Myöhäiskeskiajan puku oli suurelta osin sosiaalinen tehtävä. Mekon käyttäminen 1300- ja 1500-luvuilla määriteltiin "sipulin" käsitteellä, jolloin päällyspukua käytettiin alaosan päällä ja kerrosten lukumäärä riippui omistajan sosiaalisesta asemasta, varallisuudesta, ammatillisesta kuulumisesta, mm. sekä paikalliset perinteet. Tiukasti kiinteistöjen mukaan jaetussa yhteiskunnassa puvun käyttö määrättiin " ylellisyyden laeilla ", jotka määräsivät yhden tai toisen pukeutumisen kullekin sosiaaliselle kerrokselle. Näiden lakien suuri määrä ja niiden antamisen tiheys viittaavat kuitenkin siihen, että kieltoja rikottiin jatkuvasti.
1100-luvun lopulla feodaalinen Eurooppa ja erityisesti Ranska joutuivat " malthusilaiseen ansaan ": enemmän kuin kiireetön edistyminen tekniikan alalla, laaja taloushallinto, joka perustuu yhä uusien tilojen hyödyntämiseen, yhdistettynä ylikansoituksen vuoksi, päättyivät väistämättä kriisiin. Tämän kriisin puhkeamista vauhditti satavuotinen sota , jossa konfliktiin osallistuneiden maiden - Englannin ja Ranskan - vanha aatelisto ja jossain määrin heidän eurooppalaiset liittolaisensa tuhosivat itsensä. Ilmaston jyrkän muutoksen aiheuttama suuri nälänhätä vuosina 1315-1317 , joka tunnetaan kirjallisuudessa " pienenä jääkautena ", sekä Black Death -epidemia , joka pyyhkäisi pois lähes kolmanneksen maan väestöstä . sotilaalliset vaikeudet .
Epidemian aiheuttama työntekijöiden määrän katastrofaalinen väheneminen sekä jääneiden hyvinvoinnin lisääntyminen johtivat ruumiillisen työn hintojen voimakkaaseen nousuun. Alemmat luokat, ymmärtäessään vahvuutensa, yrittivät välittömästi parantaa taloudellista tilannettaan ja saavuttaa tiettyjä poliittisia vapauksia, valtion pyrkimyksiä valvoa näitä uusia suuntauksia laeilla, jotka kielsivät palkkatyöläisiä maksamasta enemmän kuin oli tapana ennen epidemiaa, sekä aateliston yritykset nostaa veroja alueillaan ja vahvistaa vaikutusvaltaansa kaupungeissa ja kylissä ja siten palata vanhaan asioiden järjestykseen, johtivat kansannousujen ketjuun, joka pyyhkäisi maan 1400-luvun viimeisenä 20 vuoden aikana. Lopputuloksena oli eräänlainen status quo , joka ei tyydyttänyt kumpaakaan osapuolta: veroja nostettiin, mutta ei tarpeeksi palauttamaan yläluokkien horjuvaa aineellista vaurautta, ja samaan aikaan viranomaisten oli luovuttava palkkojen säätelyyrityksistä. Yhteiskunnassa uusi voima valtasi itseään - kauppiasluokka, käsityöliikkeiden varakkaat vanhimmat , kaupunkipatriisiaatti. Korkean syntymän arvovalta korvattiin yhä enemmän tiukan lompakon arvovallalla, jaloluokka sai iskun, josta se ei enää voinut toipua, ja koko myöhäinen keskiaika kääntyi sen puolesta, Florent Venielin sanoin, aikakausi hänen "hidas tuska". Morganaattiset avioliitot levisivät yhä enemmän yhteiskunnassa , köyhtyneet aateliset menivät naimisiin "rahasta", mikä heikensi entisestään luokkansa jo horjunutta arvovaltaa. Hierarkkiset rajat hämärtyivät, väestö yksinkertaisesti jätti huomiotta valtion yritykset vaikuttaa muotiin, kehittää yhä uusia "luksuslakeja", jotka kielsivät alempia luokkia käyttämästä kalliita kankaita, pitkiä mekkoja ja hienoja koruja. Firenzeläinen Matteo Villani valitti [1] :
Tavalliset ihmiset vaativat nyt kalleimpia ja hienoimpia ruokia itselleen, heidän naisensa ja lapsensa kehuvat upeita mekkoja, jotka ennen kuuluivat niille, jotka jättivät tämän maailman ikuisesti. (...) Tällä hetkellä kokemattomat ja kouluttamattomat naispalvelijat ja heidän kanssaan tallipojat vaativat itselleen vähintään 12 florinia vuodessa ja ylimieliset 18 ja jopa 24, sama koskee lastenhoitajia ja pieniä. käsityöläiset ne, jotka ansaitsevat leivän omin käsin, joille annat nyt kolme kertaa enemmän kuin tavallisesti, ja myös peltotyöläiset, joille pitäisi nyt toimittaa joukko härkä- ja viljaa kylvämiseen ja he haluavat työskennellä yksinomaan parhaalla maalla hylättyään loput.
Uusien alamaistensa suureksi kiusaukseksi englantilaiset jousimiehet Crécyssä vangitsivat valtavan määrän ylellisiä mekkoja, joissa ranskalaiset valmistautuivat juhlimaan voittoa, minkä seurauksena kronikon mukaan " ei tullut enää selväksi, kuka on rikas ja kuka köyhä ."
Mutta ennen kaikkea sodan, nälänhädän ja ruttoepidemian aiheuttamat mullistukset vaikuttivat silloisten ihmisten maailmankuvaan. Itse maailmanjärjestyksen käsite, kerta kaikkiaan vakiintunut, horjumaton ja ilman muutoksia, kuten täydellisesti viritetty mekanismi, osoittautui lopullisesti horjutetuksi. Huomisen pelko, tietoisuus oman olemassaolon hauraudesta, täysin mahdottomuus vaikuttaa tapahtuvaan epidemiasta alkaen, synnytti tuon kuumeisen nautinnon tavoittelun, halun päihittää toisiaan ylellisyydessä ja intohimon asuihin. , jolle I. Nol antoi nimen "ruton eroottinen komponentti". " Kuoleman tanssi ", kuvattu monissa kirkoissa, joissa luurangot, kuoleman symbolit, tanssivat ruhtinaiden, prelaattien, talonpoikien välissä, mukana orgioita hautausmailla, loistoa ja tuhlausta, elämää periaatteen " syö, juo, rakasta, huomenna sinä kuolet ".
Yläpuku, joka oli aiemmin erottuva ominaisuus, jonka mukaan luokat ja omaisuudet erosivat, muuttui XIV-XV-luvuilla yhä enemmän vartalon kauneuden esittelyksi - myös uudeksi ideaksi, joka aiheutti moralistien kiihkoa - ja kehumista. ylellisyydestä ja hyvinvoinnista. Aiemmin vartalon linjoja peittämään ja peittämään suunniteltu mekko on tullut paljon avoimemmaksi ja jopa uhmakkaammaksi, inhimillistä ja maallista mieluummin kuin tuonpuoleisen autuutta. Eurooppa valmistautui renessanssiin.
Tuon ajan moralistien kirjoitukset, jotka ruoskivat ja pilkkasivat uutta muotia, ovat paradoksaalisesti säilyttäneet tähän asti suurimman määrän tietoa siitä. Kuten yleensä tapahtuu, moraalin vartijat raivostuivat kaikista, mitä merkityksellisimmistäkin muutoksista, innovaatioista mekon käyttämisessä, mikä epäilemättä todistaa turmeluksesta, unohduksesta, henkisyyden tuhoamisesta ja viimeisen tuomion läheisyydestä. . Kun XII vuosisadalla idästä tuli muoti pitkille, lenkkeileville vaatteille, jotka historiallisesti juontavat juurensa arabien ja kreikkalaisten pukuihin, he näkivät keskiajan lopulla vaarallisen todisteen herkkyydestä, "naisellisuus" ja moraalin turmeltumisesta. , näitä samoja vanhoja kaapuja pidettiin jo ainoina oikeina. , tiukkoja ja siveitä, toisin kuin vasta ilmestynyt lyhyt mekko [2] .
Vuosisadan vaihteessa aiemmin yhtenäinen ihmismassa alkoi hajota erilliseksi "minäksi". Halu erottua joukosta, herättää muiden huomio oli niin suuri, että vyöhön alettiin sitoa kelloja, mikä puolestaan pakotti bernhardin kysymään vihaisesti silloisilta muodikkailta: " Millaisia rihmastot ovat sinulla on päälläsi? Onko se hevosvaljaat? Naisten mekko? » Selkeän tyytymättömyys ei mitenkään voinut pysäyttää uusia trendejä [3] [ täsmennä linkki ] .
Naiset aloittivat vallankumouksen mekon käyttämisen ideologiassa XIV vuosisadan ensimmäisinä vuosina. Ensimmäistä kertaa vuosisatojen aikana mekossa oli pääntie , kaula, olkapäät ja rintakehä olivat julkisesti esillä. Kuten tavallista, tämä uusi oli hyvin unohdettu vanha - mekkoa käytettiin samalla tavalla Rooman valtakunnan aikana, teutonisissa vaatteissa tämä muoti kesti 500-luvun loppuun asti. e., mutta tietenkään keskiajan ihmisen historiallinen muisti ei koskaan ulottunut näin pitkälle (231). Tämän muodin aiheuttaman shokin ymmärtämiseksi on muistettava, että keskiaikaisen moraalin kannalta naista pidettiin alisteisena olentona, joka oli pidettävä kuuliaisessa omaksi hyödykseen, jotta vältettäisiin esiäidiltä Eevalta perityt rehottavat villit vaistot . Nainen luotti " hapaan , kyykäärmeen ", Angevin ritari Geoffroy de La Tour Landry vertasi häntä hämähäkkiin, joka taitavasti punoi vahvan sukupuolen verkkoon vetääkseen hänet näin lihan synnin kuiluun. Uusi muoti muutti seksuaalisia rooleja skandaalimaisella tavalla - saaliista naisesta tuli metsästäjä, viettelijä, saavuttamaton ja siksi erityisen haluttu. Olisi todella vaikea kiistää uuden muodin eroottista komponenttia, XIV vuosisadan alun mekkoja, jotka edelleen peittivät vartalon kokonaan vyötäröltä ja alapuolelta, saatuaan irrotettavan liivan nauhoitetulla tai useilla napeilla, jotka ovat tiukasti istuvia. rintakehä ja käsivarret korostaen niiden muotoa, paljastaen aiemmin piilotetun [4] .
Moralistit kirosivat väsymättä "alastoa kaulaa ", joka veti magneettina puoleensa miesten katseita ja tarjosi epäonnisille ihailijoille viihtyisän paikan helvetin paistinpannulla - mikään ei auttanut [4] . Pääntieestä tuli syntyessään kiinteä osa naisten asua 1800-luvun loppuun asti. Lisäksi naisia seuraten miehet riistäytyivät käsistä, 1340-luvulta lähtien miesten puku, naisten jälkeen, sai irrotettavan liivan ja takasauman, joka mahdollisti jokaisen vartalon linjan korostamisen, sekä pitkä rivi nappeja. Uusi asu oli niin kapea ja tiukka, ettei sitä voinut pukea päälle ilman ulkopuolista apua, mikä aiheutti tiukan elämäntavan ystävien pilkaa ja pilkaa. Saint-Denis'n munkkikroonisti Michel Pentoin kirjoitti närkästyneenä uudesta mekosta " niin kapeasta ja tiukkasta, että sitä ei voi pukea ilman apua, sen riisuminen viittaa flayerin taitoon " [5] . Lisäksi miesten asua alettiin lyhentää katastrofaalisesti siihen pisteeseen, että rohkeimmassa versiossa (ns. "takki") se peitti tuskin lantiota, mikä aiheutti ylimääräisen suuttumuksen aallon siitä, että " käyttäen tuollaista mekkoa, jokainen yritys kumartua palvellakseen herraansa, näyttää jokaisen seisovan rintaliivit (housut) takana ” [6] . Saman moraalin näkökulmasta tällainen "häpeättömyys" alensi tällaisen mekon käyttäjän eläimen tai villin tasolle. Mutta kaikki moralistien suuttumus ei voinut pysäyttää historian edistymistä. Tulevaisuudessa lyhyt mekko joko haalistui varjoihin tai ilmestyi uudelleen, mutta sitä ei unohdettu kokonaan [7] .
Jos naisten pääntien historiaa on vaikea jäljittää, niin miesten muodin osalta voidaan riittävällä varmuudella sanoa, että se syntyi nuorten aatelismiesten keskuudessa . Ilmeisesti puhtaasti sotilaalliset tarpeet herättivät hänet henkiin, pitkässä mekossa suoja-aseiden päällä tai alla oli vaikeaa ja epämukavaa taistella, varsinkin kun yhä useammin raskaat metallipanssarit alkoivat korvata muinaista tikattua takkia. Palveleminen oli myös helpompaa lyhyessä mekossa - kannattaa muistaa, että pakollinen vaihe nuoren aatelisen miehen elämässä sisälsi isännän auttaminen sivuna, orjana ja "jalo palvelijana" - murrosiästä ja ritarina poistumiseen asti . Pitkä ja leveä mekko oli tietysti hankala tällaisten toimintojen suorittamiseen. On myös huomattava, että itse yhteiskunnassa tämä muoti aiheutti epäselvän reaktion. Jos kirkko hylkäsi sen välittömästi ja välittömästi, tähän päivään asti säilyttäen pitkät, juoksevat vaatteet, korkeimmat aateliset eivät heti päättäneet valinnastaan. Jos Johannes II ja Kaarle V Viisas pitivät ehdoitta parempana vanhanaikaisia pitkiä vaatteita, nuori ja aktiivinen Kaarle VI alkoi esiintyä julkisesti lyhyessä mekossa, minkä jälkeen uusi muoti lopulta vakiintui [8] .
Myöhään keskiajalla vaatteita valmistettiin sekä kasvi- että eläinperäisistä materiaaleista. Ensimmäisestä tyypistä tunnettiin hamppu , rami , erityisen yleistä oli pellava , jota käytettiin alusvaatteiden ompelemiseen. 1200-luvulla puuvilla ilmestyi Ranskaan , ja sen toivat kauppiaat idästä. Puuvillakangasta käytettiin vaatteiden räätälöintiin, alusvaatteita, joista tehtiin myös vuoria, joita käytettiin joissakin pukutyypeissä [9] .
Silkkiä toivat alun perin Lähi-idän ja läntisen Välimeren kauppiaat, mutta jo 1400-luvulla sen tuotanto aloitettiin Lyonissa , ja paikallinen mulperi toimi silkkiäistoukkien ravinnoksi . Villa oli kuitenkin tärkein kankaan raaka-aine koko keskiajan; eräs sen ajan ranskalainen sananlasku sanoi, että " lammasten jalkojen alla hiekka muuttuu kullaksi " [10] . Hyvän, lämpimän ja kestävän villan antoi Gasconin ja Iberian lammasrotu, joka tunnettiin nimellä "churro", mutta englantilaisia tuotteita pidettiin parhaina. Shetland- ja Coastward-rodut olivat kuuluisia pitkistä, vahvoista hiuksistaan, tällaisesta villasta valmistetut tuotteet eivät kuluneet pitkään aikaan ja nauttivat ansaitusta mainetta. Pohjois-Afrikan merinot ilmestyivät XIV-luvulla, ja niitä levitettiin alun perin Espanjassa [9] .
Leikkaus. Miniatyyri Jean de Lucin tunteista, 1524
Naiset kutovat, kehrävät ja kampaavat liinavaatteita. Pienoiskuva ranskalaisesta käsikirjoituksesta Giovanni Boccaccion tutkielmasta De mulieribus claris ("Kuuluisista naisista"), 1400-luku
Villan kampaus. Yksityiskohta "November" -miniatyyrestä Simon Beningin Da Costa Hoursista . Belgia, n. 1515
Lammasleikkaus tehtiin pääsääntöisesti toukokuussa, ja lauma kylpettiin aiemmin joessa tai lähimmässä säiliössä. Villa vatsasta ja jaloista taitettiin erikseen, koska sitä pidettiin liian karkeana, ja siitä tehtiin enimmäkseen hiustäyte tai karkein ja halvin lanka. Lisäksi poistettu villa puhdistettiin liasta ja kokkareista erityisen seulan avulla. Tätä työtä pidettiin naisellisena. Sitten villa pestiin toistuvasti talin poistamiseksi, öljyttiin, kammattiin ja erotettiin jälleen karkeat hiukset, joita käytettiin sitten patjojen täyttämiseen, kehruuvillasta [9] .
Tätä kehräämistä pidettiin seuraavana työvaiheena myös lähes yksinomaan nais- ja kotityönä. Kehruupajat olivat harvinaisia, suurin osa työstä tehtiin kotona, ja jos pellava ja hamppu oli pääosin tarkoitettu kotikutomiseen ja vain ylijäämä meni markkinoille, lähes kaikki villa myytiin. Pyörä oli niin tuttu työkalu, että siitä tuli talonpoikaisen välttämätön ominaisuus kirjallisuudessa ja ikonografiassa. Tämä ikivanha ja äärimmäisen yksinkertainen instrumentti koostui aluksi vain pystysuoraan sijoitetusta laudasta ja pyöreällä varustetusta karasta; langan vetäminen oli yksinomaan manuaalinen prosessi, työlästä ja joskus tuskallista, langan kierrettämisen yksitoikkoiset liikkeet ärsyttivät ihoa. Itsepyörivä pyörä , joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa kuitujen vetämis- ja kiertämisprosessia, keksittiin ilmeisesti Persiassa , mutta italialaisten kautta siitä tuli nopeasti suosittu Euroopassa. Ensimmäinen dokumenttimaininta tästä työkalusta on peräisin vuodelta 1290 [11] . .
