääntöjä yksinkertaistettiin hieman, minkä ansiosta sellaiset muotisuunnittelijat kuin Jean-Paul Gaultier ja Thierry Mugler saivat couturier-tittelin [9] .

Vuonna 2001 syndikaattiin kuuluivat seuraavat talot: Balmain , Chanel , Christian Dior , Christian Lacroix , Emanuel Ungaro , Givenchy , Hanae Mori, Jean Louis Scherrer, Jean-Paul Gaultier , Lecoanet HemantLouis Feraud, Thierry Mugler , Torrente , Yves Saint Laurent , Viktor & Rolf.

Luettelo muotitaloista, jotka ovat syndikaatin jäseniä

Pysyvät jäsenet

Vastaavat jäsenet

Vierasjäsenet

Tämä luokka on ollut olemassa vuodesta 1998 . Suunniteltu tuomaan markkinoille uusia ranskalaisia ​​ja kansainvälisiä luksusbrändejä. Vuodesta 2012 lähtien haute couture -muotinäytökseen on osallistunut jo 8 brändiä (lisävarustelinjoineen).

tammikuuta 2012 tammikuuta 2013
  • Hervé Leroy, joka tunnetaan paremmin nimellä Hervé Léger, on Hervé Léger -brändin luoja .
  • Beatrice Demulder Ferrant.
  • Rad Hourani.
  • Zuhair Murad[20] [21] .

Valmiit mallistot

Vaihtoehto huippumuodille on sellainen konsepti kuin Pret-a-porter ( fr.  prêt-à-porter  - "valmis mekko"). Tämä on vaateteollisuuden tuotteiden massatuotantoa - valmiita vaatemalleja, joita valmistetaan suuria määriä ja vakiokokoisia. Valmisvaatemallien kirjoittajat ovat kuuluisien muotitalojen johtavia muotisuunnittelijoita. Valmisvaatemallistot ovat muotitalojen pääasiallinen tulonlähde.

Muotiteollisuuden segmenttien luokittelu

Muotiteollisuuden markkinasegmentit ovat luokkia, joihin eri tuotemerkit ja tuotemerkit on jaettu parametrien - tuotteiden laadun, mallistojen valmistustavan ja valmistajan hinnoittelupolitiikan - mukaan [22] . Osana yhtä designbrändiä voidaan yhdistää useita eri linjoja: haute couture, ready-to-wear ja diffuuse.

Huippumuoti

  • Haute couture  - Pariisin muotitalot. Noin 100 muotitalolla on sertifikaatit oikeudesta tulla kutsutuksi Haute Coutureksi . Brändejä, joita ei ole rekisteröity Pariisissa , ei voida kutsua tällä tavalla. Erityisesti italialaisia ​​muotitaloja voidaan kutsua vain " coutureksi" , koska Pariisissa ei ole rekisteröitynyt. Haute couture -tuotteet ommellaan pääsääntöisesti käsin luonnonmateriaaleista. Tuotteet ovat luksustuotteita. Ikonisista malleista tulee usein keräilyesineitä.
  • Prêt-à-porter (De Luxe)  ovat premium-segmentin brändejä. Tuotteissa on myös suunnittelijan nimi. Malleja valmistetaan pieninä sarjoina, joita ei toisteta. Myös materiaalien laatu on korkea, mutta yksittäiset mitat korvataan vakiokokoalueella. Tämän luokan tavaroiden vapauttamisesta vastaavat sellaiset yritykset kuin Chanel , Versace , Louis Vuitton . Tuotteet valmistetaan vakiokokoalueen mukaisesti.
  • Prêt-à-porter (Ready To Wear) - premium-luokan segmentti. Myös tuotteiden tekijää kunnioitetaan. Mutta tuotteiden luonne on arkipäivää, massamarkkinat muodin sisällä. Yksinkertaisempi tapa valita kokoelmien konsepti, muotoilu on kevyempi. Kokovalikoima on vakio.

