Samppanjan historia on historiaa tylsän rosén kehityksestä kuohuviiniksi , jonka nimi liittyy nyt vahvasti Champagne-viinialueen nimeen . Jopa roomalaiset istuttivat ensimmäisiä rypäleitä tälle alueelle nyky- Ranskan koillisosassa , ja sen viljely aloitettiin alueella viimeistään 500-luvulla. Hugh Capet , joka kruunattiin Ranskan kuninkaaksi vuonna 987 Reimsin katedraalissa , joka sijaitsee alueen sydämessä, loi seuraaville hallitsijoille perinteen käyttää paikallista viiniä kruunausjuhlissa. Varhaiset samppanjaviinit olivat vaaleanpunaisia Pinot noir -rypäleistä valmistettuja roséja . [yksi]
Champagnen asukkaat olivat kateellisia eteläisten naapureidensa Burgundiassa tuottamien viinien maineelle ja pyrkivät saavuttamaan saman tunnustuksen viinilleen. Alueen pohjoisempi ilmasto on kuitenkin asettanut samppanjaviinintekijät vakavien vaikeuksien eteen punaviinin tuotannossa. Koska ne olivat lähellä kestävän viininviljelyalueen rajaa , hedelmiä oli vaikea kypsyä täysin, ja niillä oli yleensä erittäin korkea happamuus ja alhainen sokeripitoisuus. Nämä viinit olivat rakenteeltaan vähemmän tiheitä ja väriltään himmeämpiä kuin Burgundin viinejä. [yksi]
Muun muassa talvikauden alhaiset lämpötilat pysäyttivät ennenaikaisesti käymisprosessin viinikellareissa, talvehtien hiivasolut , jotka sitten heräsivät kevätlämmön vaikutuksesta ja käyminen alkoi uudelleen. Yksi käymisprosessin sivutuotteista oli hiilidioksidin vapautuminen , joka jäi jo pullotetun viinin sisälle aiheuttaen korkean paineen sisällä. Hauraiden ranskalaisten viinipullojen sisällä vallitseva paine sai ne usein räjähtämään, mikä aiheutti sotkun viinikellareissa. Säilyneissä pulloissa viini sisälsi kuplia, ja tämä seikka oli erittäin epämiellyttävä tuolloisille samppanjaviinintuottajille, jotka pitivät tätä haittana . 1600-luvulla samppanjaviinintekijät, erityisesti benediktiiniläismunkki Dom Perignon (1638-1715), yrittivät sinnikkäästi puhdistaa viinistään kuplia. [yksi]
Samppanjan viininviljelijät ja heidän ranskalaiset ostajansa suosivat tylsiä ja hiljaisia samppanjoja, kun taas muiden maiden ostajat arvostivat ainutlaatuisen kuplillisen viinin makua. Samppanjan kuohuvasta versiosta tuli yhä suositumpi erityisesti kuninkaallisten perheiden ja varakkaiden ihmisten keskuudessa. Ludvig XIV : n kuoleman jälkeen vuonna 1715 kuohuviini samppanjasta tuli suosituin juoma valtionhoitajan Philip II Orléansin hovissa . Yhä useammat samppanjaviinintekijät yrittivät tarkoituksella kuohuttaa viinejään, mutta heillä oli vain vähän tietoa siitä, miten tämä prosessi tapahtui ja kuinka viinipulloa vahvistettiin kestämään painetta. [yksi]
Nämä vaikeudet voitettiin onnistuneesti 1800-luvulla, ja samppanjateollisuus alkoi muotoutua sellaisessa muodossa, jossa sen tunnemme meidän aikanamme. Viinitalon Veuve Clicquotin menestys perinteisen samppanjatuotantotavan – samppanjamenetelmän ( fr. méthode champenoise ) – kehittämisessä teki kuohuviinin valmistuksesta erittäin kannattavaa liiketoimintaa ja tänä aikana avattiin monia kuuluisia samppanjataloja , mukaan lukien Krug . (1843), Pommery (1858) ja Bollinger (1829). Samppanjaviininviljelijöiden omaisuus ja samppanjojen maine kasvoivat 1900-luvun alussa tapahtuneisiin kriiseihin saakka. Fylloxera -tuhooja ilmestyi Eurooppaan , viininviljelijät kapinoivatvuosina 1910-1911 Venäjän ja Amerikan markkinat menettivät vuoden 1917 vallankumouksen ja kiellon käyttöönoton vuoksi , ja kaksi maailmansotaa muutti Champagnen viinitarhat taistelukentiksi [1] .