On huomattava, että kuten mikä tahansa suuri keksintö, itsepyörivä pyörä herätti varovaisuutta ja jopa vihamielisyyttä ja sen käyttö kiellettiin virallisesti - pelosta, että tavallinen elämäntapa alkaisi romahtaa. Mutta tietenkään nämä kiellot eivät johtaneet mihinkään tulokseen. Itsepyörivä pyörä jatkoi leviämistä antaen kaksoisvaikutelman. Toisaalta itsepyörivä pyörä, paljon raskaampi ja isompi kuin primitiivinen vanha työkalu, vei talonpojan naiselta vapauden, itse asiassa kahliten hänet taloon [11] . Toisaalta käsityölankojen tuotannosta tuli kannattavaa. Ensimmäiset työpajat avattiin Flanderissa , sitten kuningatar Philip , Edward III :n vaimo , muistellen, kuinka kannattavaa lankakauppa oli maansa kannalta, perusti kehräyksen Norwichiin ( Englanti ) vuonna 1336, ja englantilainen villa voitti nopeasti paikan Euroopan markkinat [12] .
Kudonta tuotannon seuraavana vaiheena oli jo puhtaasti miesten harrastus. Kangas tehtiin vaakasuorilla kutomakoneilla vetämällä loimilangat niiden päälle ja kahden nousutangon avulla, joiden liikkeitä pystyi säätämään polkimella, nostettiin halutut langat, jolloin kude pääsi läpi. niitä edestakaisin. Pääkutojan vieressä piti olla apulainen, joka varmisti, että langat eivät sotkeudu tai repeydy. Yleensä tämä työ uskottiin lapsille, jotka pienestä pituudestaan johtuen eivät väsyneet välillä kumartumaan koneen eteen. Myöhäiskeskiajan kutojat olivat pääsääntöisesti ensiluokkaisia käsityöläisiä, jotka tunsivat ammattinsa perusteellisesti, vaikka vain harvalla oli varaa omaan työpajaan; useimmat heistä olivat kangaskaupan vanhimpien palkkalistoilla, joilla oli käytössään lammaslaumoja, metsiä, palkattuja työntekijöitä ja jopa laivoja kauppaa varten merentakaisten maiden kanssa [13] .
Valmis kangas lähetettiin lukuisille messuille, kangaskauppa keskiajalla oli vakiintunutta ja erittäin kannattavaa liiketoimintaa, joka yhdisti Ranskan jopa niin kaukaisiin maihin kuin Intia ja Kiina . Myynnissä olevat kankaat, sekä paikalliset että tuontitavarat, joutuivat väistämättä kankaiden tuotannon erityisedustajien, joita kutsuttiin flaaminkieliseksi sanaksi eswardeurs , valvomaan . Ainoastaan heidän testaamiaan lyijytiivisteillä varustetut telat voitiin asettaa virallisesti ostajalle [14] .
Valkaisematon kangas, karkea, harmahtavanruskea, lukuisia kuoppia ja solmuja, myytiin mitattuna kappaleena. Ilman jatkokäsittelyä hän saattoi hankkia vain hevospeittoja, mutta köyhimmät käyttivät häntä vuodevaatteina, sittertsiläiset ostivat raakaliinavaatteita luostarikaskin ompelemiseen . Useimmissa tapauksissa kangasta kuitenkin jatkokäsiteltiin kangas- ja värjäyspajoissa [14] .
Aluksi se pestiin toistuvasti sammioissa, murskattiin ja jauhettiin hiilellä - tämä menettely auttoi kuitujen kohdistusta ja solmujen katoamista. Sitten kangas lyötiin irti erityisillä vispilillä ja liotettiin jaloillaan hiekalla ja viinisedimentillä täytetyissä altaissa. Tämä työ, joka ei vaatinut muuta kuin fyysistä voimaa ja terveyttä, oli ammattitaidottomien työntekijöiden joukko, joka oli kangaskaupan jäsenten joukossa alimmalla paikalla. Tällä väkivaltaisella ja huonosti hallitulla massalla oli jatkuva taipumus kapinaan, joka ajoittain ilmeni tappeluina ja yhteenotoissa, jotka saivat erityisen vakavan mittakaavan, kun 1200-luvulla täytteet tulivat mahdolliseksi korvata mekaanisilla vasaroilla. vesimylly ajaa. Kapinalliset työläiset tuhosivat useita näistä myllyistä, mikä vei heiltä heidän tulonsa, mutta sellaiset taudinpurkaukset eivät tietenkään voineet pysäyttää historiaa [15] .
Lopuksi valmis kangas meni tarvittaessa värjääjille, ja heiltä se jo siirtyi räätälien ja ompelijoiden käsiin. Omien kankaiden lisäksi käytettiin myös tuontikankaita; 1300-luvun kauppakirjat nimittävät aleksandrialaista ja tataarin silkkiä , kulta- ja hopeakirjontaa, kashmiria , toimikkaa , flanellia , taftia , damastia ja jopa eräänlaista pellavaa nimeltä cottum, joka valmistettiin kissan ja koiran karvasta [ 16 ] .
Kankaan värjäys. Pienoiskuva Flanderinkielisestä käsikirjoituksesta Bartholomew of England 's On the Properties of Things , 1482
Pellavavaatteiden valmistus. Pienoiskuva Ibn Butlanin Tacuinum Sanitatisin saksalaisesta käsikirjoituksesta . 15-luvulla
Villavaatteiden valmistus ja myynti. Miniatyyri Ibn Butlanin tutkielman " Tacuinum Sanitalis " saksalaisesta käsikirjoituksesta . 15-luvulla
1200-luvun lopulla muodista poistuneet turkikset herättivät jälleen huomiota viisikymmentä vuotta myöhemmin. Mekon sammuttamiseen ja pehmustukseen käytettiin turkiksia, mikä ei suinkaan ollut turhaa, jos muistat, että linnat ja kirkotkin olivat joskus kylmiä ja kosteita. Turkishierarkian korkeimmalla tasolla olivat soopeli (zibeline), valkoinen hermellin turkki mustilla hännillä (ermine), sen ihanteellinen valkoinen lajike (menu vair), jota arvostettiin hovissa, sekä vair - monimutkainen turkiskangas, joka on saatu yhdistämällä. valkoisen turkiksen palat ja harmaa orava tai vain harmaa orava , jolla on valkoinen vatsa. Uskotaan, että tämän turkin nimi tulee ranskalaisesta verrestä - "lasi", koska valossa sillä on lasimainen kiilto. Unkarista tuotiin suuria määriä oravannahkoja . Tämän tyyppiset turkikset oli yleensä tarkoitettu kuninkaan, kuningattaren ja korkeiden arvohenkilöiden pukeutumiseen. Vähemmän arvoinen oli gris, näätä turkki tai eurooppalaisen oravan talviasu, sen ohella kanin turkki (lapin); molempia näitä lajikkeita pidettiin jaloina. Hierarkian pohjalla olivat lammas (mouton) ja majava (castor), joita käytettiin erityisesti hovivaatteisiin ja -väreihin [17] .
Keskiajalla rakasti kirkkaita värejä. Uskonnolliset ajattelijat, kuten esimerkiksi Pyhä Bernard, jotka hylkäsivät kirkkaat värit "viettelynsä" perusteella ja korvasivat taivaan halun kuolevaisen maailman turhilla nautinnoilla, jäivät toivottomaan vähemmistöön. Halu pukeutua kirkkaasti ja tarttuvasti oli tuhoutumaton kaikissa yhteiskuntaluokissa, ja sitä hillitsivät yksinomaan rahasuunnitelmaan liittyvät näkökohdat [18] .
Varhaiskeskiajalla tekstiileissä tunnetut , sekä kasvi- että eläinperäiset väriaineet eivät eronneet kestävyydestään ja haalistuneet riittävän nopeasti pesun jälkeen tai haalistuneet auringossa, joten kirkkaat värit kuuluivat pääasiassa rikkaille, joilla oli varaa . vaihtaa vaatteita usein, kun taas valtaosa väestöstä halusi tahattomasti ruskeita, harmaita tai ruskehtavan beigen sävyjä. Näinä aikoina väestön maku oli varsin konservatiivinen; väripaletti rakennettiin kolmen antiikin aikakauden käyttöön tulleen värin - valkoisen, punaisen, mustan - pohjalta, kun taas loput pidettiin toissijaisina ja ryhmiteltiin kunkin ympärille " maksimaalisen samankaltaisuuden mukaan ". Keskiaika mystisten taipumusten ja kyvyn nähdä symboliikka pienimmässäkin yksityiskohdassa ei jättänyt kehittämättä kokonaista väriarviointia, ja jokaiselle värille annettiin tietty merkitys. Valkoinen , joka pidettiin ei-värinä, värin puuttumisena, toimi puhtauden, siveyden ja puhtauden symbolina. Ikonien enkelit pukeutuivat valkoiseen , valkoista pidettiin toivon värinä Jumalassa, korkeimman oikeuden ja ikuisuuden värinä. XIV-luvulta lähtien tästä väristä on tullut erityisen rakastettu ja muodikas. Ja samaan aikaan (keskiajalla tällainen kaksinaisuus oli tyypillistä) valkoista pidettiin epätoivon ja kuoleman värinä [19] .
Jopa kuningatar Mary Stuart , miehensä kuoleman jälkeen vuonna 1560, käytti perinteen mukaan edelleen valkoista surupukua.
Mustaa pidettiin maltillisuuden, vaatimattomuuden, kristillisen nöyryyden ja joskus katumuksen värinä Jumalan edessä; toisaalta hän liitettiin kuolemaan, suruun ja epätoivoon. XIV-luvun alussa mustasta tuli niin suosittu, että se melkein syrjäytti lyhyen aikaa muut värit ja sävyt; Tämän uuden muodin esitteli Burgundin herttua Philip Hyvä , joka pukeutui useiden vuosien ajan mustaan surun merkiksi isälleen , joka tapettiin noihin aikoihin tavanomaisessa feodaalisessa vallasodassa [19] .
Ja lopuksi suosituin sävy, värien kuningas, oli punainen , muinaisista ajoista lähtien sitä pidettiin valkoisen vastakohtana. Punainen hallitsi ritarien vaakunoita ja toimi pääasiallisena kolmanneksessa niistä. Punaisena morsian meni käytävää pitkin, markkinoilla myytiin valtavia määriä punaisia kankaita, joiden sävyjen määrä oli viisitoista. Punainen symboloi ylpeyttä, voittoa, voimaa ja voimaa. Punaisen piti olla hurskaan anteliaisuuden, hengellisen leveyden väri, se yhdistettiin myös oppimiseen ja voimaan, ja yleisen käsityksen mukaan se karkoitti pahoja henkiä . Lasten jalkoihin oli tapana sitoa punaisia nauhoja, mikä suojeli vauvoja kaikenlaisilta onnettomuuksilta, erityisesti tuhkarokkolta ja verenvuodolta. Toisaalta punainen väri yhdistettiin vahvasti vihaan ja julmuuteen, prostituoidut ja teloittajat pakotettiin toisinaan pukeutumaan punaisiin, päähenkilöiden vastustajat kehuivat punaisia vaatteita Arthurin syklin romaaneissa [19] .
Kuitenkin XII vuosisadalla alkoi vähitellen tulla käyttöön sitkeämpiä väriaineita, jotka tunkeutuivat kuitujen syvyyksiin, ja samaan aikaan värjättyjen kankaiden kysyntä kasvoi jyrkästi ja vaatimukset esteettiselle puolelle. väripaletti käytetty myös lisääntynyt . Tällä kertaa tapahtunut yleisen maun vallankumous perustui monimutkaisiin syihin, jotka heijastivat itse värjäystekniikan kehitystä, taloudellisia ja jopa eettisiä näkökohtia. Kaikki alkoi siitä, että tuolloin löydettiin resepti pysyvän taivaansinisen väriaineen saamiseksi aiemmin käytetyn samean ja ei kovin houkuttelevan värin sijaan. Lisäksi, jos aiemmin tuotua ja erittäin kallista indigoa vaadittiin sinisen ja sinisen sävyjen luomiseen , 1100-luvun tienoilla otettiin käyttöön halpoja paikallisia raaka-aineita, jotka antoivat samalla upean väriefektin [20] [21] .
He oppivat saamaan sinistä maalia keräämällä Sommen , Escon ja Garonnen rannoilla runsaammin kasvavan puun lehtiä . Lehdet murskattiin huhmareessa, jolloin ne muuttuivat homogeeniseksi muruksi, joka jätettiin käymään, kuivattiin ja saatu jauhe lisättiin väriaineastiaan. Keltainen väriaine saatiin mignonettesta tai celandinesta , pähkinänkuori värjäsi kankaan ruskeamustaksi. Punaista maalia saatiin kokinellista tai matosta , sitä saatiin myös madderjuuresta , vaaleanpunaisen värin antoi yhden caesalpinia -lajin puu , syvämusta sävy saatiin kastamalla kangas kahdesti siniseen maaliastiaan ja sitten värjäämällä se lisäksi punaisella [19] .
Kankaan värjäys, sen valmistuksen viimeinen vaihe, oli pitkä ja melko monimutkainen prosessi. Itse valkaisemattomalla kankaalla oli beigenruskea sävy. Halvalla talonpoikamekolla sen voitiin myydä ilman jatkojalostusta, mutta jos oli kyse sen kalliimmista lajikkeista, kutojan pajan valmiit leikkaukset menivät värjäjille, jotka kutojien tavoin kuuluivat kangaskauppaan. Halutun sävyn saavuttamiseksi kangas liotettiin värjäysnestesäiliöissä, joihin lisättiin myös alunaa värin kiinnittämiseksi kankaaseen [19] .
Yleisön mieltymysten muutosta korosti myös se, että sinistä pidettiin Ranskassa "kuninkaallisena". Se on ollut kapetiolaisten "perhe" pitkään , ja kaikki tämän suvun lukuisat haarat omaksuivat sinisten heraldisten kaapujen käytön. Maallikon sininen väri sai lisää houkuttelevuutta St. Louisin värinä , joka nautti ennennäkemättömästä kunnioituksesta ja arvovallasta noina aikoina. Useita teoksia värihistorialle omistanut Michel Pasturo kiinnitti huomiota siihen, että ainakin puolessa tapauksista tietyn värillisen kankaan suosio korreloi vastaavan värin esiintyvyyden kanssa heraldiikassa . Tämä jätti jälkensä jopa sanankäyttöön - heraldisten värien nimistä tuli tekstiilipajoissa käytettyjä teknisiä nimityksiä. Sininen (tarkemmin "sininen", ranskalainen taivaansininen ), jota vuonna 1200 oli vain 5% vaakunoista, sata vuotta myöhemmin käytettiin jo neljä kertaa useammin, noin 1350 taivaansininen vaakuna tausta saavutti jo 25 % ja samalla lisäsi sinisten kankaiden kysyntää. Myöhemmin tilanne väliaikaisesti tasaantui, mutta sitten sinisen värin suosio jatkoi kasvuaan; 1500-luvulla vaakuna oli jo 35 % sinisellä pohjalla varustetuista bleiseistä. Tämä suosio osoittautui huomattavan vakaaksi ja säilyy tähän päivään asti [22] .
Sinisen suuri kysyntä 1100-1300-luvuilla johti ennennäkemättömään kasvuun puiden lehtien kysynnässä, jota alettiin viljellä keinotekoisesti suuria määriä. Sinisen maalin kauppa sai yleiseurooppalaisen ulottuvuuden ja johti kiivaaseen kilpailuun raadonjuuren kauppiaiden (joka antoi punaista väriä) ja puukauppiaiden välillä. Kilpailijoita vastaan käytettiin kaikkia mahdollisia taistelukeinoja aina siihen asti, että punaisen maalin myyjät käskivät kuvata paholaisia kirkoissa sinisävyisinä, yrittäen tällä tavalla vaikuttaa yleiseen makuun. Mutta kaikki oli turhaa [23] .
Sinisen sävyt symboloivat omistautumista, oikeudenmukaisuutta, viisautta, oppimista ja uskollisuutta rakkaudessa. 1100-luvulta lähtien sininen väri on liitetty Neitsyt Mariaan , ja on tullut perinne käyttää tätä väriä hänen vaatteiden kuvaamiseen. Toisaalta sinistä kunnioitettiin laittoman syntymän tai tyhmyyden värinä [24] .
Keltainen päinvastoin oli pahamaineinen, ja vaikka 1400-luvun ruhtinaat pukeutuivat joskus kullankeltaiseen, jättäen täysin huomiotta yleisen mielipiteen tästä asiasta, väestön alempien kerrosten joukossa keltaisuus liittyi ensisijaisesti vihamielisyyteen tai kristinuskon pettämiseen . Harhaoppiset olivat pukeutuneet keltaisiin( Arlesin neuvoston jälkeen vuonna 1254 tämä käytäntö yleistyi), muslimit ja juutalaiset pakotettiin käyttämään tämän värisiä vaatteita (tai keltaista raitaa) monissa kaupungeissa. Joidenkin kaupunkien perussäännöt vaativat prostituoitujen pukeutumaan samanväriseen mekkoon. Keltainen, tyhmyyden, petoksen, hulluuden väri, oli riippuvainen kaupunki- ja hovihörhöistä [25] . Kielteinen asenne keltaiseen väriin haihtui vähitellen 1400-luvun lopulla, mutta yhtä sen sävyistä - punaista - pidettiin inhottavana keskiajan loppuun asti. Kuinka negatiivisia tunteita hän saattoi aiheuttaa, voidaan jo arvioida sen perusteella, että englantilainen piti itseään loukkaantuneena, jos hänelle näytettiin pala punaista kangasta [19] .
Violetti puolestaan symboloi viisasta varovaisuutta, hillitystä, toisaalta röyhkeyttä, epätoivoa ja ahneutta. Vaaleanpunainen ja harmaa tulivat muotiin 1300-luvun lopulla, mutta eivät yleistyneet, pysyivät pääasiassa omaisuusluokkien vaatteiden väreinä [26] . Ruskea päinvastoin löytyi usein palvelijoiden ja vaatimattomien ihmisten vaatteista.