Keskihintainen segmentti

  • Diffuse lines ( eng.  diffusion lines ) - "jakelulinjat", - vaatetuotannon toinen ja kolmas linja, siirtymä premium-luokan ja vähemmän arvostettujen, myös suppeasti toiminnallisten linjojen välillä. On olemassa mielipide, että hajanaiset linjat tuovat suuria tuloja designbrändeille ja suojaavat brändiä joutumasta massamarkkinoiden luokkaan, koska ne ovat eräänlainen välilinkki valmiiden vaatteiden ja kulutustavaroiden välillä. Suunnittelijat käyttävät tilaisuutta hyväkseen poistaakseen ja tuodakseen takaisin hajaviivat markkinoille vaarantamatta ydin ready-to-wear tuotemerkkiä. Myös kapselikokoelmien julkaisua harjoitetaan. Tällainen kokoelma on tuotemerkin ja kutsutun suunnittelijan yhteisen toiminnan tulos. Se on yhden yleisen idean alainen, ja se on aina rajoitettu, toisin sanoen sitä rajoittaa valmistettujen tuotteiden määrä, myyntiaika, tämän verkoston myyntiin osallistuvien myymälöiden lukumäärä. Kapselimalliston julkaisu on toisaalta syy herättää huomiota, toisaalta se antaa ostajalle mahdollisuuden ostaa design-esine massamarkkinahintaan. On myös risteily- tai lomakohdekokoelmat, jotka tuotetaan yleensä sesongin ulkopuolella. Usein ne ovat kokeiluversio kauden tulevasta kokoelmasta, joka näyttää uuden kauden nousevat muotitrendit. Risteily- tai lomakohdekokoelmat loivat alun perin haute couture -talot varakkaille asiakkaille, jotka haluavat viettää kylmän vuodenajan maissa, joissa ilmasto on lämmin. Nämä ovat täysimittaisia ​​kokoelmia, jotka sisältävät vaatteita, kenkiä, asusteita ja kylpytarvikkeita [23] . 1970-luvulla jotkut haute couture -talot ( Gucci , Pierre Cardin jne.) alkoivat myydä kulutustavaroiden valmistajille oikeuksia käyttää omaa tuotemerkkiään. Vuoteen 1980 mennessä Gucci-tuotemerkillä oli 22 tuhatta tuotetta, mukaan lukien jopa sytyttimet. Pierre Cardin -brändin alla oli ketju, joka myi heikkolaatuisia tuotteita. Kaikki tämä aiheutti moraalista vahinkoa muotitalojen arvovallalle, mutta antoi heille mahdollisuuden tuottaa vähemmän kannattavia haute couture- ja ready-to-wear -linjoja. Muotiteollisuudelle 1990-luvun alussa ilmestyneet hajamerkit olivat ratkaisu brändin arvostuksen ylläpitämiseen ja korkeiden tulojen luomiseen. He tarjosivat halvempia ja toimivampia tuotteita halvemmista materiaaleista, joilla oli selkeä tyyliyhteys brändin päälinjaan. Jotkut hajamerkit ovat menestyneet niin paljon, että ne ovat hankkineet yksilöllisen aseman ostajan mielessä. Esimerkkejä ovat Prada -statusbrändin toinen linja  - Miu Miu, Dolce & Gabbanan tandemin D&G-sarja, Versacen Versus-linja, brittiläisen Burberry - yhtiön Burberry Prorsum -linja, Roberto Cavallin Just Cavalli-linja ja monet muut. [24] .
  • Siltamerkit ( englanniksi  bridge  - "silta") ovat siirtymämerkkejä "valmiiden" ja "massamarkkinoiden" (kulutustavaroiden) välillä. Siltabrändi - segmenttiä kehitettiin talouskriisin aikana vuonna 2008 . Tavaroiden hinta on alhaisempi kuin hajatuotemerkkien, laatu on lähes identtinen. Siltasegmentti on ehdollisesti jaettu luokkiin parempi (paras) ja keskimmäinen (keskimmäinen). Bridgebrändejä ovat muun muassa Apriori, Cavita, Cacharel , IKKS, Laurel, Morella ( Max Mara Fashion Groupilta), Stefanel, Zadig&Voltaireja muut [25] .

Siltamerkit jaetaan myös ehdollisesti luokkiin parempi (paras) ja keskimmäinen (keski):

Joukkopostimerkit

  • Budjettimerkit ovat muotiteollisuuden alemman segmentin brändejä, edullisimmat vaate- tai kenkämerkit, joiden laatu on suhteellisen heikko ja tuotteen massatuotanto. Usein he työskentelevät "fast fashion" -periaatteella. Jotkut tuotemerkit harjoittavat "kopioiden" tuotantoa eli kopioita muotitalojen ja suunnittelijamerkkien tuotteista käyttämällä halpoja materiaaleja ja yksinkertaistettuja malleja, toiset luovat omia malleja tai kopioivat osittain muiden merkkien malleja hintaluokissaan. Esimerkkejä ovat tuotemerkit Bershka, Sasch, NewYorker ja muut.
  • Massamerkit (kohtalainen) - merkit, joilla on edullisimmat hinnat ja suhteellisen alhainen valmistettujen tuotteiden laatu (Calliope, Jennyfer, Terranova, Sela).

