Helleenien kauneuden idea ilmeni täysin asussa . Sen harmonian määritti symmetria ja alistuminen ihmiskehon luonnollisiin linjoihin.
Vuosisatojen ajan kreikkalainen puku on muuttunut monta kertaa - arkaaisen ajan yksinkertaisista vaatteista hellenistisen aikakauden monimutkaisiin hienoihin asuihin . Mutta tärkein asia siinä pysyi muuttumattomana: vaatteita ei koskaan leikattu ja melkein koskaan ommeltu. Kauneutta ja "tyyliä" antoivat hänelle verhot , joissa Hellaksen asukkaat ovat saavuttaneet poikkeuksellista taitoa vuosisatojen aikana. Taitokset joko korostivat tehokkaasti rungon muotoa tai piilottivat sen puutteet. Verhojen säilyttämiseksi paneelien reunoihin ommeltiin pieniä lyijypainoja, jotka usein peitettiin tupsilla päällä .
Aluksi pääkangas, josta vaatteet valmistettiin, oli lampaanvilla ; myöhemmin käyttöön tulivat pellavakankaat. Puuvilla toimi luksusesineenä , se tuotiin idän maista. Kankaat vaatteisiin ja muihin tarpeisiin tehtiin kotona. Rikkaissa taloissa tämän tekivät yleensä orjat, mutta jopa aatelisten perheiden naisten piti pystyä kehräilemään ja kutomaan virheetöntä.
Pitkään uskottiin, että kreikkalaiset puvut olivat yksinomaan valkoisia, ja muinaiset kreikkalaiset edustettiin lumivalkoisiin viitaihin pukeutuneena joukkona samojen lumivalkoisten temppeleiden ja palatsien joukossa. Tämä virheellinen ajatus syntyi , kun tutustuttiin kaivauksissa löydettyihin muinaisiin marmoripatsaisiin . Itse asiassa kreikkalaiset, kuten kaikki eteläiset, rakastivat kirkkaita värejä, vaikka valkoista väriä pidettiin todella kauneimpana ja tyylikkäimpana (koska kankaan valkaisu oli erittäin vaikeaa). Kankaiden värjäykseen käytettiin erilaisia mineraali- ja orgaanisia väriaineita . Violet kankaat olivat erityisen arvostettuja , mutta aidon purppuran korkeiden kustannusten vuoksi sitä jäljiteltiin usein halvoilla korvikkeilla, kuten madderilla , saflorilla , orceililla ja lakmusjäkälällä jne . Maaseudun asukkaat suosivat perinteisesti vihreän, ruskean ja harmaan sävyjä . Surun värit olivat musta, tummanvihreä ja harmaa.
Kankaat tehtiin yleensä tavallisesti värjättyinä ja koristeltu koruompelein . Kaksi kirjontamenetelmää tunnettiin - satiiniommel ja ristipisto. Joskus kankaan koko pinta peitettiin brodeerauksella, mutta useammin he tekivät reunan ympärille kirkkaan kuviollisen reunuksen . Tunnusomaisimpia kreikkalaisia koristeita olivat " palmetit ", " kreetalainen aalto ", " helmet ", " punos ", " kiveä ". Kalliit kankaat koristeltiin usein leimattujen tai leikattujen kultafolionpalojen applikaatioilla .
Klassisen aikakauden miesten vaatteet koostuivat kahdesta osasta. Alempi alusvaatteet oli tunika . Se tehtiin suorakaiteen muotoisesta kangaspalasta (noin 1 metri leveä ja noin 1,8 metriä pitkä), joka taitettiin puoliksi pystysuoraan ja puukotettiin olkapäille soljeilla - rintakoruilla . Liikuntavapauden lisäämiseksi voimistelu- ja sotilasharjoituksissa oikean olkapään solki oli irrotettu. Chitonin pohja oli välttämättä päärretty (päärtämätön, repaleinen pohja oli merkki surusta tai orjuudesta). He käyttivät aina chitonia vyöllä , joskus jopa kahdella. Kitonin pituus riippui henkilön iästä ja sosiaalisesta asemasta: useimmiten se ulottui polvilleen, mutta papit ja virkamiehet sekä esitysten aikana traagiset näyttelijät käyttivät pitkiä (nilkoihin asti) kitioneja; soturit päinvastoin yleensä lyhensivät chitoninsa lantioon asti.