Ja lopuksi vihreää kunnioitettiin kiihkeän nuoruuden, kauneuden, rohkeuden ja vapauden värinä [19] . Joten säilynyt luettelo Johannes Hyvän nuorten poikien pukuista osoittaa vihreän "kevät-kesä" -väriksi, josta heille piti ommella kevyt mekko, joka on tarkoitettu lämpimään vuodenaikaan, kun taas helakanpunainen ja sinisen piti olla "talvivärejä". Toisaalta hän liitettiin epäjärjestykseen, hulluuteen, tuuliin ja tuhlaukseen, yleensä kaikkiin tavanomaisen järjestyksen rikkomiseen [25] . Arthurin syklin romaaneissa Lyonesin ritari Tristram (tai Tristan) , kuningatar Isolden onneton rakastaja , on jatkuvasti pukeutunut vihreään . Useat Ranskan kaupungit, erityisesti Marseille , vaativat prostituoituja käyttämään vihreää mekkoa. Kaikista siihen liittyvistä negatiivisista assosiaatioista huolimatta tästä väristä tuli kuitenkin erittäin muodikas 1300-luvun lopulla [19] .
Mutta keskiaika oli erityisen suvaitsematon raidallisia kankaita kohtaan. Todellinen syy tällaiseen antipatiaan ei ole täysin selvä, lisäksi se ei ollut enää täysin selvä edes tuon aikakauden ihmisille. Tietysti Raamattu oli mukana selityksessä , jossa käsky " ei saa käyttää eri kankaita " (nykyaikana, joka tulkittiin kielloksi yhdistää kasvi- ja eläinmateriaalia samassa mekossa) ymmärrettiin tuolloin kielloksi moniväristen raitojen kuvio. Michel Pastouro, joka omisti erityisen tutkimuksen raidallisten kankaiden historiasta, esittää toisen alkuperäisen selityksen tälle kiellolle. Keskiaikaisen eurooppalaisen visuaalinen havainto oli tottunut lukemaan vaakunoita, jotka alkoivat taustasta ja nousivat sitten hahmoja ylöspäin, suurimmasta pienimpään yksityiskohtaan. Raidallisia kankaita ei tällä tavalla näkynyt, ne aiheuttivat hämmennystä ja välkkymistä silmissä. Ei täysin tiedetä, onko tämä totta vai ei, mutta on sanottava, että keskiajalla oli vahva perinne kuvata langenneita enkeleitä, kristinuskon vihollisia ja muita yhtä epämiellyttäviä hahmoja raidallisissa vaatteissa. Raidallinen mekko oli käytössä vain jestereiden keskuudessa, jotka tällä tavoin korostivat marginaalisuuttaan, haastetta "hyvää tarkoittavalle" yhteiskunnalle. Tehdäkseen tästä haasteesta vieläkin järkyttävämmän, narrit pukeutuivat usein vihreisiin ja keltaisiin väreihin, jotka 1500-luvun loppuun asti liittyivät maallikon silmissä yksinomaan mielettömyyteen. Ja lopuksi, kreivitär Maggot Artois kielsi vuonna 1328 antamallaan asetuksellaan nimenomaisesti raidallisten kankaiden käytön [19] .
Mielenkiintoista on, että tällaisten kieltojen kanssa kaksisävyinen väri toimi täydellisesti rinnakkain, joka tuli muotiin 1100-luvulla ja kesti myöhäisen keskiajan loppuun. Tämän tyylin mukaan sen piti käyttää tiukkoja sukkahousuja - vastakkaisten värien housuja (esimerkiksi yksi musta, toinen valkoinen) tai käyttää ylempi camisole tai, kuten sitä silloin kutsuttiin, purpuen , ommeltu kahdesta vastakkaisen puolikkaasta värit. Variantti näytti erityisen raikkaalta, kun mustaa (tai punaista) valtatietä seurasi purpuen valkoinen puolisko tai päinvastoin. Pääsääntöisesti aatelisen tämän tyyppisten pukujen värien valinnan oli vastattava hänen vaakunan päävärejä. Usein toinen puoliskoista oli lisäksi koristeltu brodeerauksella. Kaikenlaiset kokeilut värisävyjen sekoittamisessa samassa puvussa olivat erityisen tunnusomaisia 1300-luvun italialaiselle muotille, jota myös korkea-arvoiset ranskalaiset aateliset pyrkivät seuraamaan.
Keskiaikainen pellava suoritti useita toimintoja kerralla. Ensinnäkin se oli suunniteltu suojaamaan päällyspukua hieltä, rasvalta ja muilta kehon eritteiltä. Tämä oli varsin tärkeää, koska mekon korkea hinta, joka oli väistämätön sen manuaalisessa valmistuksessa, vaadittiin tällaista suojaa. Toisaalta tämä päällysmekko, joka oli siihen ommellun kulta- ja hopealangan vuoksi usein melko karkea ja jäykkä, naarmuunsi ja ärsytti sitä joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa, niin että tietty kerros tuntui aivan välttämättömältä. Ja lopuksi lämpimiä vaatteita, varsinkin talvikaudella, tarvittiin myös kylmään talonpoikaismajaan, huonosti lämmitettyyn kirkkoon tai linnaan. Se koostui kahdesta osasta - aluspaita tai kameez ja tuulta, joka edelsi moderneja alushousuja tai shortseja [27] .
Aikana, jolloin alastomuutta pidettiin skandaalina ja oman vartalon näkeminen viettelevänä ja hyveelle vaarallisena, alusvaatteista tuli teologisen kiistan aihe. Erityisesti kysymyksessä siitä, pitäisikö munkkien käyttää pellavaa , St. Ambrose väitti teoksessaan "Koskien papiston velvollisuuksia", että sen käyttö on pakollista, koska luonto itse "opettaa ja ohjaa meitä niin, että me peitämme tietyt osat ruumiista”, painottaen, että luostareiden on kirkossa ja myös pesun aikana oltava tuulessa. Tämä päätös oli perusteltu viittaamalla Exodus -kirjaan , jossa Herra opettaa Moosesta tekemään pellavapeitteet Aaronille ja hänen pojilleen (Raamatun ranskankielisessä käännöksessä "pellavahousut") peittääkseen alastomuuden. Pellava muuttui siis siveyden ja vaatimattomuuden takaajaksi - kaikki uskonnolliset järjestöt eivät kuitenkaan hyväksyneet tätä perustamista. Selestiinejä ei siis kannustettu käyttämään alusvaatteita, ja päinvastoin, Cluniac-munkeilta vaadittiin heidän järjestyksensä peruskirjan mukaan kaksi paria vaihdettavia ratsastushousuja ja useita paria päällysvaatteita ja kenkiä. Mitä tulee maalliseen elämään, kameez ja bre olivat välttämätön osa vieraanvaraisuuden rituaalia - tiestä väsyneelle matkustajalle tulisi ehdottomasti tarjota kuumaa vettä pesua varten ja puhtaat liinavaatteet [28] .
Yleisesti ottaen käsitys "alusvaatteista" joksikin intiimiksi, joka tulisi piilottaa ulkopuvun alle, oli täysin vieras keskiaikaiselle mentaliteetille. Pellava tuntui olevan samoja vaatteita kuin kaikki muukin, ratsastushousut näkyivät sukkahousujen leikkauksissa, ja paita oli usein erityisesti koristeltu brodeerauksin ja kivillä hihoissa ja kauluksessa, jotta se näkyi päällysvaatteiden alta. Vain alusvaatteiden käyttäminen ilman päällysvaatteita (tietysti lämpimänä vuodenaikana) oli tyypillistä yhteiskunnan köyhimmille kerroksille. Tämän mainitsee brittiläinen historioitsija Ian Mortimer, kuvaillen 1300-luvun englantilaista tavallista kansaa silloisten asiakirjojen perusteella: ”Talonpoikapoika, jolla on vaatteista vain yksi paita ja tunika, pitää yleensä vaatteiden pesua osana. pesuprosessista” [29] . Näin pukeutuneita kerjäläisiä Pariisin kaduilla tai talonpoikia kenttätöiden aikana. Muille yhteiskuntaryhmille tarve esiintyä paljain jaloin julkisuudessa, paidassa ja rintaliiveissä oli osoitus nöyryytyksestä. Tällainen tarve toimi rangaistuksena tai katumuksena - esimerkiksi Edward III :n käsky säilytettiin , käskemällä Calais'n panttivankeja tulemaan hänen luokseen osoituksena täydellisestä alistumisesta paljain jaloin, vain alusvaatteisiin pukeutuneena [30] .
Keskiajalla ei ollut yöasua. He menivät nukkumaan sekä pukeutuneena (sekä päällys- että alusvaatteissa) ja alasti, minkä vahvistavat sekä miniatyyrit että viittaukset asiakirjoissa ja kirjallisuudessa [31] . Yleisempi oli alasti nukkuminen [31] . Erityisesti 1300-luvun romaani Lancelotista kuvailee ritaria, joka meni nukkumaan riisumatta paitaansa tai ratsastushousujaan ( ranska: Il se couchera mais n'oste nie sa chemise ne ses braies ), ikään kuin tämä olisi poikkeuksellinen. laiminlyönti [32] [33] . Toisaalta Jean de Joinville muistelmissaan, että hän oli sairas (ilmeisesti malaria) nukkunut yhdessä kameez-paidassa [32] :
Vielä vihkimisen aikana saamieni haavojen vuoksi armeijan sairaus iski minuakin. <…> ja lueteltujen sairauksien takia menin nukkumaan keskellä paastoa, minkä vuoksi pappini joutui viettämään messua teltassa lähellä sänkyäni; ja hän sairastui samaan sairauteen kuin minä. Kun hän suoritti vihkimisen, hän melkein pyörtyi. Nähdessään, että hän oli kaatumassa, hyppäsin paljain jaloin, yhdessä paidassa, sängystä, otin hänet ylös ja käskin hänen jatkaa nopeasti ja rauhallisesti ehtoollista ja että en päästäisi häntä menemään ennen kuin hän oli lopettanut; hän tuli järkiinsä, lopetti ehtoollisen ja vietti koko messun; mutta hän ei koskaan palvellut häntä enää.
- Jean de Joinville. Pyhän kuninkaamme Louisin hurskaiden sanojen ja hyvien tekojen kirja / käänn. M. Yu. Nekrasov. - Pietari. : Euraasia, 2012. - 495 s. - ISBN 978-5-91852-025-3 .Pään päälle hygieniasyistä ja lämpimänä pitämiseksi he sidoivat huivin [34] turbaanin tapaan [31] . Ilmeisesti XIV-luvulla yömyssyt ilmestyvät [ 35] . Erityisesti niiden maininta (samoin kuin kameezissa nukkuminen) sisältyy englantilaisen runoilijan Geoffrey Chaucerin Canterbury Tales [32] :
Jumala tietää, mitä Maya tunsi,
pohtiessaan Häntä yhdessä paidassa
ja yölakissa. Olen vakuuttunut
, että hän ei pitänyt hänestä.
Mutta Jumala arvaa, mitä se hänen herteessään ajattelee,
kun hän huusi istuen hänen shertissään,
hänen yö-cappessaan ja nekke leneen;
Hän saalistaa hänen leikkinsä, joka on hyödyn arvoinen.
ja myös opetuksessa " Pariisilainen talonmies " tai "Pariisilainen talonrakentaja " ( fr. Le Ménagier de Paris ), jonka on kirjoittanut anonyymi kirjailija nuorelle vaimolleen neuvoja iäkkään aviomiehen puolesta. Ensimmäisen luvun seitsemännessä osassa mainitaan erityisesti, kuinka vaimon tulee laittaa miehensä nukkumaan: hänen tulee "... laittaa hänen kenkänsä palavan tulisijan eteen, pestä hänen jalkansa, tarjota puhtaita kenkiä ja sukat. Syö reippaasti ja juo, palvelemalla häntä kaikella kunnioituksella. Sen jälkeen laita hänelle yömyssy ja nukuta puhtailla lakanoilla, peitä lämpimillä turkiksilla ja tyydytä hänen tarpeensa muihin nautintoihin ja viihteeseen, intiimeihin huvituksiin ja rakkauden mysteereihin, joista vaikenen [36] ” Vanha ranskalainen ... d'estre deschaux à bon feu, d'estre lavé les pies, avoir chausses et soulers frais, bien peu, bien abeuvré, bien servi, bien seignouri, bien couchie en blans draps, et bien cueuvrechiefs couverts, de bonnes fourrures, et assouvi des autres joies et esbate mens, privets, amours et secrets dont je me tais [37] ).
Varhaisimmat kuvat yömyssistä ovat peräisin 1300-luvulta: ne löytyvät Bernardo Daddin ja Memmo di Filippuccion italialaisista freskoista [38] . Myöhäiskeskiajan yömyssy oli tiheä, matala lippalakki, jossa oli tiukasti istuvat käänteet, useimmiten valkoinen [35] (mutta yllä olevissa freskoissa yömyssyt ovat punaisia ja valkoinen vuori). Tämä yömyssyn muoto jatkuu 1500-1600-luvuilla [39] .
1500-luvulla ilmestyi yöpaita (sen prototyyppi, "makuuhuoneen hame", mainittiin vuonna 1492 yhdessä tšekkiläisistä asiakirjoista), samaan aikaan sen mukana yömyssyt levisivät aateliston ja porvariston keskuudessa] [40] .
Siellä oli muun muassa erityisiä palvelijoille tarkoitettuja käsikirjoja, joissa kerrottiin, kuinka isäntä valmistetaan oikein nukkumaan [34] .
Historiallisesti bree juontaa juurensa ikivanhoihin , gallialaisten muinaisina aikoina käyttämiin alusvaatteisiin, ne muuttuivat alusvaatteiksi 1100-luvulla ja katosivat lopulta monikerroksisten päällysvaatteiden alle. Tämän tyyppisten liinavaatteiden nimi liittyy etymologisesti braieliin - punos, joka piti niitä vyön päällä. Aluksi bree näytti leveiltä housuilta, joiden pituus ulottui pohkeen keskelle, mutta seuraavalla vuosisadalla ne muuttuivat eräänlaisiksi sukkahousuiksi, joissa oli leveä pohja ja kapeat lahkeet. Rintaliivien pituus lyheni vähitellen ja 1400-luvun lopulla ne alkoivat muistuttaa nykyaikaisia uimashortseja, jotka olivat vatsassa hieman aliarvioituja käytön helpottamiseksi. Tämä pituus kuitenkin jatkoi jonkin verran vaihtelua riippuen ilmaston ominaisuuksista, vuodenajasta ja omistajan omaisuudesta; jos rintaliivit toimivat päällysvaatteina, ne pitivät mieluummin hieman pidempiä - reiden keskelle asti; tässä tapauksessa ne näyttivät enemmän lyhyiltä pellavashortseilta. Jos rintaliivien omistajalla oli liian köyhä varaa gipponiin, rintaliivien vyöhön tehtiin reikiä moottoritien pitämiseksi. Louis the Grumpy , joka kärsi punataudista , joka tuohon aikaan oli todellinen vitsaus kampanjoiden aikana, otti tilapäisesti käyttöön surullisen muodin - rintaliivit, joissa on syvä halkio takana [27] .
Fragmentti pienoismallista Morgan Biblesta, 1240-luvulta, Ranska
Fragmentti pienoiskuvasta Pyhän Raamatun Genevieve ." 1370 Ranska
Miniatyyri. 1410 Ranska
Fragmentti polyptyykistä Piero della Francesca "Armollinen neitsyt", n. 1460
Muinaisina aikoina nahkaiset ratsastushousut olivat yleisiä, mutta XIV-XV-luvuilla pellava oli päämateriaali ratsastushousujen valmistuksessa, ja yleensä kangas kalkittiin ennen ompelua. Oli kuitenkin villaisia ja puuvillaisia ratsastushousuja, aatelistoilla oli varaa myös silkkialusvaatteisiin . Käytännön mukaan ratsastushousut on vaihdettava usein, omistajan oli itse pestävä ne, mutta riittävillä varoilla hän saattoi palkata erityisiä miespesuloita tähän tarkoitukseen (esim . Englannin kuninkaan Edward IV: n määräys tämän tyyppisen palkasta vuokratyöntekijästä säilytettiin). Naiset eivät säädyllisistä syistä saaneet pestä miesten liinavaatteita [41] .
Myöhäiskeskiajan aikakaudella rintaliivit levisivät yhä enemmän ja yltyivät sosiaalisten tikkaiden pohjalle ja syrjäisimpiin Euroopan kansoihin rintaliivien käyttämisestä tuli osoitus hyvästä kasvatuksesta ja jopa hienostuneisuudesta. Joten Froissart oli ylpeä siitä, että hän opetti irlantilaiset käyttämään rintaliivejä, pelastaen heidät töykeiltä vanhoilta tavoilta, " käski tehdä useita alusvaatteita ja lähetti ne lahjaksi kuninkaalle ja hänen seurueelleen " [27] .
Aluspaita (chemise), joka tunnetaan myös venäjänkielisissä julkaisuissa espanjankielisellä nimellä " camisa ", on myös alkuperältään melko ikivanha. Sekä miehet että naiset käyttivät sitä tasapuolisesti, mutta miesten kameez oli hieman lyhyempi ja ulottui reiden puoliväliin tai polviin asti - ei ollut yhtä standardia ja kaikki riippui vain yksilöllisestä mausta. Naisten paitojen piti pääsääntöisesti yltää nilkoihin, kameezin yläosaan voitiin tehdä kartiomaisia laukkuja - nykyaikaisten rintaliivien edelläkävijöitä . Nämä pussit olivat käteviä siinä mielessä, että niiden avulla oli mahdollista suurentaa visuaalisesti luonnollisesti pientä rintaa, jolloin sisälle asetettiin lisää ainekerroksia tai pehmusteita, jotta saatiin tarvittava muoto ja koko. Toinen tapa oli laittaa (tai harvemmin) kameeziin leveä side, joka peitti rintakehän kokonaan ja tuki sitä. Tämä side mahdollisti myös koon säätämisen: liian suuria rintoja, ei myöskään kunniaksi, voitiin pienentää visuaalisesti kiristämällä side. Muotimiehet olivat joskus liian innokkaita tässä, mikä aiheutti hälytyksen silloisissa lääkäreissä, jotka epäonnistuivat vakuuttamaan naiset siitä, että liiallinen paine rintaan voisi maksaa heidän terveytensä.