Demokraattiset tuotemerkit on jaettu kahteen alueeseen:

  • nuorisomerkit (Bershka, Mango, New Yorker, Pull & Bear, Stradivarius ja muut).
  • tuotemerkit koko perheelle (C&A, Esprit, LC Waikiki, HoneyLook ja muut) [26] .

Muotiteoria

Muoti ei ole vain kaupallinen ilmiö, se on olemassa ideologisena ja sosiaalisena muotona. Muotianalytiikan säännökset muodostuivat yhteiskuntateorian puitteissa ja kehittyivät aikansa filosofisten oppien vaikutuksesta. Muotiteorian pääalueita ovat aksiologisten muotojen analytiikka [27] , perinteisten ja nykyisten järjestelmien tutkimus [3] , sosiaalisen käyttäytymisen periaatteiden tutkimus [28] , symbolisten arvojen ilmiön tutkiminen [ 29] ja yritys tutkia muotia semioottisena järjestelmänä [30] . Ideologisten periaatteiden tutkijoista ja muotiteorian tekijöistä mainittakoon seuraavat nimet: Max Weber [31] , Georg Simmel [32] , Thorstein Veblen , Pierre Bourdieu [28] , Roland Barthes [30] , Jean Baudrillard [33 ] ] , Julia Kristeva , Anne Hollander [34] , Valerie Steele, Gilles Lipovetsky [35] ja muut.

Muoti ja uuden ilmiö

Yksi muodin keskeisistä piirteistä on uuden ilmiö [3] . Tämän periaatteen erikoisuus on tuntemattoman, tuntemattoman, edelleen olemattoman jatkuvassa aktivoinnissa [36] . Ja myös - uuden kronologisen periaatteen perustamisessa, joka liittyy johdonmukaiseen tulevaisuuden suosimiseen [3]  - periaate, jota voidaan luultavasti pitää yhtenä uuden ajan merkkinä [36] . Itse asiassa uuden periaate, tulevaisuuden odotus ja vielä olemattoman prioriteetti ovat se este, jossa todellisen ja perinteisen erottaminen tapahtuu. Uskotaan, että tässä tapauksessa voidaan puhua kahden erilaisen kulttuurin muodostumisesta [37] . Muoti muodostaa periaatteen uuden muodostumisesta keskeiseksi. Muodin rakenne ja perinteinen järjestelmä eroavat niiden taustalla olevan muodollisen periaatteen osalta. Perinteisessä kulttuurissa uusi määritellään ilmiöksi, mutta se ei ole määräävä arvo ja sillä on reuna-asema suhteessa muihin kulttuurin komponentteihin [38] . Muoti merkitsee kronologista järjestystä, joka keskittyy jatkuvasti uuden muodostumiseen. Siten se rikkoo perinteisen kulttuurin suljettua järjestystä. Toisin kuin perinteinen muoto, joka keskittyy vanhan uudistamiseen ja parantamiseen, muoti tulee uuden paremmuudesta muodostaen uutuuden käsitteen.