Lähihistoriassa olemme kuitenkin nähneet samppanjan, juhlaan ja ylellisyyteen liittyvän viinin, suosion nousevan uudelleen. Vuoteen 1950 verrattuna sen myynti on nelinkertaistunut. Nykyään yli 200 miljoonaa pulloa samppanjaa tuotetaan 35 000 hehtaarilta viinitarhoilta, ja kasvava maailmanlaajuinen kysyntä pakottaa Ranskan sääntelyviranomaiset etsimään tapoja laajentaa viinialueen rajoja samppanjan tuotannon lisäämiseksi [1] .
Tiedetään aidosti, että ensimmäiset asukkaat, jotka istuttivat viinirypäleitä nykyaikaisen samppanjan alueelle, olivat roomalaiset. Nimi samppanja sai alkunsa latinan sanasta campania , jonka tarkoituksena on viitata maakunnan mäkisen maiseman samankaltaisuuteen Italian Campanian maaseudun kanssa Rooman eteläpuolella . Provinssi jaettiin kahteen osaan - Champagne pouilleuseen , kalkkikivikaruun tasangoon Reimsistä itään, ja Champagne viticoleen , metsäisten kukkuloiden alueeseen, joka tunnetaan nimellä Montagne de Reims ( fr. Montagne de Reims ), joka sijaitsee Reimsin ja Marnen välissä. Joki , jossa ne olivat purettu viinitarhoja. Ensimmäinen kirjattu viinitarha kuului Saint Remigiukselle 500-luvulla, vaikka viinitarhoja on ollut täällä epäilemättä jo aikaisemminkin. Suurimman osan viinialueen varhaisesta historiasta samppanjaviinejä ei kutsuttu samppanjoiksi . Ne tunnettiin nimellä "Reims-viini" ja "jokiviini" viitaten Marne-jokeen, joka oli tärkein kauppareitti, joka toi tavarat Seinen yli Pariisiin. Samppanjan sijainti kahden aikansa tärkeimmän kauppareitin risteyksessä - toinen lännestä itään, Pariisin ja Reinin maiden välillä , toinen pohjoisesta etelään, Flanderin ja Sveitsin välillä - toi toisaalta vaurautta. ja mainetta alueelle ja sen viineille, mutta toisaalta aiheutti näiden maiden jatkuvan tuhon Champagnen lukemattomien taistelujen ja miehityksen vuoksi. [yksi]
Vuonna 987 Hugh Capet kruunattiin Ranskan kuninkaaksi Reimsin katedraalissa . Kruunajaisissa tarjoiltiin paikallisia viinejä maakunnasta. Kaupunki saavutti mainetta Ranskan henkisenä pääkaupunkina, ja seuraavien kahdeksan vuosisadan aikana hallitsijat noudattivat perinnettä, jonka mukaan kapetsialaiset kruunattiin Reimsissä. [1] Alueen yhdistäminen kuninkaallisiin lisäsi edelleen paikallisten viinien näkyvyyttä. 1500-luvulle mennessä Reimsin eteläpuolella sijaitseva Ain kylä oli laajalti tunnustettu viininsä laadusta, ja kuningas Francis I julisti itsensä "Ain ja Gonessen kuninkaaksi " - maihin, joissa olivat maan parhaat viinit ja jauhot . tuotettu . Aya-viinien maine oli niin korkea, että niitä alettiin kutsua Ranskan viiniksi ( fr. vins de France ), ja niiden laatua ei arvioitu vain alueen, vaan koko maan perusteella. Ajan myötä sanaa "Ai" alettiin käyttää viittaamaan kaikkiin Champagne-alueen viineihin. (Saman tapaan kuin nykyään nimiä Bordeaux tai Beaune käytetään viittaamaan Gironden ja Burgundin alueilla valmistettuihin viineihin ). [2]
Keskiajalla samppanjaviinien ja heidän eteläisten naapuriensa Burgundin välisen kilpailun voimistuessa samppanjaviinien sävyt alkoivat vaihdella vaaleanpunaisesta vaaleanpunaiseen. Flanderin kauppiaiden kauppareitti Burgundiaan kulki suoraan Reimsin läpi ja Champagnen asukkaat yrittivät kaikin mahdollisin tavoin houkutella yritysten huomion "halvempaan" viiniinsä. Samppanjan ilmasto ei sallinut värikylläisyydessään ja maun runsaudeltaan vastaavien punaviinien valmistamista Burgundin viineihin, vaikka samppanjaviinintekijät yrittivät "parantaa" viinejä lisäämällä niihin seljanmarjoja . Yrittääkseen erottaa viininsä Burgundiasta peräisin olevien kilpailijoiden tuotannosta samppanja-viinintekijät siirtyivät valkoviinien tuotantoon . Valkoisista rypäleistä tehdyt valkoviinit olivat kuitenkin yksinkertaisen makuisia ja happamoituivat nopeasti . Suosituimmat olivat mustista rypäleistä tehdyt valkoviinit , kuten Pinot Noir , koska niillä oli rikkaampi maku, aromi ja pysyvyys. Niinpä samppanja-viinintekijät yrittivät koko 1500-luvun ja 1600-luvun alkuun asti tuottaa mustista rypäleistä parasta "valkoista" huolimatta siitä, että viini ei useinkaan osoittautunut valkoiseksi; sen väri vaihteli harmahtavasta vaaleanpunaiseen sävyyn, joka tunnetaan nimellä oeil de perdrix tai peltopyyn silmä . Ja vasta Ovillersin luostarista peräisin olevan benediktiinimunkin Pierre Perignonin kehittämän erityisen menetelmän kehittämisen jälkeen samppanjaviinintekijät alkoivat tuottaa todella valkoviiniä mustista rypäleistä [2] .