Useimmiten kameez ommeltiin valkoisesta pellavasta, värilliset kameezit olivat äärimmäisen harvinaisia, pysyen kunnianosoituksena yksilöllisille mielijohteille. Pellavapaidat olivat tyypillisempiä maan pohjois- ja länsiosille, kun taas muualla suosittiin hamppupellavaa, vaikka siellä oli myös puuvillaa ja kallista silkkikameezia.
Kameezin leikkaus pysyi melko yksinkertaisena ja vaatimattomana - etu- ja takapuoli ommeltiin yhteen, kaula oli useimmiten V-muotoinen ja riittävän leveä, lyhyet nauhat, myös valkoiset, tai napit ommeltiin kaulukseen. Oli kuitenkin kalliimpia lajikkeita, joissa oli leveä kiertyvä kaulus. Hihat olivat poikkeuksetta pitkiä, ranteisiin ulottuvia, mestarin tai asiakkaan maun mukaan ne tehtiin leveiksi tai päinvastoin - kapeiksi, päätyen ranteeseen. Kaula ja hihansuut oli joskus koristeltu brodeerauksella, sillä odotettiin, että nämä osat kurkisivat ulos päällysvaatteiden alta, varsinkin tämä muoti levisi rikkaiden keskuuteen 1400-luvun lopulla [27] .
Alusvaatteiden valmistusta pidettiin tuohon aikaan puhtaasti kotimaisena ammattina. Palvelijat tai erityisesti tätä tarkoitusta varten palkatut naiset kehräsivät, kudoivat ja ompelivat rikkaisiin taloihin omistajien vaimot ja tyttäret köyhiin taloihin. Ranskan keskiajan miesten vaatteille erityisen työn omistaneen Florent Venielin mukaan tämä oli yksi harvoista ammateista, joilla nainen saattoi ansaita elantonsa.
Hovimaisen ritarikunnan aikakaudella "oikeudenkäynti kameezilla" (venäjänkielisissä julkaisuissa myös "paidan testi") oli laajalle levinnyt, jota ennen rohkeimmatkin joskus vetäytyivät. Testin ydin oli astua turnauskentälle kohti vastustajien keihäitä ja miekkoja vain yhdessä alusvaatteissa panssarin sijaan pukeutuen rakkaan aluspaita päälle. Rohkealle miehelle tehtiin lukuisia haavoja, ja silti oli kuumapäitä, jotka ottivat haasteen vastaan.
Sana " chausses " ( fr. chausses ) liittyy etymologisesti verbiin "chausser" - "kenkä" tai "pukea jalkaan". Keskiajalla oli tapana kutsua tiukkoja jalassa käytettäviä sukkia, jotka olivat tuttuja sekä miehille että naisille, sillä ainoalla varoituksella, että toisessa tapauksessa ne piilotettiin pitkän mekon alle ja ensimmäisessä tapauksessa ne laitettiin. julkisesti esillä. Olemassaolon alussa chaussit valmistettiin kahdesta yhteen ommeltusta kangaspalasta, myöhemmin niitä alettiin ommella yhdestä kapeasta kappaleesta yhdistäen reunat takana olevalla saumalla. Chaussit leikattiin yleensä niin, että päälanka oli vino, jolloin varmistettiin sekä kireys, jolla ne sopivat jalkaan, että tietty joustavuus. Pellavaa, villaa tai jopa silkkiä voidaan käyttää chaussien materiaalina. Maksimaalisen tiukan vaikutuksen saavuttamiseksi chausseja ei kiinnitetty vyön punoksella. Sen sijaan niiden yläosaan tehtiin reikiä, joiden kautta ne kiinnitettiin tiukasti gipponiin tai sellaisen puuttuessa tuulihihnaan nauhojen avulla. Sisätiloissa miehet riisuivat usein kenkänsä ja pysyivät samoilla moottoriteillä, joilla oli kätevää liikkua matolla tai parketilla [42] .
Halu osoittaa jalkojen kaunista muotoa hinnalla millä hyvänsä johti siihen, että aatelisto, varsinkin satavuotisen sodan jälkeen, kun halu päihittää vihollinen taistelukentällä korvattiin halulla päihittää toisiaan ylellisyydessä, alkoi suosia ehdoitta kiinteitä moottoriteitä, jotka muistuttavat nykyaikaisia paksuja ja tiukkoja sukkahousuja. Huolimatta siitä, että tuon ajan materiaali ei eronnut mitenkään elastisuudesta eikä venynyt hyvin, muodin tavoittelu kääntyi joskus melko koomiseksi tulokseksi - moottoritiet haittasivat liikkumista, lisäksi yritys istua liian matalalla istuimella johti siihen, että ne revittiin. Tärkeä yksityiskohta kaikissa moottoriteissä oli bragett ( fr. braguette ) - taittuva venttiili, joka otettiin käyttöön metallitaotun panssarin myötä . Se levisi laajalle Euroopassa ja pysyi miesten puvuissa eri muunnelmissa 1500-luvun loppuun - 1700-luvun alkuun asti [43] .
Paljon vapaampia olivat erilliset chaussit, jotka olivat kaksi sukkahousua, erikseen sidottu alempaan camisoleen - gipponiin tai rintaliiviin. Yläosa, kuten edellisessä tapauksessa, asettui tiukasti gipponin peplumia vasten muodostaen sen kanssa yhden kokonaisuuden. Ja lopuksi oli valtateitä "kiilalla" tai "pyrstöllä" (à queue), joiden yläosa oli erityisesti kaventunut juuri reiden keskikohdan yläpuolelle ja vain kiila oli sidottu gipponiin, kun taas pellavahousut kurkisti. ulos moottoritien vasemmalle ja oikealle puolelle. Tämä tapa käyttää chausseja oli melko tyypillistä alemmille luokille. Usein se näkyy miniatyyreissä, jotka kuvaavat suvereenien seigneurs-palvelijoita. Käymisen helpottamiseksi kengän yläreunaa vahvistettiin asteittain lisävuorilla. Vuoden 1480 tienoilla ilmestyi myös "bulevardeja" tai "haut-de-chausseja" - lyhyet housut, joissa oli ranneke, joka peitti valtatien yläosan, mutta tämä muoti sai lopullisen muotonsa seuraavalla, XVI vuosisadalla.
Jos nykyajan miehet riisuvat paitojaan helteessä pysyen housuissa tai shortseissa, keskiajalla he mieluummin riisuivat chaussit ja pysyivät yksinomaan kameezissa ja breessä (ja joskus yksinkertaisesti breessä). Oli kuitenkin välivaihtoehto, kun erillinen leposohva meni alas ja pohkeen keskeltä kierrettiin tiukkaan rullaan, tuettu jalassa sukkanauhalla, ja alaosa pysyi paikallaan. Tuloksena oli jotain modernia golfia ( chausses à) muistuttavaa. Tällaista pukujen käyttötapaa pidettiin talonpoikaisena, ja se herätti usein omaisuusluokkien pilkan.
Rahan säästämiseksi kenkien kärjessä ommeltiin paksu nahkapohja. Tämä teki mahdolliseksi olla käyttämättä täysimittaisia kenkiä.
Tapa pukea "vaatteet vaatteisiin" heijastui toisessa housujen käyttötavassa, kun yksi pari laitettiin toiseen, alempi venytettiin kokonaan ja ylempi vääntyi jalkaan golfin tapaan. Tämä menetelmä lämmitti jalkoja hyvin ja samalla sitä käytettiin usein lajikkeena töissä: tiheä ulkorulla ei antanut oksat metsässä tai terävät sänki pellolla repiä ja pilata "pää" moottoriteitä.
Flanderin kalastajat keksivät toisen - paikallisen - valtateiden valikoiman . Kalastusteiden ulkomuoto muistutti moderneja housuja; ne tehtiin leveiksi, ommeltiin jalkojen väliin, kun taas tavalliset "kiilat" jäivät sivuille. Kalastajan kengät ulottuivat vain nilkkaan, eikä niissä ollut varpaita. Muut lajit päättyivät tiukasti jalkaan sopivaan sukkaan; köyhät kuitenkin tyytyivät useammin moottoriteille, jotka olivat samanlaisia kuin nykyaikaiset leggingsit , joissa varvas korvattiin leveällä nauhalla, joka peitti jalan poikki. Siinä tapauksessa, että he kävelivät ilman kenkiä chausseissa, heidän pohjansa olivat usein nahkaa [42] . 1300-luvulla chaussien pitkät ja terävät päät olivat muodissa, ulkonevat kauas eteenpäin. Muotonsa säilyttämiseksi ne täytettiin villarouvilla (222). Naisten kengät näyttivät aina "golfilta" ja ne pidettiin jalassa polven alapuolella sukkanauhalla - lyhyellä nauhalla, joka sidottiin ristiin.
Miesten shensa tai cotta ( fr. chainse ou cotte ) oli villasta, pellavasta, ramista jne. tehty tilava paita, jota käytettiin kameezin päällä. Yleensä kotta ulottui reiden keskelle ja oli vyötetty nahkavyöllä. Cottan yksinkertainen ja vaatimaton leikkaus ei ole muuttunut vuosisatojen aikana; cotta pysyi "poissa muodista", vain materiaali, josta se ommeltiin, sekä väri saattoivat muuttua. 1300-luvun puolivälistä lähtien mieskotta korvattiin lopulta purpuenilla ja pysyi käytössä vain talonpoikien tai kaupunkiväestön köyhimpien osien keskuudessa.
Naisten kotta muistutti lyhythihaista mekkoa, kun taas niiden alta kameezin hihat jatkuivat ja ulottuivat yleensä nilkkaan asti. Myöhäiskeskiajan muoti, joka määräsi naisen pukeutumiseen matalan liivikkeen ja tiukasti rintaan istuvan, ei ohittanut cottaa. Yksi vaihtoehto naisten cottaan, jossa on nyöritys edessä, oli sorkani ( fr. sorcanie ). Siinä edessä oleva nyöritys ei lähentynyt kokonaan, sen alle asetettiin kirjontakoristeesta läpinäkyvästä kankaasta valmistettu insertti. Tämä vaihtoehto oli muodissa 1400-luvun puoliväliin asti [44] .
Talonpojat, jotka pakotettiin pukeutumaan yksin, ilman piian apua, alkoivat varustaa cottalla nauhoja rinnassa tai kyljessä (joita varten mekkoon kiinnitettiin pienet metallirenkaat). Tällaista cottaa voitaisiin kutsua myös "korsetiksi" ( fr. korsetti ). Talonpoikakotta oli kuvien mukaan puhtaasti koti- tai arkivaatetusta, jota käytettiin kenttätöissä. Alusvaatteena käytettiin miespuolista jalocottaa, kun taas päälle laitettiin pintatakki tai gippon. Aatelisen rouvan tai varakkaan kaupunkilaisnaisen cotta oli aluspuku, jonka päällä käytettiin viitta tai pintatakki. Jos cotta ommeltiin tavallisesta kankaasta, sen helma voitiin brodeerata, kuten hihan pohja, tai nauha kalliimpaa kangasta ommeltiin pohjaan. Jotta hän voisi istua tiukasti vartalolla, pitkä rivi nappeja meni alas taakse. Usein tämä kertoi muille, että naisella oli varaa piikaa, joka auttoi häntä pukeutumaan.
Sana "gippon" (tai juppon, fr. gippon ou jupon ) tarkoittaa sotilaallista alempaa kamisolea tai haarniskaa , jota käytetään suoraan kameezissa . Se alkoi jo varhain sekoittua arkipuheessa siviili-alempaan camisoleen - "doubletiin" tai ylempään camisoleen - purpueniin, jota voitiin joskus käyttää myös aluspuvuna. Tästä syystä syntyi hämmennys, jota ei ole ratkaistu tähän päivään mennessä. Riittävällä todennäköisyydellä tunnetun perusteella 1000-luvulla ilmestynyt gippon toimi alun perin haarniskana, ja se oli tikattu camisole tai takki, joka kiinnitettiin tiukasti vartaloon. Tällaisen mekon nimi juontaa juurensa ristiretkien aikakaudelta ; oletetaan, että samalla tavalla maurien aristokraattisten vaatteiden nimi "al-jubba" tuli ranskan kieleen. Gippon ommeltiin aina kahdesta tai useammasta kerroksesta tiheää ainetta - se voi olla savua , puuvillaa, villaa; kaksi kerrosta erotettiin villakarvavuorilla tai -pehmusteella (kalliimmissa lajikkeissa voitiin käyttää myös silkkitouvia). Sama vaate tunnettiin myös nimellä gambeson ( ranska gambeson , sanasta gamboisé "täytetty, pehmustettu"). Keskiaikaisia vaatteita käsittelevän tutkimuksen kirjoittaja Herbert Norris uskoo, että jalkajoukkojen kohdalla gipponia voitaisiin käyttää myös panssarin sijasta "tipattakkina " ( jacque ), koska se suojasi vartaloa riittävän hyvin halkeilulta tai pistokselta. 45] .
1300-luvulla gipponia, tikattua panssaria, käyttivät yksinomaan jalkasotilaat, kun taas ritarillinen ratsuväki käytti sitä edelleen pintatakkin tai surcotta-haarniskan alla. Samanaikaisesti vetoketjusta tuli osa siviilivaatteita, ja lyhyen cotardie-kamisolen jälkeen siitä tuli kapea, istuva, toistaen kehon ääriviivat. Halutun vaikutelman luomiseksi se varustettiin nauhoilla, jotka sijaitsevat takana tai sivulla. Gippon saattoi toimia heraldisena mekkona, tässä tapauksessa se oli pääsääntöisesti koristeltu omistajan käsivarsilla, mutta paljon useammin se näytteli purpuen alla käytettävää alentaa. Silloin sitä ei enää erotettu samankaltaisesta asusta, jota kutsuttiin " dubletiksi " (eli "doubleksi" ranskalaisesta doubletista ). Siviililajissaan gippon (tai doublet) näytti liiviltä tai camisolilta ( hihojen olemassaolo tai puuttuminen määräytyi yksinomaan omistajan maun mukaan). Hihatonta lajiketta voitaisiin kutsua myös "liiviksi", sana oli olemassa jo tuolloin. Gipponin käyttäminen päällysvaatteina tuli muotiin vuoden 1340 tienoilla, jolloin se oli valmistettu sametista tai satiinista , ja siinä oli usein turvonneet leveät hihat. Käsityöläiset tai työläiset saattoivat käyttää gipponia päällysvaatteidensa päällä, kun heidän piti tehdä työtä, joka voisi mahdollisesti tahrata heidän vaatteensa [46] .
Mutta samaan aikaan gipponia käytettiin edelleen aluspuvuna, vastaavia gipponeja ommeltiin edelleen pellava- tai puuvillakankaista tai nahasta. Päällysvaatteen alta näkyi yleensä seisova korkea kaulus, joskus koukun alta kurkisti hihat. Dupletin (tai gipponin) päätehtävä oli tukea moottoriteitä. Tätä tarkoitusta varten sen alaosaan leikattiin erityisesti reikiä, joiden läpi kierrettiin metallikärjeisiä silkki- tai villanaruja. Tällaisten nauhojen pituus vaihteli yleensä 2-4 cm. Joissakin malleissa nauhat ommeltiin alareunaan. Nauhojen tai nauhoitusreikien määrä vaihteli kahdesta yhteentoista pariin - niiden lukumäärä riippui siitä, kuinka tiukasti nauhoittimet istuivat. Yleisin malli oli yhdeksän parin gippon, jossa oli kaksi edessä, kolme kummallakin puolella ja kaksi viimeistä takana, oikealla ja vasemmalla keskisaumasta. Myöhemmissä lajikkeissa gipponeita alettiin kiinnittämisen helpottamiseksi leikata pois peplumilla . Sana "gippon" itse lopulta poistui käytöstä noin vuonna 1420, ja alempi kamisole sai lopulta nimen "double". Tämä kaksoiskappale säilyi Ludvig XV :n aikakauteen asti , jolloin liivi syrjäytti sen .
Zhipan tai gipponin ( fr. gippe , fr. gippon ) naispuolinen versio oli kapea, hihaton tai lyhythihainen pusero, joka oli koristeltu brodeerauksella. Tiukemman istuvuuden takaamiseksi sivusaumat nauhoitettiin. Siellä oli myös gipponin kaltainen hihaton alempi takki, tässä tapauksessa sellaista mekkoa kutsuttiin pelisoniksi ( fr. pelisson ). Tämä pelison oli paksu villaliivi, jota voitiin pitää kotan päällä kylmänä vuodenaikana [47] [48] .
Purpuen ( fr. pourpoint ) on keskiajalla vanulle tikattu olkavaate, jota käytettiin panssarin alla. Siksi XIII vuosisadalla sen leikkaus vastasi panssarin suunnittelua [49] .
Vuodesta 1340 lähtien purpuenista tuli maallinen päällysvaate, mikä johti muutokseen sen leikkauksessa ja pituudessa. Irrotettavan liivan ansiosta hän istui tiukasti figuuriin. Uuden purpuenin toinen ominaisuus on eripituinen peplum . Se voi olla leveä ja vyötärölle asetettu suurilla poimuilla tai kapea - tässä tapauksessa se koottiin erillisistä osista puolisuunnikkaan muotoon . Purpuen eri muunnelmissa irrotettavalla liivillä ja peplumilla miesten puvussa oli olemassa 1600-luvun puoliväliin asti [49] .