Georg Simmel ja hänen käsityksensä muodista

Georg Simmelin mukaan muotituotteet ovat tunnistusmerkkejä, jotka osoittavat kuulumisen eliittiin. Muoti on alempien luokkien halu matkia eliittiä . Muotia ei ollut primitiivisessä yhteiskunnassa , koska ihmisten välisen sosiaalisen epätasa -arvon aste, ihmisten jakautuminen eliittiin ja massoihin primitiivisessä yhteiskunnassa oli alhainen. Kasti- ja tilayhteiskunnassa muoti ei ole muuttunut vuosisatojen ajan, koska massalla ei lain mukaan ollut oikeutta matkia eliittiä. Keskiajalla Länsi-Euroopassa vain eliitin jäsenet - aateliset ja papit -  saivat käyttää muodikkaita vaatteita. Alempien luokkien edustajat olivat lailla kiellettyjä. Muodikkaat asiat tuolloin olivat korut ja turkikset. Kauppiailla oli rahaa ostaa näitä tavaroita, mutta heillä ei ollut oikeutta käyttää niitä, eivätkä he halunneet yllyttää aatelisia ryöstämään itseään. Muuten, tärkein turkisten toimittaja Länsi-Eurooppaan oli Venäjä , joka rikastui tämän muodikkaan tuotteen kaupassa. Uudella aikakaudella lailliset kiellot pukeutua vaatteisiin poistettiin, pystysuoran liikkuvuuden nopeus nousi ja perinnöllinen aristokratia katosi. Kapitalismissa massat alkoivat pyrkiä jäljittelemään eliittiä ja pukeutumaan muodikkaisiin vaatteisiin muistuttaakseen eliitin edustajia ainakin ulkoisesti. Siksi tänään eliitti on pakko keksiä jatkuvasti uutta muotia erottuakseen joukosta. Massat ovat niin uuvuttaneet eliittiä tässä mielessä, että eliitti on joskus jopa pakotettu toistamaan tiettyjen asioiden muotia tietyin väliajoin. Esimerkkejä muodin toistosta: paksu alustapohja, nahkatakki, peruukki . Esimerkkejä muodikkaista asioista ja ulkonäön yksityiskohdista lähimenneisyydestä: " levenevät" housut , erittäin tiukat housut ("pasta"), tummat lasit, parta, ajeltu pää "kovan miehen alla", tatuoinnit, lävistykset , minihame , kengät "päässä" stilettot, Mercedes-auto, matkapuhelin, shortsit . Nuorten alakulttuurin edustajat ja nuoret naiset seuraavat erityisen tarkasti muotia [39] .

Muoti ja arvojärjestelmä

Sen lisäksi, että muoti toistaa kaupallista mekanismia, se toimii ideologisena järjestelmänä [37] . Se merkitsee arvojen vahvistamista ja varmistaa tiettyjen muotojen ja käsitteiden tunnustamisen ideologisina hallitsevina tekijöinä. Yksi tärkeimmistä suunnasta muodin järjestelmän tutkimuksessa tulee olettamuksesta, että muoti on vallan muoto ja valta on kyky asettaa arvoja [40] . Monet kirjailijat, mukaan lukien Barthes, Baudrillard, Foucault, Deleuze, tunnistavat muotin aksiologiseksi muodoksi, joka keskittyy arvonmuodostuksen malliin.

Muoti ja psykologia

Muoti on aina tietyn pukeutumistyylin sosiaalinen painopiste ilmaistuna massapreferenssinä; pukeutumistyyli puolestaan ​​on lopputulos viidestä peräkkäisestä kulttuurikerroksesta: mukautuva (vaatetus välttämättömyys), toiminnallinen (vaatetus on optimaalinen toimintaan), symbolinen (status), säätelevä (säätelee ihmissuhteita) ja yksilöllinen (henkilökohtaiset mieltymykset). Perustuen moniin (mutta samalla järjestyneisiin) tyyleihin, joissa tietty mentaliteetti ja ideologia ilmaistaan, voidaan jäljittää tietyt persoonallisuustyypit (tyylit: gootti, urheilu, rock, armeija , hippi , boheemi jne.) . [41] [42] [43]

On esimerkiksi tiettyjen psykotyyppien jaksollinen, syklinen vaikutus muotiin: skitsotyyminen puku (käsite, imago, symboliikka, assosiaatiot, ihanteiden asemointi, polariteetti: aristokratia ja underground), autoritaarinen puku (bisnes, tiukka tyyli, lohkomainen ulkonäkö, esim. Roomalaiset patsaat, status ja noudattaminen), psykasteeninen puku (suljetut, tilavat tuotteet, mukavat kankaat, luonnollisuus ja toimivuus, huomaamattomat värit), nuorten tyyppi (demokraattinen, urheiluvaatteet, collegepaidat, liivit, mukavuus ja vapaus, kirkkaat värit, printit, iskulauseet ), esittelyasu (usein muodin vastainen, voi olla eksentrien, friikkien ja muoti-ikonien ja suunnannäyttäjien joukossa, rohkea, ylellinen, mieleenpainuva ilme, kontrastit, asusteet), sangviininen puku (harmonia, tasapaino, naisellisuus , väritaju, käytännöllisyys ). [42]

Sosiaalipsykologisten mekanismien näkökulmasta muoti perustuu jäljittelyyn ja tarttumiseen.

