Pihkovan alueen venäläinen kansanpuku kuuluu pohjoisvenäläiseen pukutyyppiin , jolle on ominaista naisten paidan päällä käyttämä aurinkomekko. Kaikkiaan kolme naisten kansanvaatekompleksia erottuu joukosta, jotka liittyvät Pihkovaan , Velikiye Lukiin ja Toropetsiin . Velikoluksky-kompleksi vetoaa enemmän Novgorodin alueen kansanpukuihin ja Toropetsky-kompleksi Tverskajaan [1] .
Erityisen huomionarvoisia ovat Sebežin ja Nevelskin alueiden puvut , joissa oli sekaväestöä venäläis -valko-Venäjällä , vaikka ne olivat edelleen piirikuntia vuoteen 1924 saakka, mutta ne kuuluivat Vitebskin maakuntaan . Huolimatta siitä, että Valko-Venäjän vahvan vaikutuksen vuoksi näiden alueiden perinteisen vaatetuksen olisi teoriassa pitänyt olla hyvin erilainen kuin muualla, erot ovat itse asiassa merkityksettömiä ja vähäisiä.
Pihkovan alueen Petšoran alueella sekä Viron Venäjän rajamailla asuvien setojen puku on kuvattu artikkelissa " Viron kansanpuku ".
Ensimmäinen artikkeli, joka sisälsi tietoa yhden Pihkovan läänin alueen vaatteista, julkaistiin vuonna 1829, mutta ensimmäiset enemmän tai vähemmän systemaattiset kuvaukset Pihkovan läänin puvusta teki Venäjän maantieteellinen seura puolivälissä 1800-luvulla kirjeinä vastauksena historioitsija Nikolai Nadeždinin kyselyyn , joka lähetettiin Venäjän eri provinsseihin vuonna 1848. Siitä huolimatta 1800-luvun puolivälissä lehdistössä julkaistut kuvaukset Pihkovan kansanpukusta olivat melko pitkiä. 1870-luvun lopulla viranomaiset kiinnostuivat kansanpukusta muun muassa uuden, kansanvaatteita lähellä olevan sotilaspuvun kehittämisen vuoksi. Tätä tarkoitusta varten koottiin "Venäjän pukujen albumi", joka sisältää tietoa miesten vaatteista eri provinsseissa, jotka kuvernöörit ovat keränneet yllä olevien puolesta. Yhteensä albumissa on 532 kuvaa puvusta, joista kolme on otettu Pihkovan läänissä paikallisen valokuvaajan I. Dmitrijevin toimesta.
Tärkeä vaihe etnografisen tiedon keräämisessä Venäjällä oli vuonna 1895 perustetun Prinssi Vjatšeslav Tenishevin etnografisen toimiston toiminta , jolle lähetettiin myös tietoa kansanpukusta kirjeiden muodossa. Erityisesti siellä on kirje, joka sisältää kuvauksen Pihkovan läänin Novorževskin alueen kansanpukusta . Samaan aikaan, 1800-luvun lopulla - 1900-luvun alussa, useita viittauksia vaatteisiin ilmestyi erillisissä Pihkovan läänille omistetuissa julkaisuissa, erityisesti aikakauslehdissä: sekä paikallisissa että koko venäläisissä - Niva , Living Antiquity . On syytä huomata K. K. Sluchevskyn kokoamien pukujen yksityiskohtaiset kuvaukset. Vuonna 1880 perustettu Pihkovan arkeologinen seura on julkaissut useita kansanpukua kuvaavia materiaaleja. Samaan aikaan alkaa paikallisten keräilijöiden "antiikkien" ja taloustavaroiden kerääminen, joista tunnetuin oli kauppias Fjodor Plyushkin . Lisäksi Natalya Shabelskaya sisällytti Pihkovan alueen kansanpuvun kuuluisaan kokoelmaansa . Keräilijät eivät kuitenkaan usein osoittaneet tarkasti tiettyjen kokoelman esineiden alkuperää, vaan he rajoittuivat pitkiin sanamuotoihin "Euroopan Venäjältä" -hengessä, minkä vuoksi esimerkiksi Plyushkin-kokoelman kuvauksia tehtiin paljon. myöhemmin Venäjän etnografisen museon (REM) työntekijät tunnettujen tietojen perusteella. Siitä huolimatta oli keräilijöitä, jotka olivat tarkempia kerättyjen vaatteiden luokittelussa ja kuvauksessa, kuten A. I. Kondratiev, jonka ansiosta Venäjän museon (nykyinen REM) etnografinen osasto sai eniten näyttelyitä Pihkovan maakunnasta: Velikoluksky, Kholmskyn ja Toropetskyn maakunnat (joissa Kondratiev työskenteli oppilaitosten tarkastajana).