Ovillersin benediktiiniläisluostari rakennettiin uudelleen sen tuhon jälkeen Ranskan uskonnollisissa sodissa , ja viinitarhat istutettiin uudelleen. Vuoteen 1661 mennessä luostari omisti 10 hehtaaria viinitarhoja ja sai kirkollisen veron rypäleiden muodossa läheisistä kylistä, mukaan lukien arvokkaat Ayn ja Avenue Val d'Orin viinitarhat . Apotti tilasi viinikellarin rakentamisen ja palkkasi rahastonhoitajan ja viininmaistajaan selviytyäkseen kasvavasta viinimäärästä. Vuonna 1668 Pierre Perignon kutsuttiin tähän tehtävään. Hänen edeltäjänsä Dom Groussard sekä kaanoni Godinot luonnehtivat häntä perfektionistiksi . Pérignon työskenteli ahkerasti parantaakseen viininviljelymenetelmiä luostarin viinitarhoissa ja parantaakseen viinin laatua. Hän kannatti vahvasti vain Pinot noir -rypäleiden käyttöä , sillä niiden makusävyt ja laatu olivat hänen mielestään parhaat. Tuolloin alueen viinitarhoille istutettiin monenlaisia rypälelajikkeita, muun muassa Pinot noir , Chasselas , Pinot blanc , Pinot gris , Pinot meunier ja myös ilmeisesti Chardonnay . Mikä tärkeintä, Dom Pérignonin mukaan mustat viinirypäleet, kuten Pinot Noir , eivät todennäköisesti "räjähtäneet" keväällä ja muodostavat vähemmän kuplia kuin valkoiset viinirypäleet. Kuplien esiintyminen viinissä Dom Perignon piti virheenä ja kehitti tiukkoja menetelmiä vähentääkseen tällaisen vian todennäköisyyttä [ 2] .
Myös Dom Perignon kannatti intensiivistä karsimista , koska hän uskoi, että viiniköynnöksen ei tulisi kasvaa yli metrin ja hedelmäsadon tulee olla pieni. Hän uskoi, että rypäleet tulisi korjata aikaisin aamulla, ennen kuin ne ehtivät lämmetä, ja tämä tulisi tehdä erittäin huolellisesti, jotta rypäleet pysyvät ehjinä. Ryppyiset tai murskatut hedelmät heitettiin pois. Rypäleiden kuljettamiseen puristamista varten hän käytti mieluummin muuleja ja aaseja hevosten sijaan , koska ne olivat rauhallisempia, mikä lisäsi mahdollisuuksia jättää rypäleet ennalleen. Dom Pérignon pyrki puristamaan rypäleet mahdollisimman nopeasti ja täydellisesti, jotta hedelmäkuoret eivät pääse mehuun. Eri spintasojen välillä oli selvä ero. Ensimmäinen puristus suoritettiin yksinomaan hedelmän omalla painolla ja siitä valmistettiin korkealaatuisinta viiniä, niin kutsuttua fr. vin de goutte . Toinen ja kolmas pyöritys suoritettiin jo kuormalla; tuloksena saatu viini oli hyvälaatuista, mutta ei parasta. Neljännestä ja viidennestä puristamisesta valmistetut viinit, fr. vin de taille ja fr. vins de pressoir , oli hyvin tumma väri, eikä niitä käytetty enempää.
Dom Pérignon tajusi, että hedelmien kuoret lisäsivät vaaleanpunaista tai harmaata sävyä, mutta antoivat hänen laatuviineilleen tarpeettomia aromeja ja karkean koostumuksen. Hänen erityisyrityksensä rajoittaa kosketusta hedelmän kuoreen auttoi Ovillersin luostaria tuottamaan todella valkoviiniä mustista rypäleistä [2] .