Työn aikana he pukeutuivat vielä yksinkertaisempiin vaatteisiin - exomis , joka oli karkeaa pellavaa, meni oikean käsivarren alta, kiinnitettiin vasemmalle olkapäälle ja vyö. Toisin kuin chiton, exomis melkein ei muodostanut laskoksia; sen tarkoitus oli peittää vartalo, ei rajata sitä. Tämä vastasi täysin muinaisten kreikkalaisten esteettistä makua, jotka uskoivat, että fyysiseen työhön pakotetun ihmisen ruumis, olipa orja tai vapaa, kehittyy suhteettomasti, ei täytä kauneuden kaanoneja , eikä siksi ansaitse houkutella. huomiota itseensä.
Chiton oli suurimmaksi osaksi kodin vaatteita. Aikuisen vapaan henkilön esiintymistä julkisilla paikoilla yhdessä chitonissa pidettiin sopimattomana. Kadulle menessään kreikkalaiset käyttivät aina viitta tunikan päällä . Useimmiten he käyttivät himationia , mutta nuoret miehet ja soturit pitivät parempana pientä soikeaa tai puoliympyränmuotoista viittaa - chlamis , joka heitettiin selän ja hartioiden yli, kiinnitettynä rintaan soljella. Joskus klamys kiinnitettiin oikeaan olkapäähän, jolloin oikea käsi jäi vapaaksi.
Kreikkalaisten naisten pukuihin kohdistuivat samat esteettiset vaatimukset kuin miesten. Ajan eettiset näkökohdat vaativat kuitenkin, että naisten puku oli pidempi, suljempi.
Alusvaatteet olivat miesten tapaan pellava- tai villatunika. Kitoneja tunnettiin kahta tyyppiä - Dorian ja Ionian. Dorian- tunika tehtiin suorakaiteen muotoisesta kankaasta, joka oli 2 metriä pitkä ja 1,8 metriä leveä . Se taitettiin puoliksi jakosuuntaan ja yläreuna taivutettiin 50-70 senttimetriä . Tuloksena oleva käänne - diplodion - muistutti lyhythihatonta puseroa . Tuniikka kiinnitettiin rintakoruilla olkapäillä ja verhoiltu rinnassa. Lobulaariset marginaalit jäivät usein ompelematta ja ne putosivat sivusuunnassa kauniina poimuina. Kävellessä tunikan ompelematon puoli avautui, jolloin näki paljas oikea puoli ja jalka. Joskus chitonilla oli sylis vyötärön yli - kolpos . Se selvisi seuraavasti: vyötärölle vyötettiin tavallista pidempi kitini, jonka jälkeen osa kitinistä vedettiin ylös vyön avulla ja laskettiin sen päälle. Usein kitinillä oli sekä colpos että diploidia samaan aikaan.
Dorian-tunikaa käyttivät pääasiassa spartalaiset naiset (koska heidän sitoutumisensa sivuiltaan täysin avoimiin chitoneihin, spartalaisia naisia kutsuttiin jopa "finomerisiksi" - "näyttävät lantiota "). Ateenalaiset sen sijaan pitivät parempana leveämpää ja pidempää ionilaista kitionia, joka koostui kahdesta kankaanpalasta vaakasuoraan ojennettujen käsivarsien ranteiden leveydelle asti. Ne yhdistettiin kiinnikkeillä olkapäistä kyynärpäihin, kokoamalla kangas pieniksi symmetrisiksi taiteiksi, ommeltu sivuille ja vyötetty (vain tanssijat saivat käyttää chitoneja ilman vyötä). Chitonit koristeltiin usein kirjailtuilla tai maalatuilla kuvioilla . Koriste asetettiin reunuksen muodossa tunikan alareunaa pitkin ja diploidisesti, ja joskus se peitti koko kankaan. Kirkkaasta auringosta, huonolla säällä, surun merkkinä tai jäädäkseen huomaamatta kreikkalainen nainen saattoi peittää päänsä diploidilla.