1900-luvun alussa alettiin tehdä ensimmäisiä etnografisia tutkimusmatkoja. Samaan aikaan etnografinen osasto itse alkoi täydentää varojaan hankkimalla näyttelyitä "muinaismuistokauppiailta" ja yksityishenkilöiltä. Vuosina 1910-1911 Venäjän maantieteellinen seura osallistui Pihkovan kansanpukututkimukseen lähettämällä maakuntiin kyselylomakkeita, joissa oli muun muassa kysymys kansanpukusta.
Koska Pihkovan lääni oli riittävän lähellä silloista pääkaupunkia Pietaria, urbaanit trendit alkoivat tunkeutua kansanpukuun jo varhain, ja tämän vuoksi Pihkovan alueesta on paljon vähemmän etnografisia tietoja kuin muilla maan alueilla. Venäjä. Kuitenkin esimerkiksi Toropetsin naiset, Toropetsin asukkaat, vartioivat pukuaan huolellisesti, vaikka vuonna 1913 se oli aikalaisten todistusten perusteella jo poissa käytöstä [2] .
Vuoden 1917 vallankumousten jälkeen paikallisseurat alkoivat harjoittaa toimintaansa Pihkovan kansanpukujen ja muun Pihkovan alueen etnografisen materiaalin kiinnittämisessä ja tutkimisessa. Vuosina 1928-1929 alueella järjestettiin ensimmäistä kertaa määrätietoinen etnografinen tutkimus, jonka aineistoa ei ole vielä julkaistu. 1950-luvulla näitä töitä jatkoi yksi Neuvostoliiton tiedeakatemian etnografisen ja antropologian instituutin venäläisen etnografisen tutkimusmatkan osastoista. Yleisesti ottaen Pihkovan alueella alkoivat vierailla 1940-1950-luvun vaihteessa systemaattiset leningradilaiset filologit, folkloristit ja jopa musiikkitieteilijät keräten matkan varrella tietoa kansanvaatteista.
1900-luvun lopulla Pihkovan alueella 1970-1990-luvuilla tehdyillä tutkimusmatkoilla ja museonäyttelyiden kokoelmilla kerätyistä tiedoista päätellen siitä huolimatta, että perinteiset vaatteet katosivat käytöstä ja alkoivat vanhemmankin sukupolven unohtua. , joidenkin kylien puvun erityispiirteistä jäi vielä muistia, ja paikoin kansanpukua käytettiin sekä osittain että kokonaan juhlapyhinä. Tämä tilanne todennäköisesti jatkuu tänään.
Toistaiseksi Pihkovan puku ei kuitenkaan ole ollut erityisen tutkimuksen kohteena, ja sille on omistettu hyvin vähän teoksia.
1900-luvun alkuun asti vaatteet olivat kotikudottuja. Enimmäkseen käytettiin kodin liinavaatteita, jotka valmistettiin paikallisista eripaksuisista ja -laatuisista pellavalajeista. Pihkovan pellavamochenetsillä oli aktiivinen kysyntä Venäjän kotimarkkinoilla, ja niitä toimitettiin jopa ulkomaille ( Opochetskin alueen pellavan myynnistä saadut tulot olivat 2 miljoonaa ruplaa). Villaa käytettiin myös laajasti.
1700-luvun lopulla kankaiden teollinen tuotanto alkoi Pihkovan maalla, manufaktuureja ilmestyi esimerkiksi Veljeen , Trigorskyn , Sokolovon , Petrovskin kartanon ja joihinkin muihin Opochetsky-alueen kyliin. Pääsääntöisesti juhlapuvuissa käytettiin tehdasvalmisteisia kankaita, kun taas arkipukuissa käytettiin kotitekoisia kankaita. 1800-luvulla tehdasvalmistettu kangas levisi laajasti kansanelämään ja korvasi vähitellen kotikudotun kankaan [1] .