Koska britit ovat terve kansakunta, mutta ilmeisistä syistä rajalliset mahdollisuudet viininvalmistukseen, he vaikuttivat merkittävästi kuohuviinien samppanjan kehitykseen. Samppanjan kuohumattomasta viinistä tuli suosittuja Lontoon yhteiskunnassa 1600-luvun puolivälissä, pian epikurolaisen filosofin Charles de Saint-Evremontin saapumisen jälkeen . Gaalajuhlissa ja illallisilla hän mainosti voimakkaasti samppanjan alueen viinejä. Pian Lontoon vaikutusvaltaisimmat seuralaiset, joiden joukossa olivat Bedfordin ja Buckinghamin herttuat ja Earl of Arlington , tilasivat säännöllisesti samppanjalaukkuja. Viini oli hiljaa, tai ainakin sen olisi pitänyt olla. [2] Yleensä viini kuljetettiin Englantiin tammitynnyreissä , jonka jälkeen kauppakeskukset pullotettiin sen myyntiin. Englannin lasinvalmistuksessa käytettiin 1600-luvulla puuhiilellä lämmitettyjä uuneja, minkä seurauksena lasinpuhaltimet tuottivat vahvempia pulloja kuin ranskalaiset puulämmitteiset uunit. Myös britit käyttivät roomalaisten keksimiä korkkitulppia , jotka myöhemmin unohdettiin pitkäksi aikaa. Talvet Champagnessa ovat viileitä ja lämpötilat laskevat niin alhaiseksi, että käymisprosessi pysähtyy ennenaikaisesti, mikä johtaa jäännössokereihin ja lepotilaan hiivaan. Kun viini oli lähetetty Englantiin ja pullotettu, alkoi lämpimän sään käyminen uudelleen ja pullojen paine nousi hiilidioksidin muodostumisen seurauksena. Kun pullo avattiin, viini kimalteli kuplavirroista [3] .
Britit havaitsivat ensimmäisten joukossa samppanjan positiivisen taipumuksen vaahtoamiseen ja yrittivät ymmärtää tämän vaikutuksen syitä. Vuonna 1662 englantilainen tiedemies Christopher Merret esitteli tutkimuksen siitä, kuinka sokerin läsnäolo viinissä saa sen vaahtoamaan, ja osoitti, että melkein mikä tahansa viini voidaan saada kuohumaan lisäämällä siihen sokeria ennen pullotusta. Tämä on yksi ensimmäisistä teoksista, jotka todistavat kuohuviinin vaikutuksen ja viittaavat siihen johtopäätökseen, että brittiläiset kauppiaat tuottivat "kuohuvaa samppanjaa" jo ennen kuin samppanjanviljelijät alkoivat tietoisesti tehdä tätä [3] . Kuohuvan samppanjan suosio Brittein saarilla kasvoi tasaisesti. Vuonna 1663 brittiläinen runoilija Samuel Butler mainitsi kuplivan samppanjan ensimmäistä kertaa Englannissa runossaan Hudibras . Vuonna 1698 George Farkerin näytelmässä Rakkaus ja pullo yksi hahmoista ihailee kuplien tihkumista samppanjalasissa. Kun kuohuvaan samppanjan suosio kasvoi Lontoossa , myös muut Euroopan kuninkaalliset hovissa alkoivat pitää viinikuplia uteliaana, mukaan lukien ranskalaiset, jotka olivat aiemmin pitäneet kuplia viinin paheena [2] .