Katso myös

Muistiinpanot

  1. ↑ Vasilyeva E. Muotivalokuvauksen ilmiö: mytologisten järjestelmien säännökset / International Journal of Cultural Studies, nro 1 (26), 2017, s. 163-169
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Muodin olemus ja vaikutus // Kuvitettu muotitietosanakirja . - Praha: Artia, 1966.
  3. ↑ 1 2 3 4 5 Vasilyeva E. Perinteen järjestelmä ja muodin periaate / Muotiteoria: keho, vaatteet, kulttuuri, nro 43, kevät 2017, s. 1-18
  4. ↑ Ljudmila Kibalova, Olga Gerbenova, Milena Lamarova. Muinainen Egypti (3000 eKr. - 200 jKr.) // Kuvitettu muodin tietosanakirja . - Praha: Artia, 1966.
  5. ↑ Laver J. Puku ja muoti: Tiivis historia (1968). Lontoo: Thames & Hudson, 2003. - 304 s.
  6. ↑ Diana de Marly, Haute Couturen arvoinen isä. Elm Tree Books, Lontoo, 1980 ISBN 0-241-10304-5 , sivu 2.
  7. ↑ Jacqueline C. Kent (2003). Business Builders in Fashion - Charles Frederick Worth - Haute Couturen isä Arkistoitu 12. toukokuuta 2016 Wayback Machinessa The Oliver Press, Inc., 2003
  8. ↑ Claire B. Shaeffer (2001). Couture-ompelutekniikat Arkistoitu 7. tammikuuta 2017 Wayback Machinessa "1800-luvun puolivälissä Pariisista peräisin oleva englantilaisen Charles Frederick Worthin suunnittelema haute couture edustaa arkaaista perinnettä luoda vaatteita käsin huolella ja tarkasti". Taunton Press, 2001
  9. ↑ Haute Couture Syndicate. . gomel24.com . Haettu 24. elokuuta 2021. Arkistoitu alkuperäisestä 24. elokuuta 2021.
  10. ↑ La haute couture, un artisanat à la croisée des chemins (pääsemätön linkki) . Haettu 15. heinäkuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 10. toukokuuta 2013. 
  11. ↑ 1 2 Haute couture, la promesse de la relève (pääsemätön linkki) . Haettu 15. heinäkuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 10. toukokuuta 2013. 
  12. ↑ 1 2 Alexis Mabille et Maison Martin Margiela reçoivent l'appellation haute couture . Haettu 6. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 22. toukokuuta 2013.
  13. ↑ 1 2 3 " Christophe Josse et Gustavolins, officiellement couturiers Arkistoitu 14. tammikuuta 2011 Wayback Machinessa " Libération (lehti) Seuraava
  14. ↑ Dans la peau de Christophe Josse (pääsemätön linkki) . Haettu 6. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 10. toukokuuta 2013. 
  15. ↑ Carine Bizet, " Couture Academy Arkistoitu 3. helmikuuta 2014 Wayback Machinessa "  Madame Figaro
  16. ↑ " Découvrez Christophe Josse, grand couturier français Arkistoitu 22. helmikuuta 2012 Wayback Machinessa " sur le site officiel du couturier
  17. ↑ Maurizio Galante . Haettu 2. heinäkuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 10. toukokuuta 2013.
  18. ↑ Tila: Paris renoue avec les défilés mercredi, retour de Versace en couture (pääsemätön linkki) . Käyttöpäivä: 24. maaliskuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 20. tammikuuta 2012. 
  19. ↑ Debyytti des défiles de haute couture: plusieurs désistements, quelques nouveaux . Haettu 15. syyskuuta 2012. Arkistoitu alkuperäisestä 10. toukokuuta 2013.
  20. ↑ Pariisi: quatre nouvelles maisons invitées sur les podiums haute couture . Haettu 6. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 22. marraskuuta 2012.