Miesten pukeutumisessa, kuten muualla Venäjällä, ei ole vahvoja alueellisia eroja sekä Pihkovan alueella että muihin alueisiin verrattuna. Se koostuu paidasta- kosovorotka , joka on vyötetty puuvillavyöllä ja housuista. Paita ommeltiin kotikudotusta kankaasta, kalikosta tai kalikosta . Paidan kaulus seisoi matalalla. Vyöt, joiden päissä oli tupsut, kudottiin röyhelöihin, haarukoihin tai lankuihin tai kangaspuihin . Hihnojen yleisin leveys on noin 1,5-2 cm.. Päivittäiset vyöt olivat kapeampia ja tehtiin sekä kokonaan puuvillasta että puoliksi karkealla villalla. Juhlalaiset olivat leveämpiä, naimattomat miehet ja nuoret naimisissa olevat miehet käyttivät kirkkaamman värisiä vöitä kuin vanhoilla. Vyö oli tärkeä myös häärituaalissa. Niinpä he yrittivät lyödä parittelemiseen menossa olevaa parittajaa vyöllä , koska tärkeitä asioita ratkaisevan henkilön lyöminen vyöllä katsottiin onnentoivotukseksi, joten tämän prosessin aikana he sanoivat: ”En lyö. , onni voittaa." Vahvan ja ystävällisen perheen toiveena harjoitettiin myös seuraavaa riittiä: ystävä ( parhaat mies , hääpäällikkö), asetti puolisot vastakkain, sitoi heidän kätensä ja jalkojaan vyöllä sanoen: "jalat jalkoihin, kädet käsiin, rintalastan - rintalastan" . Kylmällä säällä vanhukset käyttivät lämmintä takkia - hihaton kangastakki , jossa oli puuvillaa [1] tai turkista.
Housut, ne ovat myös portteja, tehtiin vyöllä , kiinnitettiin napilla. Housut eivät olleet leveät. Portteihin käytettiin raidallista kirjavaa tai sinistä kohokuviointia. Juhlapäivinä ja kylmällä säällä käytettiin pellavaa, kangasta tai jopa turkishousuja. Kesällä, arkisin ja töissä, miehet käyttivät yhtä paitaa ja alahousuja [1] .
Päällysvaatteet olivat armyak ( paikallinen nimi , yakanya huomioon ottaen , on yarmyak ; joskus he kutsuivat sitä viittaksi ) ja kaftaani . Ne voivat olla sekä erikseen että yhdessä. Takki tehtiin paksusta kankaasta ja ulottui polvien alapuolelle, kaftaani ulottui polvien yläpuolelle ja oli valmistettu hienosta kankaasta. Kaftaanien ja armenialaisten lattiat laajenivat alaspäin. Sekä takkien että kaftaanien valmistukseen käytettiin värjäämätöntä harmaata kangasta, mutta ne päällystettiin mustalla pehmo- tai nahkareunuksella. Armenialaista ja kaftaania käytettiin sekä kesällä että talvella, ja talvella armenialaista käytettiin tiellä turkin tai lyhyen turkin päällä. Kaftaani, toisin kuin takki, ommeltiin vyötärölle [1] . Heidän lisäksi he käyttivät rusetteja ja huppareita ja talvella turkisia ja lampaannahkaisia takkeja . Turkistakit ommeltiin vyötärölle, toisin kuin lampaannahkaiset. Rusetit ja hupparit ommeltiin valkoisesta tai mustasta kotikudotusta kankaasta, jotka toimivat kesävaatteina. Pihkovan ja Nevelskin alueilla hupparit ja nenät olivat valkoisia, Sebezhissä - ruskehtavan mustia, ja Ostrovin ja Opochkan läheisyydessä oli sekä valkoisia (aio ilman kiinnikkeitä) että mustia nenöitä (kuuroja, laitettu pään päälle). Yleensä miesten päällysvaatteet olivat myös melko yhtenäisiä, alueelliset erot ovat merkityksettömiä. Päällysvaatteiden päällä oli vyötetty leveä vyö.
Pihkovan alueen hupparit puettiin hihoihin tai käännettiin, talvivaatteina kaftaanit ja lampaannahkaiset takit. Mustat nenät, jotka olivat olemassa Ostrovskissa ja Opochetskyssä , olivat myös osa miesten hautausvaatteita, mikä osoittaa tämän tyyppisten vaatteiden antiikin. Talvivaatteina näissä läänissä toimivat nahkanapeilla vyölenkeillä kiinnitetyt suoramalliset lampaannahkatakit. Porhovin alueen kaftaanit ommeltiin palkkioin selässä ja koristeltiin mustalla fleecellä, ja ne oli vyötetty punaisella vyöllä. Gdovskin alueella (ennen vuotta 1943 se kuului ensin Pietarin lääniin ja sitten Leningradin alueeseen ) hupparit olivat yleisiä - pellavakankaasta tehdyt "rednit", jotka oli kudottu kahdessa tai neljässä portaassa, lampaannahkaiset takit olivat molemmat suoria. leikkaus ja selkäleikkaus ja rypytys vyötäröllä. Sebežin alueen kaavut olivat suoraleikkauksellisia, turkikset olivat samanlaisia kuin Ostrovilla ja Opochetsilla, mutta ilman kiinnikkeitä. Vanhauskoiset käyttivät huppareita 1900-luvun alussa.