1400-luvun loppuun mennessä aatelisten puvun pupruenit siirtyvät kaupunkilaisten ja käsityöläisten vaatteisiin.
Cotehardie voidaan kirjaimellisesti kääntää "rohkean" tai jopa "rohkean" leikkauksen cottaksi. Joskus tämän tyyppistä miesten camisolea kutsuttiin kottaksi, mikä lisäsi hämmennystä - gippon. Nimen viimeistä muunnelmaa käytettiin, kun cotardia käytettiin haarniskaana. Cotardie oli yksinomaan feodaaliherrojen vaatteita, ja se ommeltiin usein kalliista kankaista. Tämä oli ensimmäinen 1300-luvun alussa syntyneistä tiukasti istuvista kaapuista. Cotardie oli reiden keskikohtaan asti ommeltu kamisole, joka oli ommeltu yhteen neljästä osasta - kahdesta takaosasta, jotka oli yhdistetty selkäsaumalla, ja kahdesta etupuolikkaasta, joissa oli irrotettava kaulus, joka laskeutuu kulmassa taaksepäin [50] .
Jotta cotardie mahtuisi tiukasti vartaloon korostaen sen jokaista linjaa, pitkä rivi nappeja kulki ylhäältä alas. Joskus cotardi leikattiin lantiosta ja peplumin sivureunat yhdistettiin myös yhdellä tai kahdella napilla. Noin 1325 tuli muotiin leveä ja löysä peplum-housut. Tämäntyyppisille vaatteille oli ominaista matala vyö, joka putosi lantiolle. Tämä vyö tehtiin usein taotuista tai hakatuista levyistä, ja se voitiin omistajan pyynnöstä koristella kaiverruksella, musteilla tai jalokivillä.
Cotardien hihat olivat lyhyet ja kapeat, eivätkä ne ulottuneet kyynärpäähän; tässä tapauksessa edelleen - ranteisiin, lyhyen, erityisesti takin alla käytettävän nappulan hihat, joissa oli pitkä rivi nappia kyynärpäästä ranteeseen, jatkuivat. Joskus cotardie tehtiin niin kapeaksi, että sen pukeminen ja riisuminen oli mahdotonta ilman ulkopuolista apua. Varhaisen cotardien mielenkiintoinen piirre olivat myös pitkät pellava-, kangas- tai silkkinauhat - noin 7,5 cm leveät, jopa puolitoista metriä pitkät, aina valkoiset kärjet. Nämä nauhat tupattiin hihan ympärille juuri kyynärpään yläpuolella ja riippuivat alas, joskus raahautuen maata pitkin; Erityistä huomiota kiinnitettiin siihen, että nauhat näyttivät aina olevan täysin tasaisia eivätkä missään tapauksessa rypistyneitä. Samanlaisen vaikutuksen saavuttamiseksi cotardit irrotettaessa ne kiinnitettiin kahden puulaudan väliin. Nämä nauhat, jotka muodostivat cotardien erikoisen piirteen, koristeltiin festooneilla 1300-luvun toisella neljänneksellä, aristokraattisessa ympäristössä ne menivät vähitellen pois muodista vuoden 1350 tienoilla, mutta olivat vielä jonkin aikaa käytössä kaupunkiympäristössä. ja lopulta katosi noin vuonna 1380 [51] . Cotardie voitiin tehdä kaksisävyisiksi (tässä tapauksessa alemman kamisolen hihat voitiin tehdä myös kaksivärisiksi), koristeltu brodeerauksella ja siinä oli vuori - tässä tapauksessa rintaosa oli lisäksi täytetty niin, että rintakehä visuaalisesti näytti leveältä ja vahvalta. Kaupunkiympäristössä cotardie oli hieman leveämpi ja mukavampi, peplum saattoi ulottua reiden keskelle, vyö oli nahkaa ja kapea [52] . 1300-luvun lopulla cotardie sai leveät hihat rannekeeseen tai leveät ja pitkät taitetut hihat, vyö alettiin sijoittaa vyötärölle [53] .
Naisten versiossa cotardie oli pitkä mekko, jossa oli matala liivi ( rintakoruja voitiin vahvistaa hartioilla - ja symmetriaa varten sekä rinnassa - jotta se ei luisu pois ). Cotardien yläosan piti peittää figuuri erittäin tiukasti vyötärölle asti, samanlaisen vaikutelman saavuttamiseksi se varustettiin nauhoituksella selässä ja useita nappeja rinnassa samanaikaisesti. Hihat saattoivat olla lyhyet, silloin alamekon hihat näkyivät niiden alta tai ylähiha kiinnitettiin neuleilla cotardie-hihaan. Kuten miesten versiossa, hihat saattoivat olla kyynärpään kärjillä, sekä pitkiä, päättyen sormiin ulottuvaan rannekkeeseen - jälkimmäinen versio tuli muotiin 1300-luvun puolivälissä. Jotta hihat istuisivat tiukasti, ne voitaisiin varustaa myös nappirivillä kyynärpäästä alaspäin tai nauhoituksella. Naisten cotardissa arveltiin myös olevan matala vyö, joka oli valmistettu valetuista tai kierretyistä levyistä [54] . Leveä, levenevä hame koostui monista kiiloista, jotka pakottivat kankaan kasautumaan suuriksi taitoksiksi, hameen takaa muuttui pitkäksi junaksi [50] . Tällä hameella oli mielenkiintoinen ominaisuus - edessä, jossa nykyaikaisessa versiossa olisi taskut, leikattiin kaksi suorakaiteen muotoista reikää. Kun kädet ovat kiinni, hame oli helppo nostaa ylös kävelyä tai juoksua varten. Uroksen jälkeen naaraspuku voitiin tehdä kahdella värillä - tässä tapauksessa mekko jaettiin visuaalisesti neljään osaan - kaksi puoliskoa edestä ja kaksi puoliskoa takaa, ja jokainen neljäsosa (ei poissuljettu hihoja) tehtiin. kontrastivärisessä värissä. Esimerkiksi puolet valkoisesta etuosasta vastasi mustaa puolta takaa ja päinvastoin. Ja lopuksi, cotardie voitiin käyttää yksinään, mutta koko etummaista uloskäyntiä varten siihen piti kiinnittää viitta [55] .
Cotardien miesten versio katosi 1300-luvun lopulla, naispuolinen versio oli olemassa vielä sata vuotta siirtyen alemman mekon asentoon, jota käytettiin pintatakin alla tai muuttui rehevän koristelun menettäessään melko vaatimattomaksi ulkopuvuksi. leveällä hihalla, kyynärpään alapuolella halkio, jonka alta cottan hihat jatkuivat [55] .
Surcotta ( ranskalainen surcotte tai surcote , kirjaimellisesti "on-cott", "cottan päällä") sekoittui sanankäytössä melkein välittömästi maskuliiniseen muotoon " surco " ( ranskalainen surcot ), ja molemmista sanoista tuli täysin synonyymejä. Pintatakista tiedetään, että tämäntyyppiset vaatteet ilmestyivät 1000-luvulla ja olivat alun perin sotilashaarniskan päällä puettua yläpaitaa tai miekkaa, joka oli siten suojattu saastumiselta ja ristiretkien aikana ylikuumenemiselta. Siviiliversiossa urossurcotta muuttui talonpojan elämässä leveäksi ja tiheäksi päällyspaidaksi, joka ulottui pohkeen keskelle tai nilkoihin, surcotta toimitettiin useimmiten pitkähihaisella, kapealla tai leveällä, koottu mansetti - valinta riippui yksinomaan omistajasta. Pyhiinvaeltajat pukeutuvat mielellään surcottaan, tämä ulkopuku suojasi täydellisesti sekä kylmältä että huonolta säältä. Jalo surcotta (tai surcoat) näytti lyhyeltä paidalta, jossa oli leveät lyhyet hihat, josta näkyivät cottan pitkät hihat. Surcotta voitiin koristella koristeilla, brodeerauksella, jalokivillä - kaikki riippui jälleen omistajan mausta ja taskusta. Surcotta oli välttämättä vyötetty, joskus mukana huppu .
Pintatakin naisversio oli pääsääntöisesti päällysmekko, ilman hihoja ja ilman vyötä, syvät leikkaukset sivuilla, jotka ulottuivat reiden keskelle. Tätä pintaturkin muunnelmaa kutsuttiin pelotoiksi ( espanjaksi pelotoiksi ). Hänen uskotaan tulleen eurooppalaisiin pukuihin maurilaisilta ja esiintyneen muuttumattomana XIV-XVI-luvuilla seremoniallisena naisten vaatteina [48] . Jotta pintatakki istuisi tiukasti ylävartaloon, kuten tuon ajan muoti vaati, sarja ylhäältä alas kulkevia koukkuja sijaitsi takana - yleensä lähempänä vasenta olkapäätä. Toinen naisten päällystakki oli tiukasti istuva mekko, jossa oli melko kapea hame, ilman vyötä ja jossa oli hieman kyynärpään yläpuolelle avautuvat halkiohihat [56] .
Kuninkaallinen takki kesti pisimpään. Se säilyi kuningattareiden virallisena puvuna 1500-luvun alkuun saakka, ja sitä levitettiin kaikkialle Eurooppaan. Pitkänomaisessa päällipuussa ei ollut sivuosia ja se oli koristeltu etulevyillä. Pintatakkihame oli leveä ja ympyrän muotoinen. Yläreunaa pitkin se oli leikattu leveällä punoksella tai turkilla sekä syvin kädenteitä. Pintatakkia täydennettiin tavallisesti hermeliturkiksella vuoratulla vaipalla [57] .
Sanan "uppeland" alkuperä on epäselvä. Joskus se on pystytetty ruotsalaisen Upplandin maakunnan ( ruots . Uppland ) nimeen, joskus uskotaan, että tämä on vääristynyt italialaisesta nimestä le pelando, joka eteläranskan murteissa muuttui espanjaksi lou pelande hopa (leveä hihainen viitta) tai jopa vääristynyt keskiaikainen englantilainen hop-pâda (vaippa, takki) [58] . Tavalla tai toisella ylänkö tai ylänkö ilmestyy noin 1360-luvulla, huipussaan 1390-1410 ja lopulta katoaa noin 1420-luvulla antaen tiensä viittalle.
Uppelandista tuli itse asiassa ensimmäinen versio todella uloimmasta olkavaatteesta. Ylämaan päällä ei ollut kulunut mitään. Uppeland oli puhtaasti jalo puku, on todellakin vaikea kuvitella talonpoikaa tai käsityöläistä pitkässä, leveässä kaapussa, joka ulottuu lattiaan leveillä, hieman lyhyemmillä kolmiomaisilla hihoilla. Liian pitkä pukeutuminen oli jossain määrin päinvastainen lyhyen tai ultralyhyen mekon vallitsevalle muotille, mutta pian itse ylämäki alkoi lyhentyä. Aluksi ilmestyi sen "puolipitkä" (batard) muoto, joka ulottui pohkeen keskelle tai polveen. Puolipitkää ylänköä käytettiin ratsastukseen, kävelyyn tai tanssimiseen [59] . Sitten Charles VI:n narri Enselen Rooster (Haincelain Coque) ajatteli leikata pitkät lattiat kokonaan pois, niin että lopputulos peitti tuskin lantiota. Nuoret ottivat tämän uuden suuntauksen välittömästi haltuun, ja tämä myöhäinen ylänkölaji sai keksijänsä muistoksi ensellen tai eselen (haincelain, haicelain).
Ylämäen alla käytettiin purpuen tai cotardie-pukua, mutta aikalaiset vitsailivat, että runsaan vartaloa peittävän kankaan vuoksi oli mahdotonta päätellä, oliko edessä mies vai nainen. Uppeland voitiin tehdä villasta, satiinista, sametista, silkistä. Sen ominaispiirrettä on pidettävä kaksikerroksisena. Ylemmän ja alemman kerroksen on välttämättä oltava kontrastia keskenään väriltään, esimerkiksi vihreällä ylänköllä voi olla helakanpunainen vuori ja kirkkaan helakanpunainen. Kangasvuoren sijasta voitiin käyttää mokkaa tai vuori vuorattiin majavan turkilla, hermellin tai harmaa-oravan nahoilla. Hihat, jotka on yleensä koristeltu kampasimpukoilla, käännettiin aina nurinpäin, mikä osoittaa alemman kangaskerroksen värin ja rakenteen. Leveä vyö, joka kokosi kankaan reheviin taitoksiin, voitiin myös sovittaa pohjakerroksen sävyyn tai ommella yksinkertaisesti samasta materiaalista. Uppelandin kaulus oli korkea, seisoo, otti toisinaan groteskin muodon ja ulottui leukaan ja korviin. Eri malleissa uppeland voitiin tehdä yhdellä reiällä - päätä varten ja enemmän tai vähemmän pitkällä halkiolla rinnassa, joka tulisi kiinnittää yhdellä tai kahdella napilla tai keinulla, leikattu edestä ylhäältä alas , varustettu pitkällä nappirivillä, sivuilla halkiot - polviin tai jopa lantioon asti. Uppeland oli koristeltu poikkeuksellisella loistolla - kulta- tai hopeakirjonta ja koruja. Joskus omistajan monogrammit kruunuilla tai ilman, hänen rouvan nimikirjaimet, perheen vaakunan elementit sijaitsivat kaikkialla kentällä. Uppelandia voisi täydentää myös huppu, jossa on leveä viitta . 1400-luvun alun muotimiehet saattoivat valinnaisesti varustaa ylämailla joukon kelloja, jotka ulottuivat rinnan poikki olkapäästä toiselle tai riippuivat vinosti alaspäin kaljuuntuvan tapaan [60] .
Naisten ylänkö, joka ilmestyi noin 1390, oli muodin huipulla noin 1420. Sen suosio oli niin suuri, että nuoret tytöt käyttivät usein uppelandia hääpuvuna. Tällaisia tilanteita varten se ommeltiin silkistä ja muista kevyistä ja tyylikkäistä kankaista [61] . Vuosisadan puolivälissä ylämaa unohdettiin vähitellen, mutta vielä 15 vuoden ajan vanhemmat naiset pitivät sitä parempana. Naarasylänkön muoto poikkesi vain vähän uroksen ylämäestä, ainoa merkittävä ero ilmeisesti oli se, että naarasylänkössä ei koskaan ollut leikkauksia edestä eikä sivuilla. Pitkä kaulus, joka miehillä oli pääsääntöisesti seisova, naisten versiossa asetettiin usein hartioiden yli. Tämä kaulus, kuten hihojen käänteet, oli usein valkoinen, mikä saavutti ylämäelle ominaisen kontrastin. Rinnan alla käytettiin korkeaa vyötä ja sidottiin takaa. Naisten ylänkö aiheutti ristiriitaisen reaktion yhteiskunnassa, joskus sitä pidettiin liian ylellisenä, mutta nämä näkemykset eivät vaikuttaneet muotiin.
1400-luvun ensimmäisellä puoliskolla Italia vaikutti voimakkaasti Ranskaan. Tämä saattoi johtua Charles Orléansin oikeudesta Mantovan herttuakuntaan , jonka hän oli saavuttamassa setänsä Filippo Viscontin kuoleman jälkeen . Nämä suunnitelmat eivät koskaan toteutuneet, mutta tyypillinen italialainen pyöreä viitta tuli Ranskaan - hook ( French huque, hucque tai heucque ) [62] . Oletetaan, että Italiassa itse koukku oli olemassaolonsa alussa naisten viitta, mutta siirtyi pian miesten haltuun. Tämä sotilaallinen viitta käytettiin kuitenkin siviileillä. Sitä varten kankaasta leikattiin ympyrä, johon tehtiin reikä päähän, jonka jälkeen ulkoreunasta kaulaan tehtiin kaksi viiltoa, jotka erotettiin toisistaan kolmanneksen verran. ympärysmitta. Leikkaukset tehtiin siten, että puettuna koko osa peitti olkapäät. Näin saadun koukun kapeampi osa peitti rintakehän, leveä osa selän. Pituus vaihteli, määräytyy yksinomaan asiakkaan maun ja lompakon mukaan. Koukku saattoi ulottua reiden keskelle, polviin tai jopa sääriin asti, etuosa oli toisinaan koottu ylös, jolloin suuret poimut menivät ylhäältä alas. Koukku käytettiin purpuen päällä ja purpuen hihat näyttivät molemmilta puolilta. Koukkua voitiin pitää sekä vapaasti että vyöllä, jonka alle työnnettiin etuosa - käyttötapa riippui vain omistajan mausta.
Ranskassa näitä vaatteita pidettiin jaloina, ja ne liittyivät enimmäkseen juhlalliseen ulostuloon, paraatiin tai seigneurin juhlalliseen sisääntuloon. Kuitenkin, kun se levisi, kaupunkilaiset omaksuivat koukun ja mukauttivat tämän helposti tehtävän mekon arkeen. Halvat koukut tehtiin villasta, kalliimpia malleja voitiin tehdä satiinista, sametista, vuorattu kankaalla, joskus koukut vuorattiin turkilla. Väri riippui yksinomaan valmistajan ja asiakkaan mausta, usein koukun väri valittiin siten, että se korreloi muodikkaan päähineen - chaperonen kanssa . Alareuna voidaan leikata pois, tai yhdessä sivuhalkioiden kanssa leikata turkilla tai brodeerata kuvioidulla langalla. Itse kangas oli joskus kirjailtu - tummanvihreä koukku, jonka Orleansin asukkaat esittelivät Jeanne d' Arcille , oli kirjailtu kultalangalla, nokkosen lehdet toimivat koristeen pääaiheena ja vuorattu näädän turkilla.