Ludvig XIV : n kuoleman jälkeen vuonna 1715 hänen veljenpoikansa Philip II Orléansista tuli Ranskan prinssihallitsijaksi . Orléansin herttua halusi juoda mieluummin kuohuvaa versiota samppanjasta ja määräsi sen tarjoiltavan joka ilta pienillä illallisilla ( fr. petits soupers ) Palais Royalissa , joka toimi Orleansin herttuoiden kaupungin asuinpaikkana. Tämä riippuvuus sai aikaan villityksen vaahtoavasta samppanjasta Pariisissa , kun muodikas yhteiskunta ja ravintolat pyrkivät jäljittelemään herttuan makuja. Yrittäessään hyödyntää tätä noususuhdannetta samppanjaviininvalmistajat alkoivat siirtyä kuohuviinien tuotantoon [2] . 1700-luvun aikana avattiin uusia samppanja-viinitiloja , mikä antoi uutta dynamiikkaa liiketoiminnan kehitykselle tässä maakunnassa. Siitä lähtien Champagne-viininviljelijöiden keskuudessa eivät alkaneet vallita maatilat tai luostarit, joilla oli omat viinitarhat ja tuottaneet suurimman osan viinistä, vaan yksityiset talot tai tukkukauppiaat, jotka ostivat rypäleitä viininviljelijöiltä tuottaakseen oman viininsä. Tänä aikana perustettiin suuria viinitiloja Moet e Chando ( fr. Moët et Chandon ), Louis Roederer ( fr. Louis Roederer ), Piper Heidsieck ( fr. Piper-Heidsieck ) ja Taittinger ( fr. Taittinger ). Jokainen viinitalo palkkasi myyntiedustajia, jotka toimittivat näytteitä viinistään kuninkaallisiin hoviin kaikkialla Euroopassa, koska tuottajat kilpailivat kiivaasti toistensa kanssa nousevilla samppanjamarkkinoilla [4] . Kuitenkin 1700-luvun lopussa kuohumaton rosé muodosti yli 90 % koko Champagnen viinialueen tuotannosta [4] . Ranskan vallankumous ja sitä seuranneet Napoleonin sodat tekivät samppanjan kasvavan suosion hetkeksi tyhjäksi. Pelastaakseen joitain nimitettyjä asiakkaitaan giljotiinilta samppanjakauppiaat korvasivat asiakasnimikkeensä sanalla "kansalainen" yrityskirjoissaan. Monet aateliset muuttivat muihin maihin, ja samppanjakauppiaat tekivät kaikkensa varmistaakseen, että heidän suosikkisamppanjalaatikonsa toimitetaan heidän uusiin osoitteihinsa. Napoleonin sotien aikana Euroopan satamat joutuivat useiden saartojen kohteeksi. Myyntiedustajat, esimerkiksi Louis Bonnet, joka työskenteli Veuve Clicquotilla , keksi erilaisia järjestelmiä viinin salakuljetukseen asiakkailleen. Agentit yrittivät löytää syyn myydä jopa voitoissa ja tappioissa. Napoleonin hyökkäyksen Venäjälle aikana samppanjakauppias Charles-Henri Heidsieck, joka myöhemmin perusti oman viinitalon , ratsasti Ranskan armeijan edellä matkalla Moskovaan . Heidsieck kantoi samppanjanäytteitä mukanaan ja oli valmis kohtaamaan kaikki voittajaksi osoittautuneet juhlat. Jo Napoleonin täydellisen tappion jälkeen Venäjän armeija miehitti itse Champagnen maakunnan. Tämän miehityksen aikana samppanjasta tuli pakkolunastuksen ja verojen kohteena. Kun pakkolunastuksen seurauksena Veuve Clicquotin viinikellarit tyhjennettiin, hän julisti: "Tänään he juovat. Huomenna he maksavat” [4] . Nämä sanat osoittautuivat profeetallisiksi, koska seuraavat 100 vuotta, vuoden 1917 vallankumoukseen asti, Venäjän imperiumista tuli maailman toiseksi suurin samppanjan kuluttaja tilausten perusteella [5] .
Nykyaikaisten kuohuviinien tuotantoteknologioiden perusta luotiin teollisen vallankumouksen aikana , jolloin kuohuviinien valmistusmenetelmien ymmärtämisessä tapahtui merkittävä läpimurto ja sen valmistustekniikka alkoi tuoda viininvalmistajille enemmän tuloja. Ranskalainen kemisti Jean-Antoine Chaptal (1756–1832) teoriassa, että samppanja vaahtoaa, koska se suljetaan pulloihin ennen käymisprosessin päättymistä . Lisäksi hän huomautti, että viinissä jäljellä oleva sokeri , joka vaikutti käymisprosessiin, johti kuplien muodostumiseen. Kuplien ohella hiilidioksidin vapautumisesta johtuva paineen nousu voi aiheuttaa pullon räjähtämisen [1] . Yhden pullon räjähdyksen aiheuttama häiriö saattoi aiheuttaa ketjureaktion, joka puolestaan johti 20-90 % viinikellarissa varastoitujen pullojen menettämiseen [6] . Brittiläinen tapa valmistaa lasia hiilipolttouuneissa tuotti vahvempia viinipulloja, jotka kestivät hiilidioksidin painetta. 1830-luvulla Châlons-en-Champagnen apteekki nimeltä André François kuvasi yleiset periaatteet sokerimäärän laskemiseksi, joka tarvitaan viinin kimaltelemiseen ilman, että pulloon mahtuu enemmän hiilidioksidia. Korkkikoneiden tulo ja itse korkin parantaminen helpotti viinin sulkemista ja vähensi kaasun vuotamisen mahdollisuutta pullosta [1] .