Päässään miehet käyttivät lakkia , lakkia , huovutettuja valkoista tai harmaata villaa (samanlaisia käytettiin koko Venäjän Pohjois- , Keski-Venäjällä sekä Vitebskin ja Tšernigovin alueiden venäläisväestö ), kesällä - olkia hatut, juhlapyhinä koristeltu tylliin kiinnitetyillä paperikukkiseppeleillä ja talvella villahattuja ilman visiiriä. Hatut tehtiin vanulla, nauhana käytettiin karitsannahkaa ja kruunu oli muhkea, musta.
Porhovin piirikunnassa käytettiin 1800 -luvun alussa mustia hattuja, joissa oli korkea ja kapea yläosa. Saman vuosisadan puolivälissä hatut muuttuivat matalaksi. Talvella Porkhovitsit käyttivät hattuja nelikulmaisella nauhalla ja malakhaita - hattuja, kuten korvaläppäjä , joissa oli turkis "korvat". Myös "korvaisten" hattujen joukossa tunnettiin triukhi , jossa oli pyöristetty kangaspäällinen ja vuori lampaannahkaa ja joskus vasikan tai jäniksen nahkaa. Triukhin takana oli terä, joka ulottui hartioihin. Huolimatta siitä, että treukh oli miesten päähine, naiset saattoivat joskus käyttää sitä.
Kuten minkä tahansa kansanpuvun tapauksessa, Pihkovan alueen naisten puku jaettiin juhlavaan, tavalliseen ja työläiseen, joita kutsuttiin "ystävällisiksi", "hyviksi" ja "kolmanniksi". Vaatteet juhla- ja arkiasuun olivat kuitenkin samat. Kuitenkin, riippuen käyttäjän varallisuudesta, sisustuksen rikkaudessa ja käytettyjen kankaiden laadussa oli eroja.
Pihkovan, Ostrovin ja Opochetsin alueiden naisten paidat olivat 1800-luvun puolivälissä ilman polikkeja (useimmille venäläisille paidoille yhteisiä olkapääosia), mutta suoraan kaulaan ommeltuilla puhvihihoilla. Ne oli koristeltu koruompelein ja brodeerauksin. Myös näissä läänissä käytettiin pitkähihaisia tunikapaitoja, joissa oli lisäreikä kättä varten, 1900-luvun alussa niitä käytettiin joskus hääpaitoja. Ostrovskin ja Opochetsin läänissä he käyttivät myös paitoja, joissa oli suoria polikkeja, joissa oli kalikon olkapää ja pellava- tai pellavaleiri ("stanukha"), ommeltu kahden paneelin eteen ja takana - yhdestä tai useammasta kiilasta. Paidan yläosa oli usein värillinen tai ruudullinen, esimerkiksi purppuraisesta tai punaisesta kalikosta. Pihkovan esikaupunkien paita oli koristeltu brodeerauksella kauluksessa ja olkapäissä.
Velikiye Lukin läheisyydessä naisten paitoja oli kahta tyyppiä - polikilla ja ilman. Ne ommeltiin valkoisesta kankaasta ja kirjailtiin pääsääntöisesti ristillä etupuolella, kauluksissa ja hihansuissa. Kirjonnassa käytettiin punaista [3] ja mustaa puuvillalankaa. Kirjonnassa käytettiin sekä geometrisia että kasviparametreja. Velikie Lukissa ketjuommelkirjonta oli yleistä . Kirkkaat nauhat ommeltiin Lipetskin (Kulebatsky) -kirkkopihan paitojen olkapäille Velikolukskyn alueella (nykyinen Kolyubakin kylä , Velikolukskyn alue ja sen ympäristö).
Toropetsk-paitojen hihat kirjailtiin eteiseen ja hihansuut koristeltiin pitsillä. Ne, kuten kaulus, vedettiin yhteen kulta- tai helmivanteilla sekä hakasilla ja leveillä nauhoilla.
Nevelskin alueella he käyttivät myös suoria pilkkupaitoja. Esimerkkinä Tserkovishchen kylästä , Turichinskaya volostista , modernin Nevelskin kaupunginosan paita, jonka polikit koostuvat kolmesta kotikudotusta pellavasta 43 cm leveässä kaistaleessa.Yksi pellava on osa selkää, toinen on osa edessä, ja kolmas on hyllyn vasen puoli ja takaosa ilman sivusaumaa. Tämän paidan kaulus on seisova, 4 cm korkea, hihansuissa myös 4 cm pitkät hihansuut, ja ne on koristeltu punaisilla ja mustilla langoilla tehdyillä ristipistoilla [4] .