Vuoden 1436 tienoilla erilainen pyöreä viitta , myös italialaista alkuperää, alkoi vähitellen tulla muotiin. Tämä on takki tai tarkemmin sanottuna paletotti ( paletot ), joka 1447 tienoilla syrjäytti koukun ja korvasi sen seremoniallisen vaatetuksen, liverin tai sotilasviitan roolissa. Ehkä siirtymämuoto koukusta takkiin oli muunnelma jälkimmäisestä, jossa koukun sivuleikkaukset ommeltiin pohjasta sivun keskelle jättäen käsille valtavia reikiä. Takin saamiseksi alettiin ommella lyhyitä hihoja, jotka eivät yltäneet kyynärpäihin tai (tämä vaihtoehto tunnetaan paremmin) kellomaisia, leveitä ja hyvin pitkiä hihoja, jotka kuitenkin leikattiin melkein olkapäähän asti, joten että purpuenan hihojen ulkopinta kurkisti edelleen ulos. Paleto oli olemassa noin 1460-luvun alkuun asti [63] .
Lyhyempi versio aristokratian päällysvaatteista oli se ( fr. saie ). Rooman valtakunnan aikakaudella se oli vain gallialaisten viitta , mutta keskiajalla se on lyhyt miesten päällysvaate, jossa on leveät hihat, jotka olivat olemassa tässä muodossa 1400-luvun loppuun asti [64] .
Toinen päällysvaatetyyppi oli pelisson ( fr. pelisson ). Sen muunnelmia on löydetty keskiaikaisista puvuista 1100-luvulta lähtien. Se oli löysä pitkä tai puolipitkä vaate, jota käyttivät sekä naiset että miehet. Yleensä pelissonissa oli pitkät leveät hihat ja vuorattu turkilla. Miesten pelisonit tehtiin usein hupuilla.
XIV-luvulla turkisvuorella olevaa tilavaa viittaa, jossa oli leikkaukset käsille, alettiin kutsua pelissoniksi [48] .
Kuninkaallinen puku seremoniallisiin tilaisuuksiin oli vaippa . Yksi sen lajikkeista oli mehu ( fr. socq ). Tämä on suoraleikkauksellinen seremoniallinen viitta, joka on vuorattu hermellinturkiksella ja jossa on samasta turkista tehty pieni viitta. Tässä muodossa se oli olemassa koko myöhemmän keskiajan [44] .
Kun puku vaihtui, myös hatut muuttuivat. Miehet ja naiset käyttivät metallivanteita, joissa oli ruusukkeita jalo- ja puolijalokiveillä koristeltujen kukkien muodossa - chapeau-de-fleur ( fr. chapeau-de-fleur ). Miehet käyttivät chapeau de fleuria paljain pään tai kypärän päällä turnauksissa, kun taas naiset käyttivät hunnua, joka oli kiinnitetty leuan alle.
Päähine nimeltä tressoir ( fr. tressoire ) oli laajalle levinnyt. Se oli metallilangoista kudottu verkko, joka oli koristeltu helmillä tai koruruusetteilla. Se voi olla myös tehty ohuista metallilevyistä, jotka peittivät osan päähineestä [65] .
Hyvin yleinen aristokraattien naisten päähine oli temppeli ( fr. tamplete ). Se oli metallikoriste, joka toimi perustana taidokkaalle punoshiustyylille. Erityisesti ranskalaiset aristokraatit rakastivat temppeliä XIV-luvulla ja 1500-luvun alussa [64] .
Armeijan pukua jäljittelemällä he käyttivät myös cap kalia ( fr. cale , eng. coif ). Aluksi se oli tiukasti istuva korkki, jota käytettiin kypärän alla. 1200-luvulta lähtien miehet ja naiset käyttävät kal-lakkia lämpimien hattujen alla [47] .
Oli myös kal-sanan naisanalogi - a cap kuaf ( fr. coiffe ). Se tehtiin ohuesta pellavasta ja laitettiin melkein mihin tahansa keskiajan naisten päähineeseen. Se oli erityisen laajalle levinnyt 800-1300-luvuilla [50] .
Aristokraattien päähineet erottuivat erityisistä yksityiskohdista. Ohut valkoista huntua kutsuttiin couvre-chefiksi ( fr. couvre-chef ), ja se kiinnitettiin keskiajalla ja protorenessanssin ylemmän luokan naisten päähineisiin. Lesket käyttivät mustaa couvre-kokkia surun aikana .
Siellä oli myös sekä miesten että naisten käyttämiä päähineitä. Yksi näistä vaihtoehdoista oli omus ( fr. aumusse ). Se oli eräänlainen huppu, jossa oli sauma keskellä ja pitkät päät, jotka sidottiin kaulan ympärille. Useimmiten omus ommeltiin kankaasta ja se toimi suojana sateelta ja tuulelta [66] .
Joissakin päähineissä, kuten naisten atour-a-bagniere ( ranskalainen atour-a-bagniere ), oli kehys, joka piti ne kunnossa. Se oli yleistä myöhään keskiajalla. Atour-a-banner oli korkea sylinterihattu, jossa oli pyöristetty yläosa. Ylhäältä hänen päälleen heitettiin verho, joka laskeutui molemmilta puolilta lippuina [67] . Ranskan alempien luokkien naisten keskuudessa 1400-luvulla käännetyt reunalliset lippalakit olivat yleisiä, esimerkkinä kynttilää pitävän naisen pitämä lippalakki Stile du droit françois'n pienoismallissa, joka on kuvattu kuolemassa. hänen kuolinvuoteensa [31] .
Kuten jo mainittiin, myöhäiskeskiajalla miehet pitivät usein ilman kenkiä, ja he käyttivät housuja, joissa oli vahvat nahkapohjat. Tämä tehtiin yhtenäisen käsityksen säilyttämiseksi, jonka jalkaan antoivat tiheät valtatiet, jotka oli valmistettu kirkkaasta, usein kontrastista materiaalista. Silti kengät olivat välttämättömiä ratsastukseen, vaellukseen päällystämättömillä, usein mutaisilla ja märillä teillä ja maaseudulle lähtemiseen.
Kengät valmistivat umpinaisiin kenkiin , saappaisiin ja keskiajan loppua kohden korkeisiin saappaisiin erikoistuneita suutarit ( fr. cordonniers ) sekä avokenkiä harjoittaneet patinierit ( fr. patins ). Mitä tulee jälkimmäiseen, ne muistuttivat nykyaikaisia tossuja tai sandaaleja , joita pidettiin jalassa leveällä poikittaisella nahkanauhalla tai kahdella nauhalla, jotka oli kiinnitetty pohjaan poikittain. 1400-luvun puolivälissä yksi kaistale alkoi korvata kahdella puolikkaalla, jotka oli yhdistetty toisiinsa soljella. Tällaisten kenkien pohja tehtiin puusta, leveät matalat korot riippuvat patineista ; He saattoivat kuitenkin luottaa myös kahteen puiseen tukeen, joista toinen toimi kantapäänä, kun taas toinen sijaitsi varpaiden alla. Koska puu ei taipunut hyvin eikä ehkä ollut kovin mukava kävellä, käsityöläiset menivät temppuun ja tekivät pohjan kahdesta poikittaisesta puolikkaasta, jotka oli kiinnitetty yhteen saranoilla .
Suljetut kengät, leikkauksilla tai ilman, kiinnitetään lahkeeseen hihnalla, tai saappaat - matalat tai korkeat, nilkkaan ulottuvat, sivunauhalla tai soljella, voivat olla satiinia, samettia, brokaatia; kenkiä koristeltiin lisäksi soljeilla, brodeerauksella, turkilla ja jalokivillä. Pohja voisi olla sekä puuta että vahvaa nahkaa. Käytävällä miesten piti riisua kenkänsä ja jättää ne erityiseen telineeseen.
Yleisimmät olivat kuitenkin nahkakengät ja -saappaat. Parasta laatua saatiin sumakilla käsitellystä vuohennahasta - todellisen reseptin pitivät parkitsejat ja suutarit salassa. Toisella sijalla oli härännahka ja viimeisenä lampaanliha, joka oli rasvaista ja epätasaista ja jolla oli lisäksi tapana kutistua ja kutistua ajan myötä. Sitä käytettiin pääasiassa lasten kenkien valmistukseen. Mielenkiintoisena 1300- ja 1400-luvun muodin piirteenä on pidettävä " pulleneja " ( fr. poulaine ) - pehmeitä nahkakenkiä, usein ilman kovia pohjallisia, erittäin pitkät sukat. Sukan pituutta säätelivät luokkarajoitukset ja aateliset olivat huomattavasti tavallisia pidempiä. Muotimiehet liittivät usein sukkien päät kengän hihansuihin hopeaketjuilla ja ripustetuilla kelloilla. Jotta sukat pysyisivät kunnossa, ne täytettiin jouhilla [49] . Kuten kaikki epätavallinen, nämä groteskin näköiset kengät aiheuttivat enemmän kuin ristiriitaisen reaktion, se meni jopa niin pitkälle, että se antoi ymmärtää, että tämä outo muoti aiheutti yhden Euroopan historian pahimmista epidemioista - mustan kuoleman . Moralistien mukaan luotien pitkänomainen nenä suututti Kristuksen siinä määrin, että hän ei löytänyt parempaa tapaa käsitellä tällaista hillittömyyttä kuin lähettää rutto mantereelle .
Sanan "pulen" etymologia on epäselvä. Kirjaimellisesti käännettynä se tarkoittaa "varsaa", yksi hypoteeseista viittaa siihen, että kengät tehtiin alun perin hevosen nahasta. Toisen oletuksen mukaan seka-avioliitoista peräisin olevia lapsia - arabeja ja eurooppalaisia, joita oli monia ristiretkeläisten valloittamassa Pyhässä maassa - kutsuttiin "pulensiksi" , myöhemmin itämainen muoti levisi länteen. Kolmas hypoteesi viittaa siihen, että hänen kotimaansa oli Puola , ranskan Polognessa. Tämän tyyppiset kengät tehtiin useimmiten puupohjallisilla; jotta pitkän varpaan iho ei kaatuisi, se oli täytetty rouvilla tai villaisilla touvilla. Poulainit olivat mukavia kadulla, koska pitkä varvas tarttui täysin mutaa ja lätäköiden roiskeita huolimatta siitä, että 1400-luvun alussa varpaan asteittainen pidentyminen saavutti niin naurettavat mittasuhteet, että sellaisissa kengissä oli vaikea kävellä. ilman tapaa. Dandyt menivät toisinaan temppuihin sitomalla luotien groteskisesti pitkät nenät vyillä polviin tai käskevät suutarit tietoisesti nostamaan pohjan terävää reunaa. Tämä omituinen muoti kesti kaksi vuosisataa, kun kenkien terävät varpaat pidentyivät, sitten lyhenivät uudelleen, mutta eivät koskaan kadonneet kokonaan. Ja vasta 1400-luvun lopulla pyöreät kengät, joita kutsutaan "karhun tassuksi" ( fr. patte d'ours ), alkoivat vähitellen tulla muotiin. On kuitenkin syytä huomata, että pullenet olivat yksinomaan miesten muotia, naisia päinvastoin ohjeistettiin osoittamaan jalkojensa vähäisyyttä "asentamaan mahdollisimman pieniä kenkiä" .
Korkeat saappaat, jotka ovat mukavat ratsastukseen tai pois kaupungista, ilmestyivät 1400-luvun lopulla. Ne ommeltiin pehmeästä nahasta ja korkeus saattoi olla sekä polveen että reiden puoliväliin asti. Lahkeen sisäpuolella nauhoitus piti pääsääntöisesti olla noin 25 cm korkea, saappaat tehtiin usein käänteillä, mikä mahdollisti kontrastisen sisäkerroksen näyttämisen, sukkia voitiin pidentää tai laittaa ylöspäin. Tarvittaessa saappaisiin kiinnitettiin kannuksia . Ja lopuksi, keskiajan lopun dandiesille pidettiin erityisen tyylikkäänä pukea yksi saappaas kunnolla ja laskea saappaan jalka toisen jalkaan.
Keskiajalla oli muita kenkiä, jotka olivat muodoltaan samanlaisia kuin kengät, tämä on botte ( fr. botte ). Ajan myötä käsite "bott" alkoi tarkoittaa mitä tahansa kenkiä, joka peittää jalan jalkaterästä polviin. 1300- ja 1800-luvuilta lähtien bot muutti muotoaan sotilaspuvun kehittymisen myötä. Siellä oli myös erilaisia yökenkiä nimeltä botte de nuit [43] .
Yksi keskiaikaisen puvun tärkeimmistä asusteista oli epäilemättä vyötärövyö . Yhdessä tuon aikakauden teoksissa rakkauden jumala , joka opettaa nuorelle dandylle viettelyn taiteen, neuvoo häntä kiinnittämään huomiota siihen, kuinka valita ja miten vyötäröhihna puetaan oikein. Vyön kaksi päätä keskiajan runoudessa symboloivat ritaria ja hänen rouvaa, jotka kiinnittivät vyön - rakastavien sydämien liiton. Jos nuorella ihailijalla ei ole tarpeeksi rahaa ostaakseen vyötä itselleen, rakkauden jumala opettaa häntä, sinun tulee säästää jostain muusta.
Jos keskiajalle kuuluvia kudottuja tuotteita on ajan kulumisen vuoksi tullut meille melko vaatimattomina, niin vyökoristeet tai jopa kestävästä nahasta tehdyt kiinteät vyöt ovat paljon yleisempiä. Vyöt olivat todellisia taideteoksia, niiden valmistus vaati useiden eri erikoisalojen käsityöläisten yhteisiä ponnisteluja: vyön teki parkitseja itse, kupari, kultaseppä tai tinan tai messingin asiantuntija (riippuen tuotteen tulevasta hinnasta) solki , päällyskorut, sidoi vyön terävän pään metallilla ja suoraan soljen vieressä olevan osan ja lopuksi - lyhyttavarakauppa myi valmiin tuotteen. Soljen valmistusta pidettiin vaikeimpana, varhaiselle keskiajalle tyypilliset karkeat nelikulmaiset muodot XIV-XV vuosisadalla korvattiin siroilla soikeilla kapealla pronssisella tai kuparisella nuolella ja pakollisella yläliukureunalla, mikä teki siitä. vyö on helpompi pukea ja irrottaa. Soveltuvia koristeita voitiin tehdä geometristen hahmojen muodossa, mutta niiden joukossa on kaiverrettuja tai ahdettuja koristeita, lintu- ja fantastisten eläinten kuvia sekä puolijalokivet upotuksia . Sen ajan muodin mukaan vyön pituus oli kaksi metriä, sitä tulee käyttää niin, että terävä pää roikkuu vyön keskeltä ja ulottuu mekon alareunaan.
Vyöt olivat ehdottoman välttämättömiä, koska keskiaikaisessa mekossa ei ollut taskuja, ja kaikki tarvittava (sellaisen puuttuessa) piti kuljettaa vyöllä. Vyöön kiinnitettiin tikari (koska monet kaupungit kielsivät muiden aseiden kantamisen), mustepullo ja kynäkotelo kirjurille, lääkelaatikko lääkärille, miesten tai naisten kukkaro pikkutavaroita varten ja lopuksi lompakko. Hihnojen lisäksi aikamme ovat tulleet myös kudotut vyöt - satiini, brokaatti, sametti. Joskus taotut ja jahdatut korut peittivät sellaisen vyön niin tiukasti, että se peitti kokonaan alla olevan kankaan rakenteen.
Vyötärölaukku, joka on taskuttoman puvun olennainen ominaisuus, näki myös rakkauden jumalan välttämättömänä elementtinä viettelijälle. Samanlaiset käsilaukut pienille tavaroille jaettiin useisiin tyyppeihin. Ensimmäistä näistä pitäisi kutsua omonièreksi (aumonière), toisin sanoen "almupussiksi" ranskalaisesta "aumone" -almuista. Omonieres oli yleensä kudottu, neliön muotoinen ja runsaasti koristeltu upotuksilla ja koruompeleilla. Vyössä omonière kiinnitettiin sen kaulan läpi vedetyllä narulla. Tässä tapauksessa yläosa kiristettiin ja käsilaukusta tuli visuaalisesti kolmio, jonka pää oli terävä. Sen avaamiseksi se piti nostaa ja irrottaa sellaisella tavalla, mikä ei aina ollut kätevää. Toinen mahdollisuus oli pujota nyöri kaulan läpi, jonka kaksi päätä tuli ulos sivusauman vierestä. Tässä tapauksessa vyön kiinnittämiseen käytettiin pitkää kudottu nauhaa tai vyötä. Kolmas mahdollisuus oli antaa aumonierelle pienen salkun ulkonäkö, joka oli lukittu monimutkaisella lukkolla tai graafilla. Kaulan läpi vietiin kuparivanne, mikä helpotti avaamista. Reunat voidaan lisäksi koristella tupsilla tai millä tahansa riipuksella. Muotimiehet ja muotinaiset eivät toisinaan voineet vastustaa kiusausta ripustaa kello vyölaukun pohjaan. Tämä muoti aiheutti välittömästi närkästyksen myrskyn moralistien keskuudessa, kuten aina - turhaan. Omonierkejä käyttivät sekä miehet että naiset, jälkimmäiset pääsääntöisesti päällyshameen alla. Tässä tapauksessa varkaan oli erittäin vaikea päästä rahan luo huomaamatta, kun taas emäntä käsitteli kukkaroa helposti nostamalla hameen reunaa housujen - helmaan kiinnitetyn pitkän nauhan tai ketjun - avulla. On kuitenkin syytä mainita, että tällaista parannusta ajateltiin aikaisintaan 1400-luvulla.
Hameen alla puettu aumonierka herätti tietysti varsin selkeitä ajatuksia, lukuisissa keskiajan vitsissä siitä tuli naisen seksuaalisuuden eufemismi, omonierka-manipulaatioita pidettiin allegoriana intiimeistä suhteista naisen kanssa. Vyötärölaukku yhdistettiin kuitenkin kirjallisuudessa myös rahanrakkauteen, nihkeästi - tuon ajan rikkaassa moralisoivassa kirjallisuudessa rahanrakastajat ja rahansyöjät helvettiin tukehtuvat kaulassaan roikkuvien jättiläismäisten aumoniereiden painon alla, täynnä. kultaisilla bezanteilla.