  21. ↑ Jean-Paul Cauvin. Haute Couture: Didier Grumbach décode les évolutions du Calendrier (linkki ei saatavilla) . Käyttöpäivä: 20. tammikuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 15. tammikuuta 2013. 
  22. ↑ Muotitietosanakirja. muotimarkkinoiden segmenteillä.  (linkki ei saatavilla)
  23. ↑ Kapseli- ja risteilykokoelmat. (linkki ei saatavilla) . Haettu 6. toukokuuta 2013. Arkistoitu alkuperäisestä 17. elokuuta 2013. 
  24. ↑ Muotitietosanakirja. diffuusi merkki.  (linkki ei saatavilla)
  25. ↑ Muotitietosanakirja. Bridge merkki.  (linkki ei saatavilla)
  26. ↑ Demokraattiset postimerkit.  (linkki ei saatavilla)
  27. ↑ Kristeva Y. Merkitys ja muoti / Kristeva Y. Valitut teokset: poetiikan tuhoa. M.: Venäjän poliittinen tietosanakirja, 2004, s. 84-113.
  28. ↑ 1 2 Bourdieu P. Sosiaalisen tilan sosiologia / Per. ranskasta; kaikki yhteensä toim. ja jälkeen. N. A. Shmatko. — M.: Institute of Experimental Sociology; Pietari: Aleteyya, 2005. 2 osaa.
  29. ↑ Baudrillard J. Symbolinen vaihto ja kuolema (1976) / käännös. alkaen fr. S. N. Zenkina. M.: Dobrosvet, 2011. 392 s.
  30. ↑ 1 2 Bart R. Muotijärjestelmä. Artikkeleita kulttuurin semiotiikasta. M.: Kustantaja. Sabashnikov, 2003. - 512 s.
  31. ↑ Weber M. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (1905) / Valitut teokset: Per. saksasta/komp., yhteensä. toim. ja jälkeen. Yu N. Davydova; Esipuhe P.P. Gaidenko. - M.: Edistys, 1990.
  32. ↑ Simmel G. Muoti // Simmel G. Suosikit. Osa 2. Elämän pohdiskelu. Moskova: Juristi Publishing House, 1996, s. 266-291.
  33. ↑ J. Baudrillard, The System of Things (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 s.
  34. ↑ Hollander E. Vaatteiden läpi näkeminen (1975). M .: Uusi kirjallisuuskatsaus, 2015. - 276 s.
  35. ↑ Lipovetsky J. Empire of the ephemeral (1987). M .: Uusi kirjallisuuskatsaus, 2012. - 336 s.
  36. ↑ 1 2 Groys B. Tietoja uudesta. Kokemusta kulttuuritaloudesta. Moskova: Ad Marginem, 2015.
  37. ↑ 1 2 Vasilyeva E. Perinteen järjestelmä ja muodin periaate / Muotiteoria: keho, vaatteet, kulttuuri, nro 43, kevät 2017, s. 1-18.
  38. ↑ Vasilyeva E. Feminiinisyyden ilmiö ja pyhyyden hahmo. / Muotiteoria: vartalo, vaatteet, kulttuuri, nro 42, talvi 2016-2017. Kanssa. 160-189
  39. ↑ Simmel G. Valittu. Osa 1. Kulttuurifilosofia. Osa 2. Elämän pohdiskelu. - M., 1996. T. 2. Muoti, s. 266-291.
  40. ↑ Aronson O. Satunnaisten voimien peli // J. Deleuze. Nietzsche ja filosofia. - M .: Ad Marginem, 2003, s. 5-29.
  41. ↑ Antonenko I. V., Karitsky I. N. Muodin sosiaalipsykologia // Privolzhsky Scientific Bulletin. 2014. Nro 11-2 (39). [1] Arkistoitu 30. lokakuuta 2020 Wayback Machinessa
  42. ↑ 1 2 Imago ja tyyli: psykotyyppien vaikutus muodin kehitykseen / Inga Kallagova. - Moskova: Progress-Tradition, poliisi. 2020. - 543 s. [2] Arkistoitu 26. marraskuuta 2019 Wayback Machinessa [3] Arkistoitu 29. lokakuuta 2020 Wayback Machinessa
  43. ↑ Muotipsykologia: muotikäsitteet ja pukuhistoria, yksilön muoti ja sosiaalinen käyttäytyminen, muodikkaan esineen valinnan psykologia, pukeutumispsykologia, tyyli, imago, muotiliiketoiminnan ammattien psykologinen kartta, psykologia ja muodin ennustaminen / M. I. Kiloshenko. - 3. painos, tarkistettu. ja ylimääräistä - Moskova ja muut: Peter, 2014. - 318 s. [4] Arkistoitu 26. marraskuuta 2019 Wayback Machinessa