1900-luvun alussa koketteilla varustetut paidat yleistyivät koko Pihkovan läänissä.
1700-luvun puolivälissä - 1800-luvun puolivälissä vinot kuurot, harvemmin heiluvat sundressit, nimeltään feryazs , olivat yleisiä (myös kuuro kiilamainen sundress kutsuttiin " shushun ", sillä oli sama nimi Venäjän eteläosassa [5] , myös siihen käytettiin sellaisia nimiä kuin "metso", " sukman ", "kiila", "mustelma" [4] ), ja joskus niissä oli tekohihoja, jotka sidottiin selkään tai heitettiin vyön päälle työn aikana. Arkiset ommeltiin sinisestä kotikudotusta kankaasta ja juhlalliset korkokengistä tai chintzistä. Erityisesti Velikiye Lukin läheisyydestä löydettiin vinoja feryazia, joissa oli väärät hihat. Kuuron vinon sundressin etuosa koostuu yhdestä leikkaamattomasta kankaasta. Etussauma oli koristeltu napeilla. Kuuron vinon sundressin selkä on leveä. Velikolutskin, Kholmskyn ja Porkhovin läänien Feryazi-sadressit ommeltiin kiinalaisesta (tiheä sininen puuvillakangas), nanki (keltainen puuvillakangas) ja harvemmin chintzistä, kalikosta ja kantapäästä. Saman vuosisadan loppuun mennessä tällainen aurinkomekko oli vaatekaappi vain vanhojen naisten ja vanhauskoisten keskuudessa [6] . 1900-luvun alussa 4-6 paneelista suoraan painetut aurinkopuvut hihnoilla varustetun hameen muodossa yleistyivät, Velikiye Lukin läheisyydessä niitä kutsuttiin Sayansiksi. Takapaneelit koottiin, hihnat tehtiin chintzistä ja satiinista ja olivat kapeita. Olkaimet olivat leveät toisistaan edestä ja liitetty yhteen takaa. Yksi tällaisen sarafanin lajikkeista on sarafan, jossa on rintakehä ("etuosa"), "puffi". Tällainen aurinkomekko ommeltiin 4-6, joskus 8 paneelista (kaksi sokeasti ommeltu tai airo edessä ja loput takana ja sivuilla). Rintakehä oli jatkoa etupaneeleille, sen sivuilta saattoi olla alaleikkaus selän yläleikkauksen tasolla, jopa 5-8 cm syvä, josta tehtiin pieniä 2 mm syviä taitoksia. sivuilla ja takana. Nämä kokoonpanot voitiin kiinnittää suoralla langalla toisella langalla 1-1,5 cm:n etäisyydellä ensimmäisestä tai kiinnittää nurjalta puolelta kangasnauhalla, joka on kiinnitetty taitteisiin vinoilla ompeleilla. Myöhemmissä versioissa pienten boorien sijaan tehtiin pieniä taitoksia, syvyydet 5-7 mm. Hihnat ommeltiin rinnan reunoihin ja ommeltiin keskelle selkää, usein ne reunustettiin kontrastisilla materiaaleilla. Esimerkki tällaisesta sundressista voi toimia näytteenä Porhovin alueelta [4] . Pihkovan länsialueilla (sekä Smolenskin ja Orelin maakunnissa) oli aurinkomekko, joka oli liivi, jossa oli kädenteitä tai kuoppia ja siihen oli ommeltu laskoshame.
Morsian häissä esitteli vieraille itse tekemänsä vyöt.
Juhlapäivinä sundressin päällä käytettiin shugaita - lyhyttakki vanulla kantapäästä, chintzistä, twillistä, brokadista, damaskista tai silkistä, jossa oli pellavavuori (sekä valkoinen että värjätty), kaulus ja pitkät kapeat hihat. Shugain vyötärölle ommeltiin leveä nauha, noin 20 cm pitkä "hame", joka kiinnitettiin edestä kolmella koukulla. Shugain helma, sivut ja reunat ommeltiin brokaattipunolla, punoksella ja silkkinauhalla, varakkaille ne ommeltiin oravan turkilla (yleensä rikkaiden naisten ja tyttöjen shugait ommeltiin damaskista jänisturkkiin) . Shugaya käytettiin ympäri vuoden, toisin kuin muita naisten päällysvaatteita, joiden leikkaus oli sama kuin miesten. Vanhat naiset käyttivät hihatonta takkia - "dushovka", lämmin takki tai etuosa [1] .