Merkittävä edistysaskel oli 1800-luvun alussa keksitty menetelmä toissijaisen käymisen aikana kuolleista hiivasoluista muodostuneen sedimentin poistamiseksi. Aikaisemmin samppanjaviininvalmistajat eivät poistaneet tällaista sedimenttiä, minkä vuoksi viini oli läpinäkymätöntä ja sai vieraan jälkimaun, jos sedimenttiä ravisteltiin lasissa . Pihassa ja kuninkaallisissa juhlissa palvelijat pakotettiin tarjoilemaan uudet samppanja-annokset uusissa laseissa, jotta vanhaan lasiin jäänyt sedimentti ei sekoittuisi. Yrittääkseen poistaa sedimentin jotkut viininvalmistajat dekantoivat viinin kaatamalla sen erityiseen astiaan. Kuitenkin siirrettäessä huomattava osa hiilidioksidista hävisi ja sen seurauksena viinistä tuli vähemmän kuohuvaa. Veuve Clicquot kehitti viinitilan maistajansa Madame Clicquotin avulla rémuage- prosessin 1800-luvun alussa ratkaistakseen sakan ongelman hiilidioksidia tuhlaamatta. Tämä menetelmä koostui sedimentin keräämisestä pullon kaulaan lähellä korkkia ja viinin paineen alaisena sedimentin vapauttamisesta yksin. Sedimentin vapautuessa kadonneen viinin korvaamiseksi pulloon lisättiin sekoitus samaa viiniä ja ruokosokeria . Varsinkin venäläiset asiakkaat pitivät erittäin makeasta samppanjasta ja Veuve Clicquotilla oli remuagen aikana mahdollisuus säätää viiniensä makeutta eri asiakasryhmille. Aluksi leski Clicquot'n talo yritti pitää tätä arvoitusmenetelmää salassa, mutta 1820-luvun lopulla salaisuus paljastui ja viinitilat alkoivat ottaa käyttöön kokonaisia harjauksen tuotantolinjoja.
Vuonna 1854 rautatie yhdisti Reimsin maan muihin provinsseihin ja merisatamiin. Siitä lähtien samppanja on tullut lähemmäksi markkinoitaan ja myynti on kasvanut dramaattisesti. 1850-luvulla samppanjaa valmistettiin keskimäärin 20 miljoonaa pulloa vuodessa [4] .
Suurimman osan 1800-luvusta samppanjat olivat makeita. Useimmat asiakkaat pitivät tästä mausta, ja lisätty sokeri auttoi viininvalmistajia peittämään viinin viat tai sen huonon laadun. Champagne-viinitilat säätelivät makeusastetta yksittäisten markkinoiden makujen mukaan. Venäläiset asiakkaat suosivat korkeinta sokeritasoa, johon he lisäsivät 250-330 grammaa sokeria. Skandinavian maat olivat seuraavana noin 200 grammalla ja ranskalaiset ja saksalaiset ostajat 165 grammalla. Amerikkalaiset asiakkaat voivat olla tyytyväisiä 110-165 gramman sokerin lisäykseen. Britit pitivät parempana kuivin vaihtoehto - 22-66 grammaa sokeria [4] . Vähitellen asiakkaiden mieltymykset siirtyivät vähemmän makeisiin ja laadukkaampiin samppanjoihin. Ensimmäinen hieman kuiva samppanja, joka ilmestyi, luokiteltiin puolikuivaksi ja sen etiketissä oli merkintä demi-sec . Tämän luokan viinien onnistunut myynti johti kuivaviini- sec luokan syntymiseen . Muut viininvalmistajat alkoivat tuottaa viinejä, joissa oli vielä vähemmän sokeria, ja tällaiset viinit luokiteltiin erittäin kuiviksi .
Vuonna 1846 samppanjatalo Perrier-Juet julkaisi viinin, joka oli valmistettu ilman lisättyä sokeria. Tätä vaihtoehtoa pidettiin alun perin hyvin vihamielisesti ja kriitikot kutsuivat tätä viiniä erittäin yksinkertaiseksi ja kovaksi, mikä vastaa sanaa brut . Mutta sukupolven sisällä brutviini , joka sisälsi huomattavasti vähemmän sokeria kuin jopa erittäin kuiva viini , tuli muotiin, ja nykyään useimmat Champagne-viinitilat valmistavat juuri tällaista samppanjaa [7] .