Peplos oli naisten päällysvaatteet . Verhojen muodoltaan ja menetelmältä se näytti kitonilta, mutta se oli pidempi ja paljon leveämpi - sen valmistukseen otettiin jopa 3-4 metriä pitkä kangaspala. Peploista tunnetaan kaksi muunnelmaa - avoin ja "suljettu". Suljetut peplot koostuivat hihattomasta kitinistä, jossa oli korkki ja diploidium, jonka diploidium oli niin pitkä, että se oli selvästi tarkoitettu päähineeksi [2] . Peplos oli tarkoitettu pääasiassa juhlallisiin tilaisuuksiin. Jokapäiväisessä elämässä naiset kadulle mentäessä kietoutuivat suorakaiteen muotoiseen viittaan, joka muistutti miehen hahmoa, mutta oli pienempi ja tyylikkäämmin viimeistelty. Heillä oli myös khline - pieni viitta, joka oli valmistettu ohuesta kankaasta, joka oli koottu reheviksi laskoksiksi. Se taivutettiin 1/3, kuljetettiin vasemman käsivarren alta ja sidottiin tai kiinnitettiin oikeaan olkapäähän. Jos oli hyvin kylmä, olkapäille heitettiin kaksinkertainen villahuivi - diplakit .
Käsineet tunsivat kreikkalaiset jo antiikissa - ne mainitaan Odysseiassa (VIII vuosisata eKr.). Ne tehtiin nahasta tai karkeasta kankaasta, ja niitä käytettiin suojaamaan käsiä kovan ja likaisen työn aikana (sikalassa, viinitarhassa jne.). On näyttöä siitä, että hanskoja käytettiin myös aterioiden aikana, koska haarukoita ei vielä ollut, ja kiinteä ruoka syötiin käsin.
Kuumina päivinä naiset viihtyivät lehtien muotoisilla viuhkailla puisilla tai luukahvoilla. Aleksanteri Suuren kampanjoiden jälkeen, kun riikinkukkoja tuotiin ensimmäisen kerran Kreikkaan , 4. vuosisadalta eKr. alkaen niiden höyhenet tulivat muotiin ja niitä arvostettiin suuresti . Siitä lähtien sateenvarjot ovat tulleet käyttöön . Sateenvarjon avaamiseen ja auki pitämiseen oli erikoislaitteita, mutta käytettiin myös yksinkertaisia jäykkiä sateenvarjoja, joissa oli puutikku kahvan sijaan. Kahva tehtiin usein pitkänomaiseksi ja kaarevaksi, jotta takana kävelevä orja saattoi kantaa sateenvarjoa, joka suojeli emäntänsä paahtavalta auringolta. Sateenvarjoja pidettiin puhtaasti naisellisena esineenä; jos nuori mies meni ulos muotia seuraten sateenvarjon kanssa, se koettiin säädyttömäksi naiseudeksi. Naiset käyttivät usein olkihattuja suojautuakseen auringolta.