Pihkovilaisten puku 1800-luvulla koostui paidasta (sekä valkoisesta että punaisesta), joka oli koristeltu brodeerauksella kauluksessa ja olkapäissä, sekä sinisestä sundressista tai feryazista. Pihkovan esikaupunkien kylien asukkaiden juhlapuku " Pchela " -lehden kirjeenvaihtajan S. Krapivinan raportin mukaan ristikulkueesta vuonna 1879 näytti tältä:
Tällaisten tilaisuuksien vuoksi he pukeutuvat parhaisiin juhlapukuihinsa: naiset ja tytöt chintz-auringonpukuihin ja pitkiin esiliinoihin, valkoisiin tai vaaleanpunaisiin paitoihin, joissa on kyynärpään yläpuolelle kohotetut leveät hihat, värikkäisiin päänauhoihin ja huiveihin.
Velikiye Lukista ja sen ympäristöstä kotoisin oleva asu koostui musliinipaidasta , jossa oli pyöristetty alaspäinkäännetty kaulus, vedetty yhteen kalvosinnapilla, ja feryaz-auringonpuku (1900-luvun alussa - Sayan). He vyötivät itsensä punaisilla nauhoilla, kuten esimerkiksi Kupuyssa ( Porechenskaya volost , Velikolukskyn alue). Sundressin päällä he käyttivät vyötärölle asti tiukasti istuvaa brokadipusero-korsettia keltaisella kaasulla [3] . Mutta Koljubatskin kirkkopihalla, jonka väkiluku on Polotskin ja Nevelin aatelin jälkeläisiä sekä Donin ja Uralin kasakkojen jälkeläisiä, jotka muuttivat sinne 1600-luvun alussa Mihail Fedorovitšin asetuksella ; hameita käytettiin sundressien sijaan. Paidan ja hameen päällä he käyttivät kapeaa valkoista polvipituista puseroa, jossa oli taitetut valehihat, jotka työntyivät valkoisen vyön taakse. Kolyubatin naimisissa olevat naiset käyttivät päässään kahta kirkkaan väristä huivia (punainen, keltainen, vihreä tai sininen), jotka oli kääritty kitsiksi tai hatuksi. Tohtori Ludwig Marovskin todistuksen mukaan naimisissa olevat naiset käyttivät kuitenkin punaisia lakkia ja naimattomilla tytöillä huivia. Kiovan metropoliitti vuosina 1822-1837 Jevgeni Bolkhovitinov [3] mainitsee samanlaisia todisteita punahattuista naimisissa olevien ihmisten keskuudessa .
Kholmskyn alueella vuodesta 1849 lähtien vanhat naiset käyttivät juhlapyhinä sinisiä kankaasta, kiinasta tai nankeista valmistettuja feryasseja, joissa oli useita metallisia (kupari tai tina) nappeja ja koristeltu pitsillä helmassa ja nappien lähellä. Nuoret naiset ja tytöt käyttivät chintzistä ja muista kankaista valmistettuja sundresseja, ja heidän päässään käytettiin kirkkaanvärisiä silkki- ja puuvillahuiveja [1] .
Toropchan-naisten, erityisesti kauppiaiden ja varakkaiden porvarien naisten puku oli koristeltu runsaasti kullalla ja helmillä, minkä vuoksi se iski ylellisyydellä. Kuitenkin tässä muodossa sitä käytettiin paitsi lomilla, esimerkiksi juhlien aikana, myös jokapäiväisessä elämässä. Sundressit ommeltiin brokadista, satiinista, damaskista ja silkistä, talvipuvut vanulla. Toropets-sarafanit olivat avoimia ja kiinnitettiin kulta- ja hopeanapeilla vyötärön yläpuolella, käsivarsien päällä, edestä päällystetty kultakaasulla neljäsosan pituudesta ja vyötetty kullalla brodeeratulla vyöllä tai leveällä nauhalla. Esiliina oli valmistettu värillisestä materiaalista ja ulottui jalkoihin. Lesket, jotka käyttivät surua paikallisten tapojen mukaan tai kolme vuotta ja usein koko loppuelämänsä, käyttivät mustaa aurinkomekkoa ja huivia, myös nauhat olivat mustia. Toropchankan korvissa naiset käyttivät neliön muotoisia helmikorvakoruja ja olkapäillä - helmihelmiä useissa riveissä.
1800-luvun lopulla, samoin kuin koko Venäjällä, ilmestyi "pari"-setti, joka koostui neulepuserosta, jossa on pitkät leveät hihat, röyhelö vyötäröllä, pystykaulus ja ike sekä laskoshame, joka levennetty pohjaan kiilojen avulla. Takki tehtiin chintzistä ja kotikudotusta, hameen lisäksi sitä voitiin käyttää myös sundressin kanssa.