Varakkaat naiset lahjoittivat kirkoille säilyttämään pyhiä jäänteitä; Jotkut näistä lahjoista ovat säilyneet meidän aikamme. Omonièrejen valmistus oli yhden harvoista naisten työpajoista siihen aikaan. Pienellä vyötärölaukulla - aumonierella, yllättäen, oli pahaenteinen rooli Ranskan monarkian historiassa. Ratkaisevia todisteita, joiden avulla avionrikkojat tuotiin esiin, tulivat arvokkaat aumonieres, jotka Philip Komean minijät lahjoittivat rakastajilleen, veljeksille d'Aunaylle. Puhunut skandaali sai perillisen, tulevan Louis X:n epäilemään, että hänen ainoa tyttärensä syntyi hänestä. Tämä oli edellytys Salicin lain hyväksymiselle, joka kielsi naisia perimästä kruunua. Tämä laki teki Ranskalle karhunpalveluksen, sillä Ludvig X itse ja hänen veljensä kuolivat nuorina jättämättä miespuolisia perillisiä. Hugo Capetin dynastia katkesi siten suorassa mieslinjassa ja kruunu siirtyi kapetsialaisten sivuhaaralle, Valoisille. Englannin kuningas, joka oli myös läheistä sukua Kapetolaisille, vaati välittömästi valtaistuinta, mikä aiheutti konfliktin, jota historioitsijat kutsuivat myöhemmin satavuotiseksi sodaksi. Aivan ensimmäinen kivi, joka aloitti lumivyöryn, oli vaatimaton vyötärölaukku - omonière.
Miesten versiossa sama käsilaukku oli myös alun perin piilotettu mekon alle, mutta kun 1300-luvun alussa ylämekko alkoi nopeasti lyhentyä, aumoniere tuli tahattomasti kaikkien eteen. On sanottava, että käsityöläiset, jotka osasivat leikata lompakon huomaamattomasti omistajalleen, olivat hyvin yleisiä siihen aikaan. Tämä vakava ongelma johti puhtaasti maskuliinisten käsilaukkujen syntymiseen pienille tavaroille. Ensimmäistä näistä pitäisi kutsua escarcelle - vahvasta nahasta valmistettu pieni salkku, joka on kiinnitetty vyöhön useilla kiinnikkeillä tai muodostaa sen kanssa yhden kokonaisuuden. Toinen lajike oli kukkaro, melko samanlainen kuin nykyinen. Kuten omonière, se kiinnitettiin vyöhön pitkällä nauhalla (nahkaa, joten sitä ei ollut helppo leikata) tai metalliketjulla.
Keskiaikaista pukua on myös mahdoton kuvitella ilman nauhoja. Nauhoja tarvittiin naisten korsettien kiristämiseen ja miesten lepotuoleihin, jopa hihoissa, nauhoja käytettiin joskus nappien sijasta. On arvioitu, että vaatimattomimmassakin versiossa puvun osien yhdistämiseen tarvittiin vähintään 6-7 kappaletta, pituudesta 3-4 (gipponin ja chaussen kiinnittämiseksi) 30 cm:iin (naisen mekko) . Kengännauhat (aiguillettes) olivat villasta tai silkistä tehtyjä punoksia; pitsin pujoamisen helpottamiseksi sille tarkoitettujen reikien tai renkaiden läpi pitkiä kartiomaisia kärkiä (frettejä) tehtiin kuparista, messingistä tai lyijystä molemmista päistä. Tätä tarkoitusta varten pehmeä metalli leikattiin erityisillä saksilla ja taivutettiin erityiseen muotoon, jolloin se näyttää kartiolta. Viimeinen vaihe oli laittaa kärki siihen tarkoitetun narun päälle puristaen kärjen leveää kohtaa voimalla pihdeillä, jolloin se kiinnitettiin nyöriin.
Aristokraatit puolestaan muuttivat nauhojen kärjet melkein koruiksi. Ne tehtiin kalliista metalleista ja koristeltiin emalilla, jalokivillä tai jalokivillä. 1400-luvun lopusta lähtien he alkoivat käsitellä tällä tavalla nauhojen ja koristejousien reunoja, jotka kiinnitettiin koristekiinnikkeiden paikoille [49] .
Napit olivat myös kiinteä osa jokapäiväistä ja juhlavaa pukeutumista. Ilmestyivät noin 800-luvulla, he kokivat hienoimman hetkensä myöhäisellä keskiajalla, jolloin muodin tavoittelu, joka edellytti mekon liivi tai urosvartaloa mahdollisimman lähelle vartaloa sopivaksi, aiheutti pitkien rivien ilmaantumisen. nappeista, laskeutuu päästä vyölle ja laskeutuu hihoissa kyynärpäästä ranteeseen. Tähän tarvittava valtava määrä painikkeita johti siihen, että he lopettivat niiden ostamisen tilille sen sijaan, että ostettaisiin kokonaisia kymmenen tai kahdeksantoista kappaleen sarjoja (ns. "boutonniereja"). Napin vanha nimi oli noyeau, joka tarkoittaa "hedelmäkiveä". Moderni bouton - sama juuri kuin venäläinen "nuppu (ruusu)" ilmestyy noin 1300-luvulla. Ulkonäöltään tuon ajan napit eivät eronneet juurikaan nykyaikaisista - ne olivat samoja pieniä pyöreitä helmiä, joissa oli reikiä langoitusta varten (reikien lukumäärä vaihteli kahdesta kuuteen) tai alempi silmukka, jolla nappi voitiin ommella. mekkoon. Ehkä ainoa napinvalmistuksen piirre tuon aikakauden aikana oli nerokas idea tehdä napinläpestä tarpeeksi terävä ja kapea niin, että nappi lävisti päällyspuvun ja sen napinläpi oli alareunassa. Kaikki nämä silmukat voitiin yhdistää välittömästi yhdellä langalla ja kiinnittää tiukasti vaatteisiin turvautumatta tylsään tarpeeseen ommella kaikki napit erikseen.
Napit rikkaille - kultaa, hopeaa, lisäksi koristeltu valetulla, hakatulla tai veistetyllä kuviolla, emalilla, jalokivillä tai päällystetty kankaalla. Kalliit napit - kompaktit, pienet, helposti piilossa hihaan tai vyölaukkuun, olivat vastustamaton kiusaus epärehellisille kotityöntekijöille, varsinkin kun yhden tai kahden napin katoaminen, toisin kuin raha tai korut, ei aiheuttanut hämmentäviä kysymyksiä kenellekään. Tähän päivään asti on säilynyt erään Geoffroy Robinin piikan Marion de Dion de Boneyn oikeusjuttu, joka onnistui ryöstämään isäntillään 28 livria (ansaitakseen saman rehellisen työn, hän tarvitsee 2,5 vuotta). . Palveltuaan noin 2 kuukautta, hän pakeni ja palasi kotimaahansa Boneyyn, missä hän löysi suojan sulhasensa, ammatiltaan räätälin, talosta. Myöhemmin yrittäessään perustella itseään oikeudessa Marion vakuutti, että hän varasti vain siksi, että hän " haluisi mennä naimisiin hänen kanssaan välittömästi ". Ovelan morsiamen myötäjäinen, jolla hän yritti ostaa hänen suosionsa, oli " kirkas helakanpunainen kämppä kullattua hopeaa napeilla, kaksi kukkaroa ja pelletti kullatuilla hopeanapeilla, kahdeksan pientä nappia ja neilikka valkoista hopeaa ". Hän selitti kaiken tämän hyvyyden alkuperän mestarin anteliaisuudella. Valitettavasti ryöstetty Geoffroy Robin onnistui löytämään hänet nopeammin kuin häät pidettiin, ja varas tyttö joutui vankilaan.
Vaatimattomien ihmisten piti tyytyä yksinkertaisiin tinasta tai lyijystä tehtyihin nappeihin (1400-luvun lopulla ilmaantui halpoja kuparisia nappeja), jotka oli valettu erityisiin muotteihin. Kuitenkin myös täällä mestarit eivät hillinneet mielikuvitustaan yrittäessään sisustaa nämä vaatimattomat tuotteet mahdollisimman mielikuvituksellisesti. XIV-XV vuosisatojen napit muistuttavat joskus kolikoita koristeineen ja monogrammeineen, joskus paljon "auringon" säteitä erottui keskustasta reunoihin, napit koristeltiin pistekuvioilla, geometrisilla muodoilla, alkukirjaimilla tai koristeilla.
Korvakoruja pidettiin myöhäisellä keskiajalla marginaalisuuden merkkinä, joskus juutalaiset, muslimit, prostituoidut, teloittajat ja rikolliset pakotettiin käyttämään korvakoruja erityisillä asetuksilla, mikä osoitti tällä tavalla heidän eristyneisyyttään "kunnollisesta" yhteiskunnasta. Niin yllättävää kuin se meistä tuntuukin, kalastajia, joihin "maa" katsoi epäluuloisesti, pidettiin samankaltaisina luopioina. Korvakorun pitäminen oikeassa korvassa oli tavallista kalastajakylissä oleville miehille.
1400-luvun lopulla "marginaali"-muoti alkoi kuitenkin yleistyä. Kaupungin ja maaseudun varakkaat kerrokset kiinnittivät huomiota arvokkaisiin korvakoruihin ja näkivät tässä epätavallisessa sisustuksessa tavan tehdä kannattavaa sijoitusta. Korvakorujen muoti valloitti kaikki yhteiskunnan kerrokset, nyt marginaalit kiellettiin käyttämään korvakoruja erityisillä asetuksilla. Lääkärit väittivät, että korvan lävistykset olivat epähygieenisiä ja yksinkertaisesti vaarallisia terveydelle, mutta kuten tavallista, tuloksetta.
Yksinkertaisista metalleista tehdyt sormukset vaatimattomille ihmisille, kulta- ja hopeasormukset varakkaille kaupungin ja kylän osille olivat yleisiä koristeita. On huomattava, että keskiajalla vihkisormuksen käyttö oli yksinomaan naisten etuoikeus ja levisi miehille aikaisintaan 1800-luvulla. Sormuksia käytettiin kaikissa sormissa, joskus useita jokaisessa, saattaa tuntua hieman epätavalliselta, että käytämme sormuksia paitsi sormen tyvessä, kuten nykyään on tapana, myös keskimmäisessä sormuksessa. Peukalon sormusten piti symboloida voimaa ja voimaa.
Sileät sormukset olivat suhteellisen harvinaisia, ja päinvastoin, taitavat jalokiviseurat yhdestä kulta- tai hopeakappaleesta pystyivät valamaan renkaan vyötärövyön muotoon, jossa oli solki, tai sydämen, joka oli kiinnitetty vanteeseen. Sormukset oli koristeltu jahtaavilla ja kaiverretuilla kuvioilla. Tunnettiin myös sinettejä, joiden piti painaa vahaa, jolla kirje oli sinetöity; sellaisissa renkaissa voi olla omistajansa vaakunan kuva. Siellä oli myös usein mottoja, myös rakkauslauseita. Meidän aikamme on säilynyt miehen sormus, johon on kirjoitettu sana "Ainoa". Sormusten, joissa oli jalo- tai puolijalokiveä kehyksessä, piti toimia omistajan talismaneina, kiville määrättiin kyky ylläpitää terveyttä, torjua ongelmia, auttaa omistajaa liiketoiminnassa jne.
Rannekorut, sekä miesten että naisten, koristeltiin jahtaavilla tai kaiverretuilla kuvioilla, jotka kuvaavat koristeita, kasveja, eläimiä tai lintuja. Näin tunnetaan oravien rannekoru, joka on peräisin 1300-1400-luvuilta. Rannekoruja käytettiin rakkauden merkkinä, on tapauksia, jolloin ritari, joka sai rannekkeen sydämen naiselta, laittoi sen vasempaan käteensä ja lupasi taistella hänen puolestaan kenen tahansa kanssa, joka uskalsi vastata haasteeseen.
Kaikenlaiset jalokivistä tehdyt riipukset olivat yleisiä. Ne saattoivat olla minkä muotoisia ja kokoisia tahansa, mutta suosituimpia, varsinkin 1500-luvulla, olivat riipukset, jotka tehtiin suurista päärynänmuotoisista helmistä. Niitä kutsuttiin pandelokiksi ( fr. pandeloque ). Myöhemmin kaikkia päärynänmuotoisia helmiä alettiin kutsua pandelokiksi [48] .
On huomattava, että keskiajalla työhön suunniteltuja erityisiä vaatteita ei vielä ollut olemassa. Maalaukset ja miniatyyrit näyttävät meille talonpoikia ja käsityöläisiä työn prosessissa, pukeutuneena mitä erilaisimmilla tavoilla - taiteilijan henkilökohtaisen maun ja mielikuvituksen mukaan. Ja silti on mahdollista määrittää joitain alkuperäisiä pukuvalinnan muotoja ammatin vaatimusten sanelemana. On myös mahdollista seurata ammatin vaatimusten sanelemaa perinteiden ja tapojen asteittaista muodostumista sekä tarvetta suojata kehoa palovammilta, haavoilta tai vain lialta ja pölyltä sekä vaatteiden suojaamista, jolla oli huomattavaa arvoa. talonpoika ja käsityöläinen sen manuaalisen valmistusprosessin aiheuttamien korkeiden kustannusten vuoksi [68] .
Tietenkin ensinnäkin työhön tarvittiin pellava- tai nahkaesiliina . Tällaiset esiliinat ovat jatkuva attribuutti seppien tai lasinpuhaltajien kuvissa työssä. Useimmiten ne on valmistettu valkaisemattomasta pellavasta ja ulottuvat polviin tai nilkoihin, joskus esiliinan lattiat koristeltiin kampasimpukoilla . Useimmiten sepän esiliinassa oli myös rintaosa, joka kiinnitettiin purpuun kiinnikkeellä, rusetilla tai vaikka yksinkertaisella tapilla. Kuitenkin tunnettiin myös hihnoilla varustetut lajikkeet, samanlaisia kuin nykyäänkin. Nahkaesiliinat ovat suhteellisen harvinaisia; erillisinä yksilöinä näyttäisi olevan myös kokonaisia eläinten nahkoja, jotka eivät juuri muuttaneet alkuperäistä muotoaan. Esiliinat olivat tyypillisiä myös "elintarvikealan" työntekijöille - leipureille, teurastajille, kondiittoreille ja muille. Esiliinaa käytettiin aina karjan teurastuksessa, jotta veri ei tahrannut vaatteita. Esiliinasta tuli myöhäiskeskiajalla talonpojan naisen lähes pakollinen pukeutumisesine, pakollinen, kun hänen täytyi puuhailla uunin ääressä tai tehdä töitä puutarhassa, ja yleinen muissa tapauksissa. Miesten talonpoikaesiliinat - suorakaiteen muotoiset, rintaa ja selkää tasapuolisesti suojaavat, reikä päähän, vyöllä tai ilman, levisivät varsinkin sen jälkeen, kun kankaan hinnat alkoivat vähitellen laskea. Tällainen esiliina ei usein palvellut vain vaatteiden suojaamista, vaan se edusti myös eräänlaista ”taskua”, josta oli kätevä kerätä hedelmiä tai kaataa viljaa kylvämistä varten (siis tämäntyyppisen työvaatteen ranskankielinen nimi ”kylväjän esiliina”) [69] ] .
Rakentamisen aikana käytettiin kolmisormeisia tai lampaannahkaisia käsineitä; näin ollen on säilynyt laskut vastaavien muurarien nahkakäsineiden ja -käsineiden ostosta. Päätä ja kasvoja lämmöltä, pölyltä, lialta suojelevista tai esimerkiksi hiusten pääsyn estämiseen tarvittavista päähineistä kannattaa mainita lukuisat päänauhat, turbaanit , pellavakalit ja kalotit sekä lopuksi , tyypillisiä talonpojan olkileveälierisiä hattuja, jotka näkyvät usein kuvissa pellolla työskentelevistä niittomiehistä ja kyntäjistä [70] . Mehiläishoitajilta löytyi joskus erityisiä leveälierisiä hattuja, jotka peittivät kokonaan pään ja hartiat, vaikka joissakin kuvissa näkyy ihmisiä työskentelemässä mehiläisten parissa ilman lisäsuojaa. Siksi ei ole selvää, oliko tällaista käytäntöä todella olemassa ja kuinka laajalle se oli levinnyt, vai onko se vain taiteilijan mielikuvituksen asia [71] . Eräänlainen läpinäkyvä suoja, joka peittää kasvojen yläosan, näkyy usein kuvissa lasinpuhaltajien työssä [72] . Ja lopuksi, hupuja, joissa oli pitkä viitta , joka peitti selän, käytettiin silloin, kun sitä vaadittiin kantamaan jotain, mikä voisi mahdollisesti tahrata vaatteita - pussit viinirypäleitä, hedelmiä, rakennusmateriaaleja jne. [71] .
Ja lopuksi kalastajat loivat itselleen eräänlaisen työvaatteet. Tämä myöhäiskeskiajan Ranskassa harvinainen tapaus, raidallisen mekon käyttäminen selitettiin kahdella tavalla - ensinnäkin merelle lähteneet ihmiset olivat marginaalinen yhteisö, jota "maa" ei epäilemättä katsonut alaspäin. ja toiseksi puhtaasti utilitaristisesta näkökulmasta valkoiset ja siniset raidat olivat selvästi näkyvissä vedessä, jos kalastaja sattui olemaan yli laidan. Tämä kalastajan mekko, joka koostui leveästä paidasta, jossa oli nahkavyö ja leveä lepotuoli, oli lisäksi kyllästetty kuumalla vahalla, mikä teki siitä vettä läpäisemättömän.