Kotona kreikkalaiset kävelivät paljain jaloin ja laittoivat kenkiä jalkaan vasta ennen ulos menoa. Useimmiten he käyttivät ipodimata - sandaaleja , jotka koostuivat pohjasta (nahkaisesta tai puisesta) ja useista hihnoista, joilla pohja oli sidottu jalkaan. Jos pohjaan ommeltiin pieniä puskureita, saatiin toisenlainen kenkä - kreppi . Niitäkin pidettiin jalassa nauhojen avulla, jotka pujotettiin sivuille tehtyjen reikien läpi ja peittivät jalan ristiin nilkkaan asti. Lavalla näyttelijät käyttivät cothurneja – erittäin korkeapohjaisia sandaaleja, jotka visuaalisesti nostivat heidän pituuttaan ja tekivät askeleista komeammat, kuten tragedioiden hahmoille sopi [4] . Sandaalien lisäksi kreikkalaiset käyttivät pehmeän nahkaisia puolisaappaat ( persikai ) sekä korkeat nahka- tai huopasaappaat - endromideja , jotka peittivät säären takaa ja sidottiin monimutkaisilla nauhoilla edessä. Varpaat pysyivät auki.
Naisten kengät poikkesivat periaatteessa vähän miesten kengistä, mutta olivat tyylikkäämpiä. Se maalattiin kirkkailla väreillä (keltainen, punainen jne.), joskus jopa hopeoitu tai peitetty kullauksella . Muinaisen kreikkalaisen kuvanveistoa tutkineiden tutkijoiden mukaan naisten kenkien lajikkeiden kokonaismäärä oli 94.
Kreikkalaiset käyttivät harvoin päähineitä. Vain töissä (pellolla, viinitarhassa) tai tiellä he laittoivat päähän petan - matalan hatun , jossa oli leveät pyöreät tai nelikulmaiset kentät, jota pidettiin päässä leuan alle sidotulla hihnalla. Kauppiaat, joiden piti olla tien päällä pitkään, olivat erityisen halukkaita käyttämään petoja. Siksi oli tapana kuvata jumala Hermes , kaupan suojelija, juuri tällaisessa hatussa.
Käsityöläiset ja merimiehet käyttivät huopahattuja - piloja ja pyöreitä nahkahattuja - kühne . Orjat eivät koskaan käyttäneet hattuja.
Seppeleillä oli erityinen paikka päähineissä . Ne osoittivat ihmisarvoa, ansioita, osoittivat asemaa yhteiskunnassa, olivat merkki kansalaisten kunnioituksesta ja tunnustuksesta. Joten olympialaisten voittajat palkittiin pyhistä oliivinoksista sidottuilla seppeleillä , jotka on sidottu valkoisella villanauhalla, ja Isthman kisojen voittajille omistettiin Poseidonille - männyn oksista tai tuoreesta selleristä valmistettuja seppeleitä . Erinomaiset puhujat, runoilijat, näytelmäkirjailijat ja näyttelijät kruunattiin laakerinoksilla - puulla, joka on omistettu Apollolle , kaikkien taiteiden suojelijalle (tästä sana " voittaja "). Myrttiseppelettä käyttivät kansankokouksessa puhuneet merkiksi siitä, että he täyttävät kansalaisvelvollisuutensa ja heidän henkilönsä on loukkaamaton. Kultaisen tammen tai laakerinlehtien seppele toimi kuninkaallisen voiman symbolina (sellainen seppele löydettiin Aleksanteri Suuren isän kuningas Filip II :n haudasta). Seppeleet olivat myös pakollinen päähine juhla- ja juhlapyhinä. Tällaisia tilaisuuksia varten kudottiin seppeleitä tuoksuvista yrteistä ja kukista, ja erityisesti ruusuja ja orvokkeja rakastettiin . Ivyä käytettiin usein juhlaseppeleissä , koska sen uskottiin suojaavan päihtymältä.
Kreikkalaiset naiset tarvitsivat päähineitä vielä vähemmän kuin miehet, koska tapa käski heitä poistumaan kotoa mahdollisimman vähän. Jos heidän täytyi kuitenkin esiintyä julkisesti, he peittivät päänsä viitan reunalla, huivilla tai kevyellä huivilla - kaliptralla . Kuumina kesäpäivinä kasvojen suojaamiseksi auringonpoltolta vahvistettiin kirkkaanvärinen pyöreä litteä olkihattu pään päälle - folia . Matkalla naiset, kuten miehet, pukevat petat.