Naisten tärkein päähine oli povoinik - pyöreä tai soikea kudottu lippalakki, joka oli koottu pään ympärille nyörillä. Niiden päällä käytettiin huiveja tai huiveja. Pihkovan, Ostrovin ja Opochetsin alueilla sotureita tehtiin soikealla tai pyöreällä pohjalla ja nauhalla. Arkiset ommeltiin kankaasta ja korkokengistä ja juhlalliset kirkkaasta silkistä, brokadista, sametista, kalikosta ja kalikosta, ne voitiin koristella nauhoilla ja galloneilla. Myös naimisissa olevien naisten päähineet olivat sotureiden ohella kika (kichka), hyvin samanlainen kuin soturilla (sillä oli pyöreä pohja ja leveä nauha, joka kapenee pään takaosaan), mutta erittäin kovia. Kika oli päällystetty brokadilla tai sametilla ja koristeltu kukkakirjonnalla. Lisäksi erillisenä päähineenä käytettiin silkkihuivia ”kultapäitä”, jotka saivat nimensä, koska ne oli brodeerattu kulmissa ja otsassa. "Kultaisten päiden" päät sidottiin ensin takaa ja sitten otsaan kaksoissolmulla. "Kultaiset päät" ompelivat Pihkovassa sijaitsevan Ivanovskin luostarin nunnat. Tytöt kävivät tavallisesti paljain pään ja punoivat hiuksensa punoksi, jonka päässä oli monia chintz-laastareita. Tytön pään päälle sidottiin hopealanka tai kullattu nauha, "reunattiin ympäriinsä kokoavalla vaaleanpunaisella kapealla nauhalla", jonka päihin ommeltiin "kapea hopealanka päissä" leveä kaliko- tai chintz-nauha.
Porkhovin ja Kholmskyn alueilla soturi oli sileä, päällä se peitettiin takaa sidotulla huivilla, jonka toinen pää oli laskettu taakse ja toinen eteen. Soturin takana oli hopealanka. Väri - punainen tai keltainen.
Kokoshnikit Velikiye Lukin läheisyydessä olivat muodoltaan lieriömäisiä, muistuttaen hämärästi ”tasapohjaista pyöreää hattua”, johon oli kiinnitetty helmiäispohja, jota kutsutaan ”aidaksi” tai ”kaskaksi”. Jotta helmipohjat pullistuisivat "peltoiksi", helmet sidottiin jouhiin. Kokoshnikin alla naimisissa olevat naiset käyttivät silkkihuivia, josta helmimansetti laskeutui kaulaan, kun taas naimattomat tytöt, joilla oli kokoshnik, eivät käyttäneet niitä. Lisäksi tytöt sidoivat päänsä ympärille nauhaksi taitettuja huiveja, jotka sidottiin päistään takaa, ja seppeleitä gallonalla. Punokseen kudottiin nauhoja. Kykyä kutoa punos ei kolmessa, vaan kuudessa tai useammassa säikeessä pidettiin todella tyylikkäänä. Selkeästi Velikie Lukissa sana "ankkaläkki" alkoi tarkoittaa paitsi alla, myös koko kokoshnikin kokonaisuutta, kun taas muilla alueilla tätä ilmiötä ei havaittu. 1800-luvun lopulla naiset esimerkiksi Velikiye Lukin läheisyydestä samassa Kupuyssa käyttivät punaisia huiveja, jotka oli sidottu päänsä takaosaan solmulla [3] .