Kirjallisuus

  • Bart R. Muotijärjestelmä. Artikkeleita kulttuurin semiotiikasta. M.: Kustantaja. Sabashnikov, 2003. - 512 s. ISBN 5-8242-0089-0
  • Baudrillard J. The System of Things (1968). M.: Rudomino, 2001. - 220 s. ISBN 5-7380-0038-2
  • Baudrillard J. Kuluttajayhteiskunta. Hänen myytinsä ja rakenteensa. (1970) M .: Kulttuurivallankumous, Tasavalta, 2006. - 269 s. ISBN 5-250-01894-7
  • Bourdieu P. Sosiaalisen tilan sosiologia / Per. ranskasta; kaikki yhteensä toim. ja jälkeen. N. A. Shmatko. — M.: Institute of Experimental Sociology; Pietari: Aleteyya, 2005. 2 osaa.
  • Weinstein O. Vaatetus merkityksessä: Modernin muodin ideologemeja // Ulkomainen kirjallisuus, 1993, nro 7, s. 224-232
  • Vasilieva E. Muotivalokuvauksen ilmiö: mytologisten järjestelmien säännökset / International Journal of Cultural Studies, nro 1 (26), 2017, s. 163-169
  • Vasilyeva E. Perinteen järjestelmä ja muodin periaate / Muodin teoria: keho, vaatteet, kulttuuri, nro 43, kevät 2017, s. 1-18
  • Vasilyeva E. Feminiinisyyden ilmiö ja pyhän hahmo / Muotiteoria: keho, vaatteet, kulttuuri, nro 42, talvi 2016-2017. Kanssa. 160-189
  • Vasiliev A. Kauneus maanpaossa / Nauch. toim. E. Bespalova. — M.: Slovo/Slovo, 1998. — 480 s. — ISBN 5-85050-142-8
  • Vasiliev A. Etudes muodista ja tyylistä. - Muotikirjat, Verbi, 2007. - 592 s. — (Le Temps des Modes).
  • Weber M. Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki (1905) / Valitut teokset: Per. saksasta/komp., yhteensä. toim. ja jälkeen. Yu N. Davydova; Esipuhe P.P. Gaidenko. - M.: Edistys, 1990.
  • Groys B. Tietoja uudesta. Kokemusta kulttuuritaloudesta. M.: Ad Marginem, 2015. - 240 s. ISBN 978-5-91103-258-6
  • Zimmel G. Muoti // Zimmel G. Suosikit. Osa 2. Elämän pohdiskelu. Moskova: Juristi Publishing House, 1996, s. 266-291. ISBN 5-7357-0175-4
  • Kiloshenko M.I. Muodin psykologia. - Onyx, 2006. - 320 s.
  • Kirsanova R. Venäjän keisarinnat puvun historiasta // VENÄJÄ / VENÄJÄ. Ongelma. 3 (11): Kulttuurikäytännöt ideologisessa näkökulmassa. Venäjä, XVIII - XX vuosisadan alku. M.: OGI, 1999, s. 71-81.
  • Kristeva Y. Merkitys ja muoti / Kristeva Y. Valitut teokset: poetiikan tuho. M.: Venäjän poliittinen tietosanakirja, 2004, s. 84-113. ISBN 5-8243-0500-5
  • Kuka on kuka muotimaailmassa. - Uusi rivi, 2006. - 178 s.
  • Lipovetsky J. The Empire of the Efemeral (1987). M .: Uusi kirjallisuuskatsaus, 2012. - 336 s. ISBN 978-5-4448-0023-2
  • Shamin S.M. Muoti Venäjällä 1600-luvun viimeisellä neljänneksellä  // Muinainen Venäjä. Keskiaikaisia ​​kysymyksiä . - 2005. - Ongelma. 1 . - S. 23-38 .
  • Svendsen L. Muotifilosofia. M.: Progress-Tradition, 2007. - 256 s. ISBN 5-89826-198-2
  • Stepanova Yu. V. Vanha venäläinen puku X-XV vuosisadan kirjallisten ja arkeologisten lähteiden mukaan // Muinainen Venäjä. Keskiaikaisia ​​kysymyksiä . - 2010. - Ongelma. 4 (42) . - S. 84-92 .
  • Hollander E. Looking Through Clothes (1975). M .: Uusi kirjallisuuskatsaus, 2015. - 276 s. ISBN 978-5-4448-0251-9
  • Iris Apfel . Vahinkokuvake: Geriatric Starletin pohdiskelu. - M. : Alpina Publisher, 2019. - 175 s. — ISBN 978-5-9614-1906-1 .

Linkit

  Siirry Wikidata-kohteeseen  Sanakirjat ja tietosanakirjat