Tielle pukeutuessa tulee ensinnäkin ajatella lämpöä ja suojaa huonolta säältä, suhteellista mukavuutta - ja vasta viimeisellä sijalla oli mekon kauneus. Matkustajat käyttivät erittäin lämmintä, leveää, hupulla varustettua viittaa, joka oli usein jälkiä jättämätön ruskea. Tällaiset viitat tehtiin karkeasta villakankaasta, joka kantoi nimeä bure . Tällaisen kankaan valmistamiseksi lampaanvillaa ei juurikaan poistettu rasvanpoistosta, minkä seurauksena sadetakin pinnalle ilmestyi ohut kalvo, joka yhdessä tiheän ja kovan langan kanssa vaikutti siihen, että sadetakki melkein teki. ei kastu. Matkalle lähtevät pyhiinvaeltajat pukeutuivat mieluummin pitkähihaiseen, rannetta myöten tiheään pitkähihaiseen surcotta-asuun ja taittivat lisävaatteen vyöhön kiinnitetyksi tiukaksi rullaksi. Tällainen pyhiinvaeltaja laittoi usein talonpoikakalin päähänsä (jopa silloin, kun hän oli jo alkanut mennä pois muodista), päälle luotettiin usein paksu huopahattu , joka voisi toimia suojana säältä, pienellä hopeakuorella. - jos pyhiinvaeltaja oli matkalla esimerkiksi Santiago de Compostelaan . Jalkoihin laitettiin tiiviit villakengät ja vahvat kengät, käsiin otettiin vahva sauva auttamaan kävelyä ja suojaamaan räjähtäviltä ihmisiltä. Ja lopuksi, puvun päähän pyhiinvaeltaja kiinnitti rintaansa pienen kuvan St. Christopherista , matkailijoiden suojeluspyhimyksestä.
1200-luvun loppuun asti erityistä surupukua ei ollut olemassa, lisäksi suru hautajaisissa ei ollut tapa, itse asiassa ihminen muutti parempaan maailmaan. Musta suru tuli eurooppalaiseen kulttuuriin 1300-luvun alussa, erityisesti ruton ilmaantumisen myötä, jolloin mustan pukeutumistapa lopulta vakiintui huolimatta siitä, että se levisi ensin aatelistoon ja kaupunkipatriisiaatin huipulle. . Musta maali oli kallista, eikä kaikilla ollut varaa sellaiseen mekkoon, mutta värjäysalan edistymisen myötä surumekon hinta alkoi laskea, ja uusi tapa käyttää mustaa levisi vähitellen kaikkiin yhteiskuntaluokkiin. Hautauspuku, kuten kaikki muukin, määräytyi hierarkkisten näkökohtien perusteella - sosiaalisten tikkaiden askelma, jolla vainaja sijaitsi, vieraan sosiaalinen asema ja hänen perheensä läheisyys vainajaan. Niinpä Ranskan kuninkaan hautajaisissa vuonna 1380 Burgundin herttua käski ommella "Brysselin mustan" mekon, joka oli 28 senttiä leveä, lyöty 1 885 turkislevyllä harmaan oravan vatsasta [73] , kun taas 8 vuotta myöhemmin Flanderin herttua tyytyi hautajaisissa vain 8-vuotiaan mekkoon. Myös materiaali, josta mekko tehtiin, oli tärkeä, joten mustaa samettia käytettiin vain poikkeustapauksissa, mekko oli tarkoitettu heraldeille ja palvelijoille, erityisesti tätä varten käytettävän mustan chaperonin piti peittää kasvot, pitkä kornetti kietoi mekon. kaula. Myös suruaika oli tärkeä. Siten hovin etiketti ( Les honneurs le la cours ) käskee hovinaista suuressa surussa "pysymään ojennettuna mustaan verhotussa huoneessa sängyllä, jossa on surupeitteet"; seuraavan kuuden kuukauden aikana tämän naisen tulee - sureessaan miestään, isäänsä, äitiään pukeutua mustaan kaapuun ja kävellä peitetty pää, josta ensimmäiset kolme kuukautta kuuromekkoa plastronilla ja mustaa surusaattaja, seuraavat kolme kuukautta pitkä viitta halkiolla ja tornilla, ja vielä kolme kuukautta - vain musta mekko. Vaatteiden oli oltava yksinkertaisia, ilman koristeita; kolmen ensimmäisen kuukauden aikana oli myös kiellettyä käyttää rusettia, käsineitä ja jopa vyöttää mekkoa. Vanhempaa veljeä surittaessa samojen vaatteiden piti olla, mutta surun ilmaisua ei vaadittu, "makaa sängyllä maahan". Muiden veljien ja sisarten suru rajoittui kuuroun mekkoon ja peitettyyn päähän, sedille tai serkille - pitkä viipale, kaukaisille sukulaisille se oli rajoitettava tourettiin ja yksinkertaiseen mustaan mekkoon [74] .
Vastoin vakiintuneita käsityksiä, narrit eivät kuuluneet vain hallitsevien ruhtinaiden hoviin. Nauroja pidettiin palkalla monissa kaupungeissa, oli myös "julkisia", vapaita jonglöörejä - jonglöörejä, jotka kulkivat kylien läpi ja ansaitsivat siten leipäänsä. Jesterin kaksisävyinen mekko siinä muodossa, jossa se tunnetaan 2000-luvulla, ilmestyy 1300-luvun lopulla. Sitä ennen narrit pukeutuivat hyvin monipuolisesti, ainoana varoituksena, että narrin asun oli tarkoitus antaa parodinen ja huvittava vaikutelma. Joten tunnetaan narrikuva, jossa hänellä on täysi piispanpuku , mutta mustavalkoisessa shakkihäkissä. Englannin hovin naaraspoika kantoi lempinimeä "monivärinen rouva", koska hänen mekkonsa oli räikeä monivärinen ainesosia, jotka eivät täsmänneet väriltään.
On myös syytä huomata, että narrin asu, olipa kuinka ylellinen tahansa, näytti usein vanhanaikaiselta. Niinpä narri sai ohjaajan, kun tämä päähine käytännössä lakkasi käyttämästä, sillä ainoana erona oli se, että "aasin" korvat työntyivät ulos kahteen suuntaan ja usein kellot, jotka symboloivat tyhjää päätä, ommeltiin tavalliseen urbaanin ohjaajaan. tai jalo ympäristö. Kaksiväristä, joka myös alkoi haalistua menneisyyteen 1400-luvulla, tuli olennainen osa klovniasua huolimatta siitä, että siinä käytettiin usein keskiaikaiselle silmälle epämiellyttävintä väriyhdistelmää - keltaista ja vihreää tai jopa vihreää. raidat keltaisella pohjalla. Narri otti aina käsiinsä "marotta" - paksun kepin tai mailan, jonka yläpää leikattiin ja maalattiin ihmispään muotoiseksi [75] . Tämä "tyhmä hölmölle" näytteli avustajaa, nukkea, jonka kanssa narri pystyi soittamaan dialogeja ja pieniä kohtauksia, jotka oli suunniteltu nauramaan läsnäolijoille.
Keskiajalla ei ollut käsitystä erityisestä "lasten asusta", lapset pukeutuivat monella tapaa kuten isä tai äiti. Vastasyntynyt piti kääriä leveillä nauhoilla (useimmiten ramista), jotka asetettiin kehon päälle ympyrän tai spiraalin muodossa. Ylhäältä vauva käärittiin pellava- tai villakankaasta valmistettuihin vaipoihin. Samanaikaisesti kahvat vedettiin vartaloa pitkin tai (harvemmin) taitettiin vatsaan. Jalat oli kiedottu yhteen, jaloissa ei ollut nauhoja ja joskus jopa vaippoja. Tätä käytäntöä käytettiin, koska yleisen käsityksen mukaan liiallinen liikkumisvapaus ensimmäisten elinkuukausien aikana voi johtaa raajojen epämuodostumiin. On kuitenkin huomioitava, että nauhat ja vaipat eivät kiristäneet vartaloa liikaa, vauva saattoi taivuttaa jalkojaan ja jopa istua. Myös kapaloinnissa suositeltiin kuitenkin olla olematta liian innokas, koska muuten vauva (jälleen yleisen käsityksen mukaan) lopettaisi kasvun. Siksi lapsi oli ruokittaessa tai leikkiessään auki, jolloin lantiolle jäi vain nauha, jotta hän ei vahingossa tahraisi hoitajaa tai äitiä. Pää peitettiin villakankaasta tai kahdesta pellava- tai ramikerroksisesta päällystä [ 76] . Joskus korkin sijasta käytettiin vaipan yläosaa, joka muodosti jotain hupun kaltaista. Köyhien vaippojen väri oli useimmiten ruskea-beige, eli maalaamattomien liinavaatteiden väri, rikkaammat ihmiset suosivat vihreää (nuoruuden väri) tai punaista, joka on suunniteltu suojaamaan lasta yleisiltä sairauksilta: verenvuodolta, tuhkarokkolta ja jopa rutto [77] [78] .
Noin 4 kuukauden iässä koko vaippa korvattiin "puolikkaalla" ( demi-maillot ). Lapsi pukeutui lyhyeen paitaan, jättäen kädet vapaaksi, jonka saattoi jo hävittää oman harkintansa mukaan, tarttumalla ja vetämällä kaikkea mistä piti. Vyötäröstä alaspäin he jatkoivat käärimistä nauhoihin ja vaippaan. Tämä tapa ei kuitenkaan ollut yleinen, ja se on tyypillisempi Italialle kuin Ranskalle [79] .
Kun lapsen oli aika nousta jaloilleen, vaipat korvattiin vihdoin "vauvan vaatteilla", joita vauvan tai vauvan oli käytettävä seitsemän ensimmäisen elinvuoden aikana - kameez ja leveä pitkä kotta (mekko). saavutti nilkkoja. Lapsen ei kuitenkaan pitänyt käyttää alusvaatteita, kuten ei myöskään kenkiä. Lyhyet, polvipituiset chaussit mainitaan vain yhdessä meille tulleessa teoksessa, ja silloinkin sillä ehdolla, että niitä tulee käyttää, jos lapsi on sairas [80] .
Vähitellen vauvan kasvaessa pitkä cotta korvattiin lyhyemmällä, joka ulottui pohkeen keskelle, mikä antoi lapselle mahdollisuuden leikkiä ja juosta vapaasti. Talvella kotta valmistettiin paksusta villasta, kun taas kesäversio tehtiin kevyistä materiaaleista. Lähemmäksi seitsemää vuotta (tarkkaa ikää ei pystytä selvittämään säilyneiden kuvien perusteella) vauva sai nahkakengät ja kierretyn mustan tai punaisen pitsin, jonka piti vyöttää cottaa hieman löysällä päällä. Tällaisessa puvussa olevaa lasta pidettiin jo vastuullisena teoistaan, hän sai mennä ulos yksin ilman aikuisten saattajaa ja jopa tehdä pieniä ostoksia [81] .
Keskiaikaisten käsitysten mukaan lapsuus päättyi 7-vuotiaana ja entisestä lapsesta tuli "poika" ( lat. puer ); joskus tähän mennessä hän oli naimisissa tai mennyt naimisiin, ja jos se oli tyttö aatelisperheestä, hänen täytyi kasvaa miehensä perheessä. 7–14-vuotias "Otrok" pukeutui aikuisten tyyliin, ainoana poikkeuksena - hän ei peittänyt päätään eikä pääsääntöisesti tehnyt erityistä kampausta, joka antoi hiuksensa pudota vapaasti harteilleen. Vasta 1400-luvun lopulla Angevinin hovissa ilmestyi erityinen kirkkaan punainen "lasten" baretta, mutta ei ole selvää, kuinka laajalle tämä tapa oli. 14-vuotiaana teini-ikäinen katsottiin aikuiseksi, talonpoika tai -tyttö työskenteli pellolla, aatelisten perheiden jälkeläiset komensivat joskus joukkoja tai hallitsivat osaa isänsä omaisuudesta. Tänä aikana ja vanhuuteen asti heitä opastettiin pukeutumaan muotisuuntausten mukaisesti valitsemalla yksi tai toinen pukuelementti tilanteen vaatimusten ja oman maun mukaan. Vanhusten piti käyttää pitkiä, turkisvuorattuja vaatteita [81] .
Tyttö käveli naimisiin asti hiuksensa löysällä, kiertäen niitä nauhalla. Tällainen yksinkertainen kampaus symboloi neitsyyttä, jota arvostettiin keskiajalla. Tytön piti käyttää nyöritettyä korsaasia, joka oli tiukasti rinnassa [82] . Tämä muoti pysyi muuttumattomana 1500-luvun alkuun asti, kun naimisissa olevaa naista määrättiin pukeutumaan löysempään mekkoon ja vanhan naisen tai lesken "vaatimattomia" leveitä vaatteita, jotka peittivät hänen vartalonsa kokonaan. Tyttö käveli usein käytävää pitkin punaisena - tämä väri symboloi hedelmällisyyttä ja samalla kristillistä uhrausta. Jos perheellä oli siihen tarpeeksi rahaa, tuoreen avioliiton päähän laitettiin jalometalliseppele , jonka yksittäiset osat kiinnitettiin saranoiden avulla . Seremonian päätyttyä seppele jaettiin osiin ja jaettiin ystäville. Vuoden 1340 tienoilla syntyi tapa antaa myötäjäisiksi vaatteita - cotta, pintatakki, vaippa. Tämä tapa kesti 1500-luvun ensimmäiselle neljännekselle, ja (jos prinsessa oli naimisissa) ei ollut väliä, että tällainen mekko oli kauan mennyt pois muodista. Perinteiden noudattaminen puhui suvun antiikkista ja uskollisuudesta muinaisille tavoille [83] .
Hovirakkauden aikakaudella nainen tunnusti tunteensa ja antoi valitulle seppeleen tai vaatteita olkapäältään. Joskus tilanne päättyi varsin hauskasti, esimerkiksi on säilynyt tarina siitä, kuinka burgundilaisen ritarin Jacques de Lalenin nuori sydämensyöjä ilmestyi hoviin kantaen kypärässään Mary of Clevesin koottua otsanauhaa ja vasemmassa hihassaan ” a Calabrian herttuattaren erittäin runsaasti koristeltu hiha... jonka seurauksena molemmat naiset, joista jokainen piti itseään ainoana rakkautensa, vaipuivat suureen epätoivoon ja melankoliaan ” [84] .
Omistajan poliittiset mieltymykset näkyivät erityisesti miesten puvussa Armagnacien ja Bourguignonien välisen sodan aikana . Siten armagnac-puolueen ajatuksiin sitoutumisen piti symboloida Pyhän Laurentiuksen valkoista huivia (kuuluisa "vyö, jota Pariisin kansalainen ajoittain kiroilee "Päiväkirjassaan" ), kun taas burgundilaisten kannattaja määrättiin käyttämään kirkkaan helakanpunaisen ristin muotoista vyötä tai kuvaa kirkkaan punaisesta Pyhän Andreaksen rististä . Lisäksi armagnakit luottivat violettiin koukkuun, joka oli usein kirjailtu helmillä ja jonka päällä käytettiin valkoista huivia. Armagnakit käänsivät saattajansa kornetin vasemmalle, kun taas burgundilaiset katsoivat sen mieluummin oikealle . Yleisesti ottaen kaikista vaatteista ohjaaja ilmaisi useimmiten omistautumista yhdelle tai toiselle puolueelle. Joten Etienne Marcelin johtaman kansannousun aikana hänen kannattajansa omaksuivat punaisen ja sinisen kapteenin - pääkaupungin vaakunan värien mukaisesti. Sama saattaja Marseille nosti henkilökohtaisesti Dauphinin (tuleva kuningas Kaarle V Viisas ) päähän, ja tämä saattaja toimi viimeisenä puolustuksena päivänä, jolloin palatsiin murtautunut joukko tappoi hoviherrat. Kun kansannousu oli tukahdutettu, kuningas kielsi erityisellä asetuksella kaksivärisen kaperonin käytön (1358). Valkoinen chaperon oli merkki sitoutumisesta Philip van Artevelden puolueeseen Gentin kansannousun aikana vuonna 1382 , joka on jopa nimensä velkaa tälle nimenomaiselle päähineelle. Sama valkoinen chaperone, solidaarisuudessa Gentin kanssa , adoptoi mayotiinit , Simon Kaboshin kannattajat , jotka aluksi suosivat sinisiä chaperoneja, palasivat pian valkoiseen, josta aikalaisten silmissä tuli kapinallisten tunnelmien symboli [84] .
Omistajan sosiaalisen aseman osoittamiseksi (riippuen myös tilanteesta, jossa tätä tai tätä mekkoa käytettiin), kaikki oli tärkeää - väri, materiaalin laatu, leikkaus, mekon pituus ja leveys. Joten kuva "kolmesta tilasta", joka liittyy Aristoteleen "etiikkaan", on säilynyt . Hänen mukaansa hengellisellä piti olla kantapäähän ulottuva pitkä mekko, aristokraateilla - lyhyempi, pohkeen keskelle asti, talonpoikaisilla - eikä ollenkaan polveen ulottuva [85] . Myöhemmin lyhyen mekon muodin leviämisen myötä tämä suhde muuttui jonkin verran, mutta sen merkitys pysyi samana. Cotta-puku oli tyypillistä ensisijaisesti talonpoikaisluokasta, purpuenoita ilman yläpukua käyttivät useimmiten käsityöläiset, lyhyitä kaapuja käyttivät sotilaat, pitkiä kaapuja luottivat tuomarit, koulun opettajat ja yliopiston papit [86] . Uppeland oli yksinomaan aristokraattinen mekko.
| Vaatetushistoria | |
|---|---|
| Muinainen maailma |
|
| Keskiaika |
|
| uusi aika |
|
| 20. vuosisata | |
| XXI vuosisata |
|