Pihkovan alueen kuuluisin naisten päähine on kartion muotoinen kokoshnik-shishak, jota käyttivät Toropchanin naimisissa olevat naiset ja ympäröivien kylien asukkaat (vaikka on näyttöä siitä, että tällaiset kokoshnikit olivat muodissa myös Porhovin kauppiaiden keskuudessa ) . Kuten muutkin puku, se tehtiin kalliista materiaaleista, ja esimerkiksi 1860-luvulla kalleimmat kokoshnikit maksoivat 2 000 - 7 000 kuninkaallisen hopearuplaa, mikä oli tuolloin jopa kalliimpaa kuin kiinteistöt [7] . Ja Katariina II :n Toropets-kauppiaiden vastaanoton aikana kauppias Podzharovan kokoshnik maksoi 40 000 ruplaa [2] . Korkeiden kustannustensa vuoksi jotkut perheet vuokrasivat kokoshnikkejaan taloudellisten vaikeuksien aikana, mikä saattoi tuoda huomattavia tuloja [7] . Nimi " shishak " annettiin kokoshnikille männynkäpymäisten ulkonemien vuoksi, jotka olivat erityisellä kovalla otsalla ja koristeltu pienillä helmillä. Tällaisten "kuhojen" määrä riippui perheen vauraudesta, mitä vauraampi perhe, sitä enemmän kartioita, vaikka kokoshnikin laatu kokonaisuudessaan riippui vauraudesta. Kokoshnik-shishak puettiin ensimmäisen kerran häissä: matchmaker laittoi sen morsiamen päähän toivoen onnea, terveyttä ja paljon lapsia (uskottiin, että parittaja halusi saada niin monta lasta kuin käpyjä oli käpyissä kokoshnik [7] ). Naimisissa olevat naiset käyttivät kokoshnikia lomilla, ja kotona, myös keittiössä, he menivät kirkkoon. Kokoshnikin päälle he laittoivat leuan alle sidotun lautasen hunnun, joka oli koristeltu runsaasti kullalla brodeeratuilla ruusuilla. Hunnun kulma ulottui vyötärölle, ja ennen vanhaan kantapäät. Toropchanien kokonaisvaltaisen elinkelpoisuuden lisäksi tämäntyyppinen kokoshnik johtui helmiteollisuudesta, joka kehitettiin ennen vallankumousta näissä paikoissa [2] . Naimattomat Toropchan-naiset käyttivät pahvista valmistettuja kartiomaisia tai lieriömäisiä kruunuja, jotka oli päällystetty brokadilla, joka oli brodeerattu hopealangalla tai sideharsolla, ja jonka reunoihin kiinnitettiin helmilankoja.
Kengät käytettiin kesällä valkoisilla kankailla ja talvella valkoisilla villaisilla. Miehillä ne käärittiin porttien päälle. Sukkia kutsuttiin "pagolenkiksi", ne neulottiin villasta ja niitä käytettiin jalkaliinojen päällä niinikenkien ja mäntien kanssa. Pagolenki saavutti vasikoita, ja se saattoi olla joko yksivärinen tai kuviollinen.
Jaloissa käytettiin neljän tyyppisiä kenkiä: jalkakengät , männät - kengät ilman kantapäätä, valmistettu yhdestä nahasta; korkeat kudotut kengät ja mustat nahkasaappaat . Pihkovan alueella yleisiä niiniän kenkiä oli kolmea tyyppiä: "Moskova", valmistettu kalkkihousuista (niikon kenkiä kutsuttiin myös niiniiksi), "valko-Venäjän" (samanlainen kuin alueella käytettäviä niinikenkiä - temppuja) Valko-Venäjän) ja "krutenki" tai "chuni" hamppuköydistä. Pajusta kudottiin "valko-Venäjän" nilkikengät-temppuja. Myös Pihkovassa ja naapurimaassa Novgorodissa he käyttivät vinokudottuja ja matalatynnyreisiä koivutuokhisandaaleja [3] . Krutenkilla oli pyöreä tai suorakaiteen muotoinen suora (Pihkovan alueen lisäksi venäläisten keskuudessa vain Smolenskin läänissä ) tai uritettu kudonta. Pohja oli kudottu paksummista köysistä. Pohjakenkien lisäksi he kutoivat korkeavartisia kenkiä, kuten matalia kenkiä tai saappaita, joita kutsuttiin "kävelijöiksi", "jalkaiksi", "kuorikengiksi" ja "kengänpäällisiksi". Häntä, toisin kuin napikengät, käytettiin paljain jaloin, ja se toimi sekä työ- että kotikenkänä. Nämä kengät kudottiin niinistä ja tuohesta. Männät valmistettiin kokoamalla nahka reunoilta hihnalle, joka pujotettiin reikien läpi ja joskus sivuilla ja takana, kantapään yläpuolella olevien silmukoiden kautta. Mäntien varvas alkoi 1900-luvun alussa lyödä irti nauloilla. Sekä hampun kengät että männät pidettiin onuchissa röyhelöiden avulla, jotka tehtiin hampusta tai nahkapaloista. Porkhov uyezdissa sidokset olivat nahkaa ja Kholm uyezdissa sekä hamppua että nahkaa.
Saappaat olivat korkeat, ja miehet täyttivät portit. Ne ostettiin kyläsuutareilta, jotka tekivät tavaroita tilauksesta, tai kaupungista. Niitä ei kuitenkaan käytetty laajalti, toisin kuin jalkakengät (aikalaisten mukaan saappaita käytettiin hyvin harvoin Pihkovan alueella). Talvella he pukevat saappaita ja huopasaappaat jalkaan . Viimeksi mainitut tuotiin kuitenkin Pihkovan itäpuolisista maakunnista, eivätkä paikalliset valmistaneet niitä.