1800-luvun loppuun mennessä samppanjasta oli tullut ainutlaatuinen tuotemerkki ja ansainnut paikkansa populaarikulttuurissa. Tuleva 1900-luku toi kuitenkin uusia vaikeuksia. Joidenkin näiden ongelmien perimmäiset syyt löytyivät 1800-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin samppanjan suosion kasvun vuoksi Champagne-viinitilat alkoivat etsiä halvempien rypäleiden toimittajia Champagnen viinialueen ulkopuolella . Ranskan rautatieverkosto mahdollisti vaunukuormien rypäleiden toimittamisen Loiren laaksosta tai Languedocista Champagneen hintaan lähes puolet siitä, mitä viinitilat maksoivat Champagnen viininviljelijöille sadosta. Lehdissä alkoi kiertää huhuja, että jotkut viinitalot ostivat Englannista raparperia tehdäkseen niistä viiniä . Koska tuohon aikaan ei ollut erityistä viininviljelijöitä ja viinin kuluttajia suojelevaa lainsäädäntöä, samppanja-viinitiloilla oli alueella vahva vaikutusvalta suojella liiketoimintaansa "keinotekoisella" samppanjalla. Samppanjanviljelijöiden vaikeuksia pahensi entisestään se, että useat 1800-luvun viimeiset sadot pilasivat pakkaset ja rankkasateet vähensivät satoa merkittävästi. Samana aikana viinitarhoja kaikkialla Ranskassa vaikutti Eurooppaan tuotu filokseratuholainen , ja tämän taudin epidemia saavutti lopulta Champagnen. Vuosien 1902–1909 rypälesadot vaurioituivat entisestään homeen ja sienten vuoksi. Mutta vuoden 1910 sato osoittautui erityisen huonoksi kovan rakeiden ja tulvien vuoksi. Tuona vuonna noin 96 % koko sadosta menetettiin [8] .
Eri Champagne-viinitilojen välillä harjoitettiin kartellia rypäleiden ostohintojen alentamiseksi mahdollisimman paljon. Jatkuvasti kuultiin uhkauksia, että jos he eivät saa rypäleitä alhaisilla hinnoilla, rypäleiden ostot maan muilla alueilla alkaisivat uudelleen. Samppanjatarhojen omistajat joutuivat tilanteeseen, jossa pienemmästä rypälemäärästä maksettiin vähemmän. Köyhyys levisi kaikkialle. Tammikuussa 1911 tyytymättömyys saavutti murtumispisteensä ja levottomuudet puhkesivat Damryn ja Ovillersin kunnissa . Samppanjanviljelijät pysäyttivät Loiren laaksosta tulleet viinirypälelähetykset ja upottivat ne Marne-jokeen . Sitten tuli vuoro viininviljelijöiden varastoille, joilla oli maine keinotekoisen samppanjan tuottajana, ja heidän viininsä valutettiin jälleen Marneen. Ranskan hallitus yritti vastata viininviljelijöiden tyytymättömyyteen säätämällä samppanjan alkuperää koskevia lakeja . Tämän uuden lain mukaan samppanjan tuotantoon tarkoitettuja rypäleitä saa kasvattaa vain Marnen departementissa ja useissa Aisnen departementin kunnissa Picardiassa. Auben alueen huomattava puuttuminen , jossa Champagnen historiallinen pääkaupunki, Troyesin kaupunki, sijaitsee tässä luettelossa , aiheutti uuden tyytymättömyyden aallon ja heikommassa asemassa olevien asukkaiden protesteja. Marnen eteläpuolella sijaitseva Auben departementti muistutti enemmän Burgundiaa maiseman ja maaperän ominaisuuksien suhteen. Marnen viljelijät pitivät aluetta "vieraana" ja kyvyttömänä tuottamaan todellista samppanjaa, mutta molempien asukkaat pitivät itseään samppanjana ja osoittivat historiallisia juuriaan. Jonkin ajan kuluttua hallitus otti askeleen taaksepäin ja sisällytti Auben yleisluetteloon, mikä järkytti Marnen viininviljelijöitä, jotka vastustivat voimakkaasti tätä päätöstä. Mellakat ja levottomuudet kiihtyivät, ja alue oli sisällissodan partaalla. Kun hallitus yritti löytää konfliktin molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, puhkesi ensimmäinen maailmansota ja nämä ongelmat jäivät taustalle koko maan joutuessa sotaan. [kahdeksan]