Jos muinaisten kreikkalaisten päähineet olivat yksinkertaisia ja vaatimattomia, hiustyylit päinvastoin erottuivat hienostuneisuudesta. Kampaamo oli tuolloin jo saavuttanut korkean kehitystason. Kampaamisen, hiusten värjäyksen ja kihartamisen suorittivat erityisesti koulutetut orjat - kalamiehistöt , joista jokainen suoritti vain yhden tietyn toimenpiteen. Hiustyylien muodot ja linjat ovat aina olleet sopusoinnussa vaatteiden kanssa luoden ulkonäön täydellisyyden ja eheyden tunteen.
I vuosisadalla eKr. e. peruukit ovat muodissa . Kasvavaan kysyntään vastaamiseksi Lesboksen saarella on järjestetty erityisiä työpajoja peruukkien valmistukseen naisten luonnollisista hiuksista. Paikallisten käsityöläisten hienovaraiset ja huolellisesti valmistetut tuotteet korkeista kustannuksistaan huolimatta valloittivat nopeasti paitsi antiikin Kreikan, myös monien muiden maiden markkinat. Varakkailla ihmisillä oli tapana käyttää useita eri tyylisiä ja värisiä peruukkeja eri tilaisuuksiin.
Thukydides kirjoittaa vuonna 420 eaa. e., rikkaat ateenalaiset "lopesivat vasta äskettäin pellavakitonien käytön ja vahvistivat hiuksiaan päässään kultaisilla cicadasilla" (I, 6, 3). Lisäksi kerrotaan, että ionilaiset käyttivät tätä kampausta pidempään kuin ateenalaiset.
Thukydidesin mainitseman miesten kampauksen "crobil" tarkkaa rakennetta ei tunneta. 1800-luvun tutkijoiden mukaan se saattoi olla "korkea chignon , joka on koottu siteillä pään takaosaan tai kruunuun tai sellainen kampaus, jossa hiukset koottiin niskasta ja vedettiin yhteen siteellä tai metallilla. vanne tai sellainen kampaus, jossa kaksi pitkää palmikkoa kiedottiin seppeleen muotoon pään ympärille ja sidottiin otsaan solmuun" [5] .
Jotkut nykyajan tutkijat väittävät ehdottomasti, että ennen Persian sotia kreikkalaiset miehet käyttivät pitkiä, huolellisesti kiharrettuja hiuksia, jotka putosivat olkapäille ja selkään tai kastuivat nuttuun. Hiustyyli, joka tehtiin korvien taakse punotuista punoksista, oli hyvin yleinen. Letit kahdessa rivissä pään ympärille kiedottuna renkaaksi. Samanaikaisesti otsassa hiukset sopivat paksuun otsattuun pienistä rengasmaisista tai puolikuun muotoisista kiharoista.
V-IV vuosisadalla eKr. e. pitkien hiusten sijaan miehet alkoivat käyttää siistejä pieniä hiustyylisiä leikattuja, karkeasti kihartuneita kiharoita. Erityisen juhlallisissa tilaisuuksissa nuoret laittoivat kiharat otsaansa kuin rusetti (tällaista kampausta kutsuttiin "sikadaksi", ehkä johtuen tämän hyönteisen siipien muistuttamisesta).
Paksut kiharat hiukset (mieluiten kullanväriset) ja hyvin hoidettu parta toimivat vapaana syntyneen Helleneen parhaana koristeena . Parta symboloi maskuliinisuutta: se julkaistiin 20 vuoden kuluttua, kun se oli aiemmin omistettu jumalille ensimmäisen nuorekkaan nukkansa.
Aleksanteri Suuri oli ensimmäinen, joka jatkoi parran ajamista vielä 30-vuotiaana . Pian hänellä oli monia jäljittelijöitä - sekä vapaaehtoisia että pakotettuja ( armeijassa sotilaiden piti ajaa parranajon), joten lopulta parta putosi muodista. Aleksanterin aikakauden jälkeen kreikkalaiset, filosofeja lukuun ottamatta , eivät enää käyttäneet partaa.
Klassisella aikakaudella spartalaiset pitivät hiusten ja parran leikkaamisen kiellon jopa sodan aikana, joten Peloponnesoksen sodan aikana ateenalaisten hautakivillä voitettu spartalainen voidaan aina erottaa pitkistä hiuksistaan ja parrastaan.
Vapaat naiset käyttivät aina pitkiä hiuksia. Suosituin naisten hiustyyli oli niin kutsuttu "kreikkalainen solmu". Tätä hiustyyliä varten hiukset kammattiin suoraksi jakamiseksi , kierrettiin aaltoiksi ja laskettiin alas otsaan, koska sen ajan esteettisten kaanonien mukaan otsan piti olla matala (kulmakarvojen ja hiusten välissä otsa avautui vain kaksi sormea leveä). Lisäksi hiukset laskettiin alas poskia pitkin, ja takaa nostettiin ja kierrettiin solmuksi pään takaosassa, kiinnitettiin hiusneuloilla ja kapeilla nauhoilla. Jos hiussolmu ei sijainnut pään takaosassa, vaan lähellä niskaa, tällaista kampausta kutsuttiin " korimboksi ". " Lampadion "-hiustyyliä varten hiukset koottiin nutturaksi, mikä antoi sille taskulampun muodon . Alkuperäinen hiustyyli tuotiin muotiin 500-luvun puolivälissä. eKr e. kuuluisa ateenalainen kaunotar - hetaera Aspasia : kiharretut hiukset asetettiin suuriin volyymiteloihin päätä pitkin otsasta pään takaosaan, kuten meloniviipaleet, ja sidottiin kahdella nauhalla.
Kihartuneet hiukset työnnettiin usein kullattujen lankojen verkkoon. Tyylikäs koristelu täydensi hiustyylin - stefana , joka muistuttaa vanhaa venäläistä kokoshnik - kalafia , joka muistuttaa kruunua tai pääpanta - diademia .
Orjat, toisin kuin vapaat naiset, joutuivat leikkaamaan hiuksensa lyhyiksi. Ne leikattiin pois noin kaulan keskikohdan tasolta, otsatukka laskettiin otsalle.
Arkeologisten kaivausten ansiosta tutkijat onnistuivat saamaan melko täydellisen kuvan antiikin kreikkalaisista koruista (erityisesti valtion Eremitaašilla on tällainen kokoelma ).
Kaulakorut olivat kreikkalaisten naisten suosikkikoristeita . Ne tehtiin helmistä (kultasta tai puolijalokiveistä veistetyistä) tai hakatuista levyistä, jotka oli koristeltu värillisillä emalipinnoitteilla , toisiinsa kietoutuneilla ketjuilla , pienillä silmujen, hahmojen ja ruusukkeiden muodossa olevilla riipuksilla . Kaulakorujen soljet oli kehystetty pienillä helmillä. Kauniita ja tyylikkäitä kaulakoruja löydettiin Pohjois-Kreikan hautauspaikoista sekä Pohjois -Mustanmeren alueen muinaisten kaupunkien hautausmaista ja skyytien kärryjen kaivauksista .
Korvakorut olivat myös suosittu koristelu . Erilaisia korvakoruja tunnettiin ainakin 17, ja niiden muoti vaihtui melko usein, mutta yleisimpiä olivat yleensä korvakorut, jotka koostuivat kahdesta elementistä - kiekosta ja riipuksesta. Levyn pinta oli peitetty hienolla filigraanikuviolla , pienimmällä rakeella , juotetuilla koristeilla ruusukkeiden ja palmettien muodossa , usein värillisillä upotekoristeilla . Riipukset olivat muodoltaan mitä erilaisimpia - lentäviä erootteja , istuvia sfinksejä , puolikuuja, naaraspäitä jne. Riipukselle annettiin usein puolikuun muoto ja siihen kiinnitettiin lukuisia lomitettuja ketjuja, jotka vuorostaan päättyivät pienet riipukset kukkanuppujen tai maljakoiden muodossa.
Ajalliset koristeet, jotka kuuluvat naisen päähineeseen, luotiin samalla periaatteella kuin korvakorutkin, ja ne eroavat niistä vain kooltaan.
Kierretyt rannekorut olivat muodissa , joskus sidottu helmilangalla tai kudottu kahdesta langasta ja päättyneet veistoksellisiin kuviin eläimistä tai upeista olennoista. Rannekoruja käytettiin käsivarsissa (ranteissa ja kyynärpään yläpuolella) sekä nilkoissa.
Hellaksen koruja eivät rakastaneet vain naiset, vaan myös miehet (poikkeuksena olivat spartalaiset, joita laki kielsi koristelemasta kullalla ja hopealla). Vahvemman sukupuolen edustajat suosivat massiivisia kultasinettisormuksia ja vain erityisen juhlallisissa tilaisuuksissa he laittoivat kultaseppeleitä ja brodeerasivat seremoniavaatteita kullalla. Vähä- Aasian kreikkalaisissa kaupungeissa (joihin luultavasti vaikuttivat naapurikansojen tavat) miehet käyttivät jopa korvakoruja ja rannekoruja.
Arvokkaat korut eivät vain korostaneet omistajan kauneutta, vaan osoittivat myös hänen sosiaalisen ja taloudellisen asemansa. Kultaa annettiin lapsen syntymän yhteydessä, toimitettiin hää- tai rakkauslahjana. Uskottiin, että kullalla on erityinen maaginen voima ja se pystyy suojaamaan erilaisilta onnettomuuksilta. Muinaiset kreikkalaiset laittoivat myös kultakoruja hautajaisiin pyrkien siten osoittamaan viimeistä kunnioitusta vainajalle ja karkottamaan pahat voimat häneltä. Vainajan elinaikanaan käyttämien korujen lisäksi hautaamiin sijoitettiin yleensä kultaseppeleitä, astioita, muffeja, silmäkuppeja sekä hautausnaamioita, jotka peittivät vainajan kasvot. Klassisen ajan miehet eivät käyttäneet sormissaan muita koruja kuin sormuksia. Xenophonissa lyydialainen vakooja tunnistettiin lävistetyistä korvalehtistä (Anabasis).
" Kosmetiikka " oli muinaisten kreikkalaisten mielestä todellinen tiede, lääketieteen ala ja sen tavoitteena oli säilyttää ihmisen luonnollinen kauneus.
Kauneudenhoito alkoi tietysti henkilökohtaisesta hygieniasta . Jos spartalaisten ankarassa elämässä vartalonhoito rajoittui uimiseen joessa, niin muissa antiikin Kreikan politiikoissa uiminen yhdistettiin kylpyyn (etenkin töiden tai voimisteluharjoitusten jälkeen). Ateenassa yksityiset ja valtion julkiset kylpylät ja kylpylät ilmestyivät 5.-4. vuosisadalla eKr. e. Heillä oli miesten ja naisten osastot, joissa voit ottaa kylmiä ja kuumia kylpyjä sekä käydä höyryhuoneissa. Erikoiskylpyläiset eivät vain pestäneet asiakkaita, vaan myös hieroivat heitä , voitelivat heidän ruumiinsa aromaattisilla esanssilla iiriksen ja meiramin tuoksuilla . Myös uiminen juoksevan veden alla (kaataminen, suihkussa käyminen ) oli yleistä.
Juhlien aikana vieraanvaraisuuden osoituksena vieraille pestiin jalkansa ja heille esiteltiin kukkaseppeleitä, ruusupohjaisia voiteita , levkoy - öljyä . Varmasti valikoituja kukkakimppuja laitettiin maljakoihin, jotta niiden tuoksu auttoi välttämään päihtymyksen.
Hajuvesien tuotanto Ateenassa laitettiin suureen mittakaavaan. Valmistukseensa käytettiin sekä paikallisia raaka-aineita (ruusuja, narsissseja , sahramia , tammisammalta jne.) että tuontia - kardemummaa , kanelia , muskottipähkinää , aloea . Afrikasta ja Kaakkois-Aasiasta tuotiin nardia , palmuroosia ja inkivääriä , Kiinasta kamferia , Intiasta pippuria ja santelipuuta . Alkaen 4. vuosisadalta eKr. eli otettiin käyttöön eläinperäisiä aromaattisia aineita ( majavavirta , myski , sivetti , ambra ), joita pidettiin aiemmin "epäpuhtaina".
Kuten kaikkialla kuumissa maissa, ihoa hierottiin aromaattisilla öljyillä. Miehet pitivät niitä pyöreissä astioissa - aryballs - , ja naiset - tyylikkäissä keraamisissa pulloissa - erimuotoisissa ja -tyyppisissä lekytoissa . Urheilijat käyttivät erityisen paljon öljyä kilpailujen aikana: tuoksuöljykerros ei vain pehmentänyt ihoa, vaan vaikeutti myös vastustajan tarttumista taistelun aikana (vaikka se oli silloin puhdistettava erityisellä kaavin - strigil ) . Öljyä ei ollut helppo pestä pois ilman saippuaa, ja se imeytyi vaatteen kankaaseen antaen sille heikosti kiiltoa, jota pidettiin erittäin kauniina ( Homeros , Ilias ).
Muinaiset kreikkalaiset erottivat commotiquen kosmetiikasta - taiteesta levittää kirkkaita värejä kasvoille (mitä nykyään kutsutaan yleisesti meikiksi ). Uskottiin, että commotica antaa illusorista, väärää kauneutta todellisen kauneuden kustannuksella. Spartassa kasvo- ja vartalomaalien käyttö oli lailla kiellettyä. Ateenalaiset päinvastoin pitivät kovasti meikistä - he peittivät kasvonsa paksulla sinkki- tai kipsinvalkokerroksella , punasivat posket sinober- tai kasvimaaleilla. Silmät vuorattiin öljyn ja noen seoksella, kulmakarvat ja ripset värjättiin antimonilla , ja kiiltoa varten ne voideltiin munanvalkuaisella ja purukumilla . Siellä oli myös erityisiä lääkkeitä ryppyjen, harmaiden hiusten jne.
Palestra . Kuntosali . Olympialaiset .
Soturin alastomuus osoitti hänen pelottomuutensa ennen kuolemaa [6] .
Muinaisten kreikkalaisten sotureiden ikonografiassa (ensisijaisesti maljakoissa olevissa kuvissa) suurin osa panssarista jätetään usein pois, joten soturit näyttävät melkein alasti. J. Boardman huomauttaa tästä: "On vaikea sanoa, kuinka paljon tämä liittyy kreikkalaisten taiteilijoiden kiinnostukseen" sankarilliseen alastomuuteen ", kuinka paljon - kuumalla säällä ja kuinka paljon - pronssisen panssarin kustannuksilla" [7 ]
| Muinainen Kreikka teemoissa — Portaali: Muinainen Kreikka | |
|---|---|
| Tarina |
|
| Muinaiset kreikkalaiset | |
| Maantiede | |
| Hallitsijat | |
| Politiikka | |
| Sodat | |
| Taloustiede ja laki | |
| kulttuuri | |
| Arkkitehtuuri | |
| Taide | |
| Tiede | |
| Kieli ja kirjoittaminen |
|
| Vaatetushistoria | |
|---|---|
| Muinainen maailma |
|
| Keskiaika |
|
| uusi aika |
|
| 20. vuosisata | |
| XXI vuosisata |
|