Ensimmäisen maailmansodan aikana samppanja sijaitsi strategisesti tärkeällä alueella lähellä länsirintamaa , ja sen seurauksena samppanjaviinit ylittivät neutraalin alueen rajat. Omistajat hylkäsivät osan viinitarhoista ja viinitiloista, mutta monet samppanjalaiset jäivät ja pakenivat saksalaisten tykistöjen pommituksista maanalaisiin kalkkikiviluoliin , joissa yleensä säilytettiin samppanjaa. Kuuluisa Reimsin katedraali , kuten monet muutkin alueen rakennukset, tuhoutuivat saksalaisten toimesta lähes kokonaan. Viinitarhat ovat muuttuneet hylätyiksi joutomaiksi, joissa on kuoppia ja vajoja, kun useat sotilasoperaatiot kulkivat näiden maiden läpi . Jotkut samppanjat havaitsivat kuitenkin mahdolliseksi valmistaa samppanjaa ensimmäisen maailmansodan vaikeina vuosina (1914–1917). Sodan päättyessä Champagne oli menettänyt yli puolet väestöstään, ja yksin Aisnen alue oli menettänyt lähes kaksi kolmasosaa asukkaistaan. Samppanjan tuotanto ja sen varastot tuhoutuivat täysin, samoin kuin useimmat viinitarhat. [9]
Sodan loppu toi alueelle toivoa. Vuonna 1919 Ranskan hallitus hyväksyi joukon lakeja, jotka loivat perustan AOC ( Authenticity of Origin ) -järjestelmälle, joka määritteli tiukasti viininvalmistuksen säännöt ja viininviljelyalueen rajat. Väärennyksiä ja kiellettyjä lisäaineita, kuten raparperia ja omenamehua , estettiin . Tuli laillisesti mahdollista kutsua "sampanjaksi" viiniä, joka on valmistettu vain rypäleistä, jotka on kasvatettu laillisesti rajatulla Champagnen viinialueen alueella , joka sisälsi jo Auben departementin viinitarhat sen rajojen sisällä. Viinitarhojen massiivinen tuhoutuminen sodan aikana mahdollisti viljelijöille mahdollisuuden istuttaa filokseralle vastustuskykyisiä lajikkeita ja hankkia viinitarhoille suotuisampia alueita, mikä tarjosi paremman sadon. [10] Mutta kirkkaat toiveet varjostivat Venäjän vallankumouksen seuraukset, minkä jälkeen erittäin kannattavat Venäjän markkinat suljettiin samppanjan vienniltä. Kiellon voimaantulo vuonna 1920 Yhdysvalloissa sulki uudet markkinat viininvalmistajille, ja suuren laman maailmantalouden taantuma johti myynnin vielä suurempaan laskuun. Toisen maailmansodan aikana yhä useammat sotilasyksiköt marssivat Champagnen viinitarhojen läpi. Ja vaikka alueen tuho ei ollut niin kauhea kuin ensimmäisessä maailmansodassa, tästä ajanjaksosta tuli alueelle epäsuotuisa. Reimsissä 7. toukokuuta 1945 saksalainen kenraali Alfred Jodl allekirjoitti Saksan ehdottoman antautumisen lain yhdessä liittoutuneiden joukkojen ylipäällikön kenraali Dwight Eisenhowerin kanssa . Seuraavana aamuna lain allekirjoitus oli merkitty kuudella laatikolla vuoden 1934 Pommery-vintage-samppanjaa . [yksitoista]
Toisen maailmansodan lopussa samppanjan suosio ja myynti nousivat jälleen pilviin. Vuodesta 1950 lähtien sen myynti on kasvanut tasaisesti ja nelinkertaistunut yli 200 miljoonaan pulloon. Maailmanlaajuinen kysynnän kasvu on pakottanut Ranskan viranomaiset etsimään mahdollisuutta laajentaa viininviljelyalueen rajoja viinintuotannon lisäämiseksi. [1] Alue ylläpitää edelleen suhdetta samppanjanviljelijöiden ja viinitarhojen välillä, ja suurin osa alueen 19 000 viinitarhasta myy satonsa noin 300 samppanjaviinitarhalle. Ajan myötä samppanja-nimestä ei ole tullut vain Champagne-alueen terroirin ruumiillistuma , vaan siitä on tullut myös tunnustettu tuotemerkki , ja samppanjalaiset ryhtyvät tehokkaisiin toimenpiteisiin suojellakseen brändiään ja oikeuttaan käyttää nimeä "samppanja". ". Samppanjan valtava menestys ja valtava suosio on johtanut monien erilaisten jäljitelmien syntymiseen ympäri maailmaa (esimerkiksi Neuvostoliiton samppanja Neuvostoliitossa, Cava Espanjassa, Sect Saksassa ja niin edelleen). Jopa itse Ranskassa kuohuviiniä tuotenimellä Crément tuotetaan laajasti eri alueilla . Nimi "samppanja" on suojattu maantieteellinen alkuperämerkintä Euroopan unionissa , joten kaikkien Euroopan unionin alueella tuotettujen tai myytyjen viinien on oltava tämän asetuksen mukaisia, eikä niiden etiketeissä saa käyttää nimeä samppanja , ellei se ole valmistettu AOC Champagnen alueella. Vuonna 1985 "samppanja"-tyylisten kuohuviinien tuottajilta kiellettiin myös termin samppanjamenetelmä käyttö , mikä sen sijaan ehdotti ilmaisujen, kuten "perinteinen menetelmä", käyttöä osoittamaan, että heidän viininsä on valmistettu samankaltaisella tekniikalla kuin samppanja